Que faire à Pico (Açores) en 3, 5 ou 7 jours (une semaine): guide pratique pour visiter l’île par vous-même [avec carte]

L’île de Pico est peut-être la plus curieuse des neuf îles de l’archipel des Açores et c’est pour cette raison qu’elle a conquis nos cœurs. Plus jeune île de l’archipel, Pico se distingue par ses vastes champs de lave noire qui couvrent près de 80 % de son territoire. Entre le bleu de la mer, refuge des baleines et des dauphins que vous pouvez saluer d’un bateau, et le vert des vignobles classés à l’UNESCO, l’île offre un contraste saisissant et un cadre idéal pour déguster un verre de vin blanc local. Dominant l’île, le mont Pico, plus haut sommet du Portugal, attire de nombreux voyageurs qui viennent contempler la vue (et la voute étoilée la nuit). Le magnétisme de la montagne est tel que, que vous vous y aventuriez ou non, tant que vous serez sur l’île, votre regard sera toujours attiré dans cette direction. Pico abrite aussi la Gruta das Torres, le plus grand tube de lave du pays, une fascinante plongée dans les entrailles de la terre. Cette visite permet de mieux comprendre les paysages de surface, les champs de lave et les traces des dernières éruptions volcaniques. Et, bien sûr, Pico possède une mer où vous pouvez plonger (avec ou sans bouteille) et vous rafraîchir dans de magnifiques piscines naturelles.

Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu’il faut pour explorer Pico à votre rythme : nos lieux favoris, des itinéraires de 2 à 7 jours, les meilleurs endroits où dormir et manger — bref, tout pour que votre voyage soit aussi inoubliable que le nôtre.

Consultez notre guide complet sur les îles des Açores si vous prévoyez un voyage dans cet archipel.

Informations pratiques pour voyager à Pico

Pico est la deuxième plus grande île de l’archipel des Açores (juste derrière São Miguel), mais la quatrième plus peuplée (rappelons que 80 % de son territoire est constitué de lave solidifiée). Elle abrite le point culminant du Portugal, le Piquinho, à 2351 mètres d’altitude, et le troisième point culminant de l’Atlantique, après le Teide, dans les îles Canaries, et le volcan Fogo, au Cap-Vert, îles voisines de la Macaronésie dont font partie les Açores. C’est l’île la plus jeune de toutes les Açores sur le plan géologique , une enfant d’environ 250 000 ans par rapport aux autres (sa grand-mère Santa Maria a 6 millions d’années). C’est aussi une île pleine de mystères (les quatre zones d’éruptions volcaniques récentes).

Langue: portugais

Monnaie: euro

Population: 14 000 habitants (en 2021)

Quand partir: le meilleur moment est généralement l’été, en évitant si possible juillet et août. Pour en savoir plus sur la période idéale, cliquez ici.

Durée du séjour: nous recommandons 5 jours. Idéalement 1 semaine. Plus d’informations ici.

Comment aller: il n’y a que des vols directs depuis Lisbonne (avec Sata). Sinon, vous pouvez prendre un vol vers une autre île, puis un vol vers Pico avec Sata (nous vous recommandons d’utiliser des comparateurs de vols tels que Skyscanner et Kiwi et d’être flexible sur les dates). L’autre alternative consiste à prendre l’avion pour l’une des îles voisines (la plus facile est Faial) et de là, à prendre le bateau (30 minutes, toute l’année et plusieurs fois par jour) pour Pico. Plus d’informations ici.

Où dormir: l’idéal est de séjourner à Madalena ou dans ses environs (nous avons passé quelques nuits à Vinhas do Calhau). Nous recommandons également la région de Lajido, où nous avons séjourné au Baco’s Vineyard. Plus d’informations sur les hébergements ici.

À emporter: une bonne assurance voyage (sur ce lien, nous vous offrons une réduction de 5 % sur celle que nous souscrivons toujours) et voici la liste de ce que vous devez avoir dans votre sac à dos pour ce voyage

Comment se déplacer: la meilleure option est de louer une voiture. Nous l’avons fait avec Autatlantis et nous avons adoré : des voitures neuves et la meilleure politique de franchise. Trouvez votre voiture au meilleur prix sur DiscoverCars. Plus d’informations ici.

Combien ça coûte: à partir de 70 € par jour et par personne (environ) pour un voyage d’une semaine. Plus d’informations sur le budget ici.

Connexion Internet : Les îles Açores appartiennent au Portugal, donc si vous avez un opérateur européen, vous pourrez probablement utiliser votre forfait Internet sans frais supplémentaires (vérifiez les conditions auprès de votre opérateur). Si ce n’est pas le cas, si votre mobile prend en charge l’eSIM et que vous ne voulez pas vous compliquer la vie, nous vous recommandons l’eSIM Holafly (données illimitées, 5 % de réduction avec le code RANDOMTRIP) ou l’eSIM Airalo (données limitées, mais moins chère, 15 % de réduction avec le code RANDOMTRIP15). Sinon, la solution la moins chère consiste à acheter une carte SIM locale (les principales opérateurs sont Vodafone, Meo et Nos). Plus d’informations ici

Fuseau horaire: UTC +0. L’heure dans l’archipel des Açores (Portugal) est une heure en retard par rapport au continent portugais

Les habitants de l’île de Pico peuvent être appelés picaroto/a ou picoense (nous avons également lu piquense quelque part) et, apparemment, tous ces noms sont corrects. Dans ce guide, nous avons décidé d’utiliser le premier, picarota/o, car c’est celui que nous avons le plus entendu pendant les semaines que nous avons passées sur l’île et, honnêtement, parce que c’est celui que nous préférons.

Quand partir à Pico

Les meilleurs mois pour se rendre à Pico sont de mai à octobre, en essayant d’éviter juillet et août qui sont les mois les plus touristiques. Juin et septembre sont généralement les meilleurs moments, avec un temps clément, des eaux encore agréables et moins de touristes. Pour l’ascension de la montagne, le printemps et l’été sont également préférables, mais attention en juillet et août ! Les permis pour escalader le Piquinho sont rapidement épuisés et il est nécessaire de réserver à l’avance.

Avril et mai sont généralement les meilleurs mois pour observer les baleines (avec la possibilité de voir la grande baleine bleue).

En termes de climat, l’été est sans aucun doute la meilleure période, avec des températures plus élevées, moins de risques de pluie et la possibilité de profiter davantage des piscines naturelles. Dans tous les cas, le temps à Pico (et aux Açores en général) est très instable, il n’y a donc aucune garantie à aucun moment de l’année (on dit souvent qu’on peut avoir les 4 saisons en une seule journée).

Tableau météo de Pico avec les températures et les jours de pluie par mois :

Mois	Température moyenne	Température moyenne (eau)	Jours de pluie
Janvier	15º	16º	10
Février	14º	16º	9
Mars	15º	16º	9
Avril	15º	16º	8
Mai	17	17º	6
Juin	19º	19º	5
Juillet	21º	22º	3
Août	23º	23º	5
Septembre	22º	22º	7
Octobre	19º	21º	10
Novembre	17º	19º	10
décembre	16º	17º	12
Mois	Température moyenne	Température moyenne (eau)	Jours de pluie

De plus, si vous aimez les festivals de musique et autres formes d’art, Pico saura aussi vous séduire. En juin, l’île accueille le Azores Fringe Festival (organisé par MiratecArts de Terry Costa), qui, en plus de l’île de Pico, comprend également des événements dans le reste des îles de l’archipel. Puis, en août, place à Cais Agosto, autre rendez-vous culturel de l’été.

Lors de notre séjour à Pico, nous avons eu la chance d’assister à l’ouverture du Fringe Festival des Açores 2021, au Miratec Arts : une expérience inoubliable, entre expositions d’art, mini-concerts, dégustations de vins et fromages locaux… et même une queimada galega pour clore la soirée en beauté !

Comment aller à Pico

Il n’y a que des vols directs vers Pico depuis le Portugal continental. Si vous venez d’un autre pays, vous devrez donc prendre un vol pour Ponta Delgada à São Miguel (ou vers une autre île s’il existe une liaison directe avec votre pays d’origine), puis un vol avec Sata, la compagnie aérienne régionale des Açores, vers Pico.

L’alternative, généralement moins chère, consiste à prendre un vol depuis le Portugal, qui propose des vols low-cost vers Terceira/São Miguel (puis, une fois sur place, un vol Sata vers Pico), ou même une liaison directe entre Lisbonne et Pico avec Sata, qui, si vous trouvez des dates qui vous conviennent (il n’y a que quelques vols par semaine), est généralement l’option la plus rapide et la moins chère.Nous vous recommandons d’être flexible sur les dates et d’utiliser des comparateurs de prix tels que Skyscanner et Kiwi.com (qui incluent les vols Sata).

Une autre option pour rejoindre Pico est de prendre le bateau depuis l’une des îles voisines des Açores. Il existe 4 lignes qui passent par Pico :

• Depuis Faial, l’île la plus proche, le trajet dure seulement 30 minutes (3,6 €) et il y a une liaison tous les jours toute l’année (plusieurs bateaux par jour, plus fréquents en été). Toutes les lignes desservent cet itinéraire
• Depuis São Jorge, le trajet dure 1h30 (10,50 €), également tous les jours toute l’année. 3 lignes assurent cette liaison
• Depuis Graciosa et Terceira, il existe une liaison, mais elle est beaucoup plus limitée et uniquement en été (avec une escale à São Jorge), deux jours par semaine. Deux lignes assurent cette liaison.

Vous pouvez consulter les horaires des bateaux et acheter vos billets sur https://www.atlanticoline.pt/ (bien que les horaires et les itinéraires soient généralement mieux expliqués ici).

Voici une carte avec les 4 lignes (bleue, verte, violette et blanche) qui relient les 5 îles du groupe central des Açores 🙂

Si, comme nous, vous arrivez en bateau, il y a une magie particulière à devoir traverser une sorte de porte maritime formée par les îlots Madalena, Ilhéus Deitado (îlot couché) et Ilhéu em Pé (îlot debout).

Combien de jours passer à Pico

Nous recommandons un minimum de 3 jours, bien que l’idéal pour Pico soit entre 5 jours et une semaine pour profiter de tout ce qu’elle a à offrir, profiter de ses piscines naturelles si vous voyagez en été et avoir une marge au cas où l’un des programmes serait annulé en raison de la météo. C’est pourquoi nous proposons différents types d’itinéraires, de plus ou moins de jours.

Que faire à Pico

Voici un résumé des lieux d’intérêt à visiter à Pico. Vous trouverez ci-dessous la carte et des informations spécifiques sur chaque lieu.

À voir et à faire à Pico

• Ascension du Piquinho, le point culminant du Portugal
• Contempler le paysage viticole entre roches volcaniques, mer et moulins à vent (patrimoine de l’Unesco) et déguster un délicieux vin blanc local.
• Entrer dans le plus grand tube de lave du Portugal et comprendre comment les Açores se sont formées
• Observer les dauphins et les baleines dans leur milieu naturel depuis un bateau

Carte de Pico

Nous vous indiquons ici tous les lieux d’intérêt de Pico dont nous parlons dans ce guide sur une carte Google Maps que vous pouvez emporter sur votre smartphone pour la consulter à tout moment.

Vous trouverez également ici une carte touristique avec les routes de Pico (cliquez sur l’image pour la télécharger en plus grand format et avec une meilleure résolution).

Gravir le Piquinho, le point culminant du Portugal

L’une des principales raisons qui attirent les voyageurs sur l’île de Pico, c’est l’ascension de sa montagne emblématique : 2351 mètres d’altitude, soit le point culminant du Portugal.

Avant tout, une petite mise au point sur la terminologie — que nous avons nous-mêmes apprise sur place : Pico, c’est l’île ; la montagne de Pico, c’est la montagne ; et le Piquinho, c’est le sommet de cette montagne (les Portugais adorent les diminutifs !).
Ne soyez donc pas étonné si un habitant vous reprend gentiment lorsque vous dites vouloir “grimper le Pico” : ce que vous voulez vraiment dire, c’est “grimper la montagne” ou “le Piquinho”.

Important ! En raison de la capacité limitée de la montagne et de la demande accrue, notamment en été, nous vous recommandons de réserver votre ascension du Piquinho le plus tôt possible.

Le « Piquinho », point culminant de la montagne Pico, est donc, avec ses 2 351 mètres, le point le plus élevé du Portugal. Pour atteindre le Piquinho, il faut passer par 47 poteaux (piquets en bois), certains plus difficiles que d’autres en raison de l’orographie du terrain ou de sa pente. Il s’agit en fait d’une ascension de 1 121 mètres depuis la Casa da Montanha (qui se trouve à 1 230 mètres d’altitude et d’où vous partirez) jusqu’au Piquinho à 2 351 mètres, soit un total de 8 km ( 4 km en montée et 4 km en descente) difficiles en raison d’un terrain volcanique, parfois glissant et escarpé, entre rochers et pierres volcaniques instables, pour lesquels une bonne condition physique est importante.

Pour gravir la montagne du Pico, la capacité maximale d’ascension et de descente est de 320 personnes par jour, 160 personnes simultanément. Vous devez donc réserver votre ascension à l’avance (le plus tôt possible, surtout si vous y allez en haute saison) à la Casa da Montanha. Ce point de passage obligatoire avant de commencer l’ascension a pour but de vous donner des informations, des recommandations et des règles, d’enregistrer et de contrôler les personnes qui effectuent l’ascension et la descente de la montagne et de vous fournir un GPS, indispensable en cas de sauvetage éventuel. Vous pouvez effectuer l’ascension avec un guide certifié ou la faire par vous-même, mais nous vous recommandons de la faire avec un guide (voir ci-dessous pour plus d’informations sur les raisons).

Comment se rendre à Piquinho : Comment escalader le mont Pico

Il existe 3 façons d’escalader la montagne du Pico :

• De jour: vous montez et descendez pendant la journée. Normalement, vous commencez entre 7h00 et 8h30 du matin, selon la saison et les conditions météorologiques. Durée approximative : 8 à 9 heures.
• De nuit: vous montez la nuit, vous admirez le lever du soleil au Piquinho et vous redescendez le matin. Vous commencez généralement l’ascension entre 1 h et 3 h (selon l’heure du lever du soleil), vous profitez du lever du soleil et vous redescendez vers 12 h. Durée approximative : 9 à 10 heures. C’est celle que nous avons choisie, nous vous expliquons ci-dessous pourquoi nous la recommandons.
• Nuitée: vous montez dans l’après-midi, vers 16 h, vous regardez le coucher de soleil au sommet, vous descendez dans le cratère du volcan pour camper et passer la nuit, vous remontez pour regarder le lever du soleil sur le Piquinho et vous redescendez pour la journée en arrivant au pied vers 12 h. Dans ce mode, gardez à l’esprit qu’outre la difficulté de l’ascension, vous devrez porter le poids de tout le matériel de camping (tente, matelas, nourriture, etc.) et affronter le froid de la nuit. Durée approximative : 20 heures.

Escalader le mont Pico : avec un guide ou par vos propres moyens ?

Quelle que soit la modalité que vous choisissez (de jour, de nuit ou avec nuitée), nous vous recommandons l’ascension avec un guide certifié pour plusieurs raisons :

• Le sentier, toujours sur de la roche volcanique, peut être assez glissant et est le même pour la montée et la descente, à l’exception d’un petit tronçon qui présente deux variantes (la descente nous a semblé très difficile, pire que la montée) : il y a des moments où les mains doivent aider les pieds et d’autres où les bâtons de randonnée sont nos meilleurs amis. Pour savoir quand utiliser les mains et quand utiliser les bâtons, les conseils du guide sont essentiels.
• Les conditions météorologiques en montagne sont plus rudes qu’au niveau de la mer : il fait plus froid (environ 10 °C de moins) et s’il y a du soleil, il n’y a pas d’ombre. De plus, les conditions météorologiques peuvent changer radicalement pendant l’ascension ou la descente (vent, pluie, brouillard), rendant le parcours plus difficile. Le guide a déjà effectué l’ascension et la descente dans diverses conditions météorologiques et saura vous aider à le faire de la meilleure façon possible, mentalement et physiquement.
• Même une personne ayant de l’expérience en alpinisme ne connaît pas les particularités de cette montagne et les astuces du guide qui la connaît comme sa poche, ce qui est inestimable.
• Si vous le faites avec un guide, vous obtiendrez de nombreuses informations supplémentaires sur la faune et la flore endémiques et sur l’histoire de l’île que vous n’auriez pas pu apprendre par vous-même.

Cela dit, si vous pensez pouvoir parfaitement effectuer l’ascension et la descente par vous-même, lorsque vous informerez la Casa da Montanha de votre intention, celle-ci vous indiquera les prévisions météorologiques pour les heures à venir et vous dira si elle recommande ou non de le faire.

Si vous montez avec un guide, la réservation obligatoire et le paiement à la Casa da Montanha avant l’ascension sont inclus dans le prix et seront gérés par cette personne/agence. Si vous grimpez seul, vous devrez effectuer vous-même la réservation et le paiement auprès de la Casa da Montanha : voici les coordonnées et voici les règles de conduite. Par exemple, il est strictement interdit de sortir du sentier balisé ou de camper (vous n’êtes autorisé à passer la nuit dans le cratère que si vous l’avez signalé et payé). Voici les autres règles de conduite.

Prix : combien coûte l’ascension du mont Pico?

• Ascension du mont Pico avec un guide (comprend les frais d’ascension et leur gestion, l’assurance et le guide certifié) :
  • L’ascension d’une journée coûte entre 50 € et 75 € par personne ;
  • L’ascension de nuit coûte entre 75 € et 89 € par personne ;
  • L’ascension avec nuitée coûte entre 120 € et 140 €, selon l’agence et la saison.
• Ascension du pic Pico par vos propres moyens : à la Casa da Montanha, vous devrez payer les frais d’ascension :
  • ascension jusqu’au cratère : 15 €
  • ascension jusqu’aux 2351 mètres d’altitude du Piquinho : 25 €
  • ascension avec nuitée dans le cratère : 35 €

Vous pouvez consulter les prix sur le site web de la Casa da Montanha ici. Si vous êtes résident des Açores, vous n’aurez pas à payer les frais, mais vous devez tout de même vous inscrire et apporter votre GPS.

Recommandations et règles de conduite

• Quelqu’un à la Casa da Montanha (si vous partez seul) ou votre guide (si vous faites l’itinéraire avec un guide certifié) vous donnera des instructions et un GPS que vous emporterez dans votre sac à dos. Le GPS est très important (ne le sortez jamais de votre sac à dos) car en cas de problème et si vous ne pouvez pas terminer l’itinéraire par vous-même, le GPS vous permettra de communiquer et de demander à être secouru. Soyez prudent ! Les sauvetages ne se font pas par hélicoptère comme vous pourriez l’imaginer, mais par un groupe de pompiers volontaires qui montent avec l’équipement et vous redescendent à pied. De plus, cela coûte cher et si vous avez enfreint l’une des règles, vous devrez payer le sauvetage de votre poche… Gardez également à l’esprit qu’à l’intérieur du cratère, il n’y a ni couverture ni communication. Si vous passez la nuit sur place et que vous souhaitez communiquer, vous devrez donc sortir du cratère pour avoir du réseau.
• Si vous avez des problèmes de genoux et/ou de cœur, si vous n’avez jamais fait ce type d’activité et/ou si vous n’êtes pas en bonne condition physique, ne forcez pas votre corps à effectuer cette ascension et cette descente. Ne forcez pas un sauvetage !
• Il est formellement interdit de cueillir ou de détruire des espèces végétales ou des formations géologiques, de laisser tout type de déchets sur la montagne, de s’écarter de l’itinéraire balisé, de troubler la tranquillité des lieux, de faire des feux de joie, d’utiliser des vélos ou tout autre véhicule motorisé, de pratiquer des sports susceptibles de perturber l’écologie et la géologie de la montagne ou tout autre acte perturbant l’équilibre écologique des lieux, et de camper, sauf pour les nuitées dans le cratère moyennant paiement préalable et autorisation de la Casa da Montanha.

L’essentiel : que faut-il emporter pour escalader le Piquinho ?

• Chaussures de randonnée, nous avons celles-ci de Columbia.
• Imperméable
• Veste légère et chaude (si possible imperméable, c’est mieux)*.
• Pantalon confortable / de montagne
• Sweat-shirt
• T-shirt et leggings thermiques*.
• Coussin cervical
• Bonnet et gants*.
• Chaussettes (une paire de rechange)
• Casquette, le soleil est très fort
• Bâtons de randonnée : si vous partez avec un guide certifié, demandez à l’avance s’il dispose de bâtons que vous pouvez utiliser, car parfois, par manque d’expérience, ceux que nous avons ne sont pas les plus adaptés.
• Une gourde comme celle-ci pour avoir toujours de l’eau avec vous. De plus, vous éviterez ainsi d’utiliser du plastique à usage unique.
• Crème solaire respectueuse des récifs, c’est-à-dire sans produits chimiques nocifs pour les coraux, sans oxybenzone et non testée sur les animaux, comme celle-ci ou celle-là.
• Ne retirez jamais le GPS que vous obtenez à la Casa da Montanha de votre sac à dos.

*Cette liste est basée sur l’ascension nocturne. Certains des articles de cette liste ne seront pas nécessaires pour l’ascension diurne (car il ne fera pas aussi froid), mais gardez à l’esprit que quelle que soit l’heure à laquelle vous partez, à 2351 mètres d’altitude, il fait toujours un peu plus froid. Si vous choisissez également de passer la nuit dans le cratère, vous devrez ajouter à cette liste tout ce dont vous avez besoin pour passer la nuit : tente, matelas, nourriture, plus d’eau, etc. Si vous le faites avec un guide certifié, l’équipement pour la nuit est généralement inclus dans le prix, vous n’aurez donc pas à apporter tout ce dont vous avez besoin pour passer la nuit dans l’avion lors de votre voyage vers l’île (sauf si vous faites l’ascension par vos propres moyens).

Notre expérience: l’ascension nocturne avec Atipico

Nous avons choisi de vivre l’aventure de l’ascension (et de la descente) du point culminant du Portugal avec un guide certifié, en l’occurrence Nuno d’Atipico, et nous avons adoré. Monica et Nuno (le couple fondateur d’Atipico) sont formidables, donc si vous avez déjà décidé de faire l’ascension avec un guide, n’hésitez pas ! Vous pouvez consulter leur site web ici, leur envoyer un e-mail directement à atipicoazores@gmail.com ou les appeler/leur envoyer un message WhatsApp au +351 919 991 776.

Important ! En raison de la capacité limitée de la montagne et de la demande accrue, surtout en été, nous vous recommandons de réserver votre ascension du Piquinho le plus tôt possible.

Finalement, nous avons choisi de faire l’ascension de nuit parce que nous voulions voir le lever du soleil sur le Piquinho et que passer la nuit sur place ne nous convainquait pas pour plusieurs raisons. Après l’avoir fait, nous recommandons l’ascension de nuit pour les raisons suivantes :

• Nous n’avons pas eu à porter le poids supplémentaire du matériel de nuit ni à passer plusieurs heures dans le froid pendant la nuit.
• Monter de nuit nous a semblé plus approprié « mentalement »: nous ne savions pas « combien » il nous restait à parcourir.
• Nous avons profité d’un lever de soleil incroyable.
• Nous sommes redescendus quelques heures après être montés, nos jambes n’avaient donc pas trop « refroidi » et lorsque la fatigue est apparue, nous étions déjà en bas.

Comme toujours, ce que nous partageons ici repose uniquement sur notre expérience personnelle. Nous ne disons pas que passer la nuit dans le cratère du volcan, au sommet du Portugal, n’a rien de magique — loin de là !
Mais il nous semblait important de rappeler certains points : le poids supplémentaire à porter pour le bivouac et le froid intense une fois la nuit tombée.
Nous n’avions pas envie de dépendre du guide pour porter nos sacs (comme cela arrive parfois, d’après ce qu’on nous avait raconté), ni de grelotter toute la nuit juste pour voir le coucher du soleil… alors que le lever du soleil, lui, s’apprécie sans tout ce poids et sans des heures de froid.

Nous avons retrouvé Nuno à 1h30 du matin à la Casa da Montanha et notre intention était de dormir un peu plus cette nuit-là pour être en forme… Même si nous nous sommes couchés à 21h00, l’excitation de ce que nous allions vivre était trop forte pour nous. Nous avons grimpé pendant 3h30 avec quelques pauses, mais le fait de discuter sans cesse de voyages avec Nuno, avec qui nous avons découvert que nous avions beaucoup d’affinités, a rendu l’ascension des 47 mètres plus légère. Le ciel étoilé était magnifique et la lune était presque pleine, si bien que parfois nous n’avions même pas besoin de la lampe frontale (avec une nouvelle lune, le ciel sera encore plus impressionnant).

Pour atteindre le Piquinho, il faut gravir une pente d’environ 40°, ce qui explique que certains randonneurs préfèrent s’arrêter au cratère, épuisés avant d’atteindre le sommet.
Arrivés à 2 351 mètres d’altitude, au point culminant du Portugal, nous avons ressenti la chaleur des fumerolles riches en soufre qui s’échappent encore du sol. Car même si la dernière éruption du mont Pico remonte à plus de trois siècles — en 1718 —, la montagne demeure bel et bien active.

Enfin, le soleil s’est levé, timidement d’abord, puis baignant peu à peu le paysage d’une lumière dorée. Nous avons assisté à l’un des plus beaux levers de soleil que nous ayons jamais vus.
Les nuages se sont dispersés, dévoilant un panorama à couper le souffle : les îles voisines s’illuminaient d’un doux reflet orangé — Faial, São Jorge, Terceira (que l’on distingue rarement d’ici) — et même le clignotement du phare de Graciosa scintillait au loin.
Depuis les hauteurs du Pico, nous pouvions contempler les cinq îles du groupe central des Açores, un spectacle que nous n’oublierons jamais.

Nuno nous a offert un thé chaud pour trinquer à un tel spectacle (et même de la Néveda, une liqueur locale typique, apportée par un autre guide que nous avons rencontré au sommet) et, lorsque nos esprits et nos cœurs ont été comblés par la beauté et le sentiment d’avoir relevé le défi, nous avons entamé la descente avant que nos jambes ne refroidissent trop.

Malgré les paysages incroyables, nous avons trouvé la descente plus dure et plus difficile. C’est pourquoi il nous a fallu plus de temps pour descendre que pour monter : 4 heures. Le terrain est glissant et escarpé et il faut être très concentré à tout moment pour éviter de glisser et de tomber. Nous sommes conscients que les astuces (et les explications) de Nuno ont été essentielles pour arriver en bas sains et saufs et heureux.

Niveau de difficulté Randomtrip : difficile. Bien qu’il ne s’agisse « que » de 8 km au total, 4 km en montée et 4 km en descente (plus difficile que la montée, à notre avis), c’est un parcours difficile à la fois en raison du terrain rocheux volcanique, parfois glissant, de la pente (en particulier la pente à 40º avant d’atteindre le Piquinho, lorsque vous vous sentez déjà fatigué) et du poids sur vos genoux lors de la descente. Il est essentiel d’utiliser de bonnes chaussures de randonnée (mieux vaut des chaussures que des baskets pour protéger les chevilles), une veste chaude pour le Piquinho et, à notre avis, de le faire avec un guide certifié.

L’expérience de toucher le ciel depuis le point culminant du Portugal reste l’une des plus marquantes de tous nos voyages.
Les jours qui ont suivi notre ascension ont été emplis d’émerveillement : chaque fois que nous levions les yeux vers la montagne, il nous semblait presque irréel d’avoir été là-haut. Ce n’était pas seulement la fierté d’avoir dépassé nos limites, ni la réflexion sur notre petitesse face à l’immensité du monde, ni même le privilège d’avoir vu le jour se lever depuis le sommet du Portugal. Il y a quelque chose de plus dans la montagne du Pico — une force, un magnétisme. Où que vous soyez sur l’île (ou même sur les îles voisines, d’où l’on peut encore la saluer), votre regard se tourne immanquablement vers elle. Parfois, elle se coiffe d’un chapeau de nuages, parfois elle s’enveloppe d’une écharpe brumeuse. Et puis, certains jours, elle se dévoile entièrement — fière, nue et majestueuse, dans toute sa splendeur.

Si Atipico n’a pas de disponibilité pour vos dates, vous pouvez réserver l’ascension de jour vers le Piquinho ici ou l’ascension de nuit ici.

Route longitudinale EN-3 et les lagunes du Pico

Considérée par beaucoup comme la plus belle route du Portugal, c’est l’un des meilleurs endroits pour apprécier le magnétisme et la grandeur de la montagne du Pico en voiture, sur une route de 23 km reliant Madalena à São Roque do Pico et l’une des plus longues routes droites des Açores, longue de 9 km.

La EN3, connue sous le nom de route longitudinale, traverse l’intérieur de l’île et, en plus de vous permettre d’admirer le mont Pico depuis la fenêtre, si vous continuez sur les routes intérieures une fois qu’elle se termine, vous atteindrez les plus belles lagunes de l’île: Lagoa do Caiado, Lagoa do Capitão, Lagoa do Paúl, Lagoa do Peixinho, Lagoa Rosada et, enfin, Lagoa Seca. Dans notre cas, nous avons fait deux tentatives pour les voir, mais à chaque fois, le brouillard nous a accompagnés et nous a empêchés de les apprécier comme elles le méritent. Heureusement, nous avons quand même réussi à apercevoir Lagoa do Caiado la première fois et Lagoa do Capitão la deuxième fois. Attention, roulez lentement sur ces petites routes d’accès aux lagunes, car elles ne sont pas en très bon état (elles comportent des nids-de-poule et des trous à éviter).

Le mieux, sans aucun doute, est de profiter du coucher de soleil sur la route en compagnie du mont Pico qui, avec un peu de chance, sera votre copilote.

À l’endroit où la EN-3 se termine et où commencent les petites routes qui mènent aux lagunes, vous pouvez faire un petit détour par ce point de vue pour apprécier la vue sur l’Atlantique et l’île voisine de São Jorge.

Lajido

À Lajido, le noir volcanique contraste avec le rouge de la lave, et c’est peut-être l’une des principales raisons pour lesquelles cette région est devenue l’une de nos préférées sur l’île et que nous avons choisi de nous y installer, dans un magnifique cottage volcanique au milieu des vignobles, avec vue sur la montagne du Pico (avec jacuzzi et piscine !).

L’île de Pico, la plus jeune des neuf îles de l’archipel — elle n’a qu’environ 250 000 ans —, a connu quatre éruptions récentes entre les années 1500 et 1700.
Ces éruptions, dont les coulées de lave ont profondément remodelé le paysage, ont longtemps été un mystère pour les habitants. Ne comprenant pas les raisons de ces phénomènes, ils se sont tournés vers les prêtres pour obtenir une explication. Ces derniers auraient répondu qu’il s’agissait de “mystères du Seigneur” — d’où le nom de “mistérios“, encore utilisé aujourd’hui dans tout l’archipel (nous en parlons d’ailleurs aussi dans notre guide consacré à l’île de Terceira). On distingue ainsi quatre “mystères”, correspondant à ces quatre éruptions. Le Lajido fait partie du Mistério de Santa Luzia, issu de l’éruption survenue en 1718.

Le nom Lajido vient d’un type de coulée de lave (pahoehoe), une couche de lave fluide émise par un volcan lors de ses éruptions et qui se solidifie par la suite.

Les quatre Mystères – nom donné aux champs de lave des quatre éruptions récentes, faute d’une meilleure explication – sont Prainha (éruption survenue entre 1562 et 1564), Santa Luzia (1718), dont Lajido fait partie, São João ( 1718) et Silveira (1720).

Au-delà de sa beauté et de son intérêt volcanologique, Lajido mérite qu’on prenne le temps de le découvrir à son rythme. L’une des activités les plus simples — et les plus plaisantes — consiste à flâner dans son dédale de ruelles étroites, bordées de maisons en pierre noire et rouge, avec d’un côté les vignobles, de l’autre l’océan, et, en toile de fond, la montagne qui domine le paysage. Petite anecdote : même si Lajido est entouré de vignes et bercé par l’air marin, le seul bar que nous ayons trouvé sur place, le Bar do Lajido – ne servait… que de la bière ! Pour le vin, il n’y avait qu’un rouge venu de Palmela (région de Setúbal, sur le continent). Ironie du sort, son enseigne affiche fièrement une grappe de raisin ! Ce bar local, malgré tout, respire l’authenticité açorienne — un contraste charmant avec le développement récent des maisons rurales et hébergements touristiques du coin.

Les deux autres bonnes raisons de venir à Lajido se trouvent côte à côte : la Casa dos Vulcões et le Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha, dont nous vous parlons juste après.

Casa dos Vulcões

Le centre Casa dos Vulcões (Maison des volcans) permet de mieux comprendre l’origine des îles des Açores en général et de l’île de Pico en particulier. Avec la Gruta das Torres, dont nous vous parlerons plus tard (une visite incontournable et l’un des centres d’interprétation les plus intéressants de tout l’archipel, que nous vous recommandons de visiter dès votre arrivée sur l’île), la visite de la Casa dos Vulcões vous aidera à comprendre tout ce que vous verrez à la surface de l’île (ou des îles), au niveau géologique et sismique. Le centre propose des panneaux explicatifs très complets sur les volcans, les séismes et les plaques tectoniques, ainsi que deux expériences interactives particulièrement réussies : la première simulation vous fait vivre un voyage au centre de la Terre, en suivant la lave depuis les profondeurs jusqu’à la surface lors d’une éruption. La seconde vous permet de ressentir un tremblement de terre, en reproduisant deux séismes historiques : celui de Terceira en 1980 (magnitude 7,2) et celui de Faial en 1998 (magnitude 5,9), dont l’épicentre se situait à seulement 16 km de Horta.

La visite dure environ 40 minutes et, à l’entrée, une fenêtre offre une vue magnifique sur la montagne du Pico. Le prix d’un billet unique pour les deux centres (celui-ci et celui dont nous allons vous parler) est de 4 €. L’entrée est gratuite pour les résidents des Açores.

Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (Centre d’interprétation du paysage de la culture viticole de l’île de Pico)

Au Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, il vous faudra presque plus de temps pour prononcer le nom complet du centre que pour le visiter. Il s’agit d’une petite salle avec des panneaux d’information sur la culture du vin, les relheiras, les rola-pipas (toutes deux visibles à Lajido), et même la faune et la flore de l’île. Le Museu do Vinho do Pico, que nous considérons comme une visite incontournable sur l’île, est beaucoup plus grand, plus complet et plus intéressant pour découvrir tout ce qui concerne la culture viticole de l’île.

Les relheiras (ou rilheiros) sont les traces laissées dans la lave par les roues des charrettes qui transportaient les tonneaux de vin.

La durée de la visite est d’environ 20 minutes et le prix du billet unique pour les deux centres (billet unique Lajido) est de 4 €. Entrée gratuite pour les résidents des Açores. Comprend une dégustation de vin blanc (pour les non-résidents).

Cachorro

Sur le site de Cachorro, vous pouvez voir une roche volcanique en forme de tête de chien regardant vers la mer (même si le chien semble avoir perdu une oreille). Mais ce n’est pas cette forme volcanique qui nous a attirés ici.

Tout près de Lajido, le village de Cachorro fait lui aussi partie du paysage protégé de la culture viticole du Pico. Il est relié à Lajido et à Cais do Mourato par le Caminho da Costa, un superbe sentier côtier que nous vous recommandons vivement. Marcher de Cachorro à Lajido, c’est un peu comme remonter le temps : chaque pas raconte l’histoire géologique et humaine de la plus jeune des îles des Açores, avec pour horizon constant le bleu de la mer.

Au-delà du célèbre rocher en forme de tête de chien, symbole de Cachorro, la balade réserve bien d’autres découvertes. On y croise de jolies maisons entourées de vignobles, un ancien puits creusé près du port pour assurer l’approvisionnement en eau, et même une rola-pipa — une rampe taillée dans la roche qui servait autrefois à faire glisser les tonneaux de vin jusqu’aux bateaux. (C’est d’ailleurs au centre d’interprétation que nous avons appris son existence !). Aujourd’hui, le site abrite aussi une petite chapelle dédiée à Nossa Senhora dos Milagres ainsi qu’une zone de baignade naturelle. On peut s’y baigner, mais attention : la mer peut être agitée dans ce secteur, mieux vaut rester prudent.

Madalena, la capitale de l’île

Les villes des Açores ne sont généralement pas les endroits les plus intéressants de chaque île et, à vrai dire, à Madalena, à l’exception du port d’où nous sommes arrivés et avons quitté l’île et de quelques restaurants dont nous vous parlons dans la section Où manger sur l’île de Pico, ce n’est pas, à notre avis, un endroit où passer beaucoup de temps, surtout si vous en manquez. Cependant, dans la capitale de l’île (ou tout près), il y a des endroits intéressants à visiter au moins une fois. Et nous disons « au moins une fois » parce que celui dont nous parlons nous a tellement plu que nous y sommes retournés trois fois !

Le Cella Bar est bien plus qu’un bar et un restaurant, c’est une œuvre d’architecture et de design en bord de mer où vous pourrez déguster un bon vin blanc de l’île, un plateau de fromages de l’archipel ou un dîner exquis. Mi-maison en pierre, mi-maison en bois, avec une incroyable terrasse surplombant l’Atlantique et juste en face de la piscine naturelle da Barca, le Cella Bar a remporté plusieurs prix, dont celui du plus beau bar du monde décerné par la prestigieuse plateforme d’architecture en ligne ArchDaily, en 2016.

Avec les vins blancs picaroto « Terras de Lava » et « Frei Gigante », il est difficile de ne commander qu’un seul verre de vin…

La cave Azores Wine Company est un autre lieu intéressant sur le plan architectural pour déguster un bon vin blanc de Pico. Deux mille mètres carrés d’architecture contemporaine dans la plus grande cave de Pico (de toutes les îles des Açores en fait). Ils ont récupéré 125 hectares de vignobles, dont certains sont centenaires, et c’est là même que vous pourrez déguster les incroyables vins blancs qui y sont produits, dans une magnifique salle de dégustation.

Nous continuons, verre à la main, mais on ne peut pas parler de Pico sans parler de vin. Nous vous recommandons maintenant un vin doux, le célèbre « Lajido Superior », un vin liquoreux mais sec que vous pouvez déguster à la Cooperativa Vitivinicola Da Ilha Do Pico (CVIP) ou, comme on l’appelle, Picowines. L’un de nos Picowines préférés, le Frei Gigante, est également produit ici.

Museu do Vinho do Pico

Il est très surprenant que des raisins aussi riches puissent pousser sur une terre aussi aride et que l’une des attractions de l’île de Pico soit son vin (en particulier le vin blanc), mais c’est pourtant vrai ! Et le meilleur endroit pour découvrir la culture viticole de Pico est le Museu do Vinho do Pico.

Ce musée orange très photogénique, entouré de dragonnier et, bien sûr, de la mer, est situé dans un ancien couvent carmélite. En fait, on dit que ce sont les prêtres qui ont introduit le vin aux Açores, car ils en avaient besoin pour les messes.

Au musée, nous avons appris que les premières mentions du vin de Pico remontent au XVIᵉ siècle. À leur arrivée sur l’île — surnommée autrefois “l’île brisée” car l’eau de pluie s’y infiltrait avant de disparaître dans la mer —, les premiers habitants ont dû faire face à d’immenses difficultés : moins de 5 % du territoire (environ 3,4 %) était cultivable. Une grande partie de l’île étant recouverte de lave, ils ont dû acheminer de la terre par bateau depuis l’île voisine de Faial. En dégageant les innombrables pierres volcaniques, ils ont fini par inventer ce que l’on appelle aujourd’hui le “miracle picaroto” : les célèbres currais.

Les currais sont des murs de pierre noire qui protègent les vignobles (et autres plantes) du vent et de l’eau de mer.

En créant les currais (enclos), ils ont réalisé que quelque chose y était très bon : le vin. Aujourd’hui, le paysage des vignobles est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et ses raisins sont les plus chers du pays. Ces raisins donnent un vin unique, né des efforts de ces vignobles pour survivre (briser la roche pour s’enraciner), de l’effet de serre des currais en pierre volcanique et de la salinité de la mer.

Mais le chemin n’a pas été de tout repos.
Au musée, on découvre les nombreuses difficultés auxquelles le peuple picaroto a dû faire face sur cette île longtemps considérée comme infertile, voire maudite : peu de terre, trop de roches volcaniques, et un environnement rude. Les habitants ont pourtant persévéré, surmontant les obstacles les uns après les autres — notamment au XIXᵉ siècle, lorsque les maladies de la vigne ont dévasté les cultures, entraînant l’abandon de nombreux vignobles et l’émigration d’une grande partie de la population. Mais s’il est une qualité qui définit les Açoriens face à leur isolement au milieu de l’Atlantique, c’est bien leur résilience. Et la renaissance de la culture viticole à Pico en est la plus belle preuve.

En plus d’être magnifique, très complet et idéal pour découvrir l’histoire de l’île à travers la culture de son vin, le musée cache d’autres surprises, et non, nous ne faisons pas seulement référence aux vues incroyables sur la mer et les currais depuis son belvédère d’inspiration orientale…

Au Museu do Vinho do Pico, nous pouvons nous promener dans une forêt de dragonnier (apparemment la plus grande au monde) où se trouve ni plus ni moins que le deuxième plus vieux dragonnier au monde (le plus vieux se trouve à Tenerife), âgé de plus de 800 ans.

Le musée du vin est situé ici, à la périphérie de la capitale de l’île, et est ouvert de 10h00 à 17h30 en été et de 9h30 à 17h30 en hiver, fermé le lundi. Le prix d’entrée est de 2 € par personne.

Madalena, la capitale de l’île, peut être un bon choix pour séjourner en raison du nombre d’options disponibles, surtout si vous n’avez pas de voiture. Par exemple, le My Bed à Pico ou la Casa do Pico. Cliquez ici pour découvrir d’autres options d’hébergement à Madalena.

Criação Velha : culture du vin et Moinho do Frade

À Criação Velha, des kilomètres et des kilomètres de currais constituent l’un des plus beaux sentiers de l’île à travers le « Paysage de la culture de la vigne », dont l’architecture lui a valu d’être classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2004.

Le moulin rouge du Moinho do Frade, restauré en 2004, offre un point de vue exceptionnel sur la montagne, les vignobles bordés de currais et l’océan. C’est l’un des spots les plus photogéniques — et sans doute l’une des cartes postales les plus emblématiques de l’île.

Parcourir les 7 km de sentier à travers les vignobles volcaniques est une excellente idée de balade. Le chemin est plat et facile, parfait pour se remettre en douceur de la descente du Piquinho. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait, sur les conseils de notre guide Nuno, qui nous avait recommandé de marcher un peu le lendemain de l’ascension afin d’éviter les courbatures. Aussitôt dit, aussitôt fait… et conseil validé !

Niveau de difficulté selon Randomtrip : facile. Il s’agit d’un sentier linéaire de 7 km, plat, qui vous prendra environ deux heures et demie. S’il fait chaud, pensez à mettre un maillot de bain dans votre sac à dos pour vous baigner dans la piscine naturelle que vous traverserez.

Nous avons fait le sentier avec nos amis de Faial, Tiago et Diana, et comme le sentier est linéaire, nous avons laissé la voiture garée près du restaurant Ancoradouro (à la fin du sentier) et avons demandé un taxi pour nous emmener au début du sentier, près de l’hébergement Vinhas do Calhau. Nous recommandons le chauffeur de taxi que nous avons rencontré sur l’île et avec lequel nous avons réservé cet itinéraire. Il s’appelle António Silva et vous pouvez l’appeler au +351 917 537 913. Il organise également des visites de l’île d’une ou plusieurs journées.

Outre le défi que représente l’agriculture sur une île recouverte de lave et l’appréciation du magnifique miracle picaroto des currais, le temps passé sur le sentier mérite d’être prolongé si le programme comprend un arrêt aux Lajidos (champs de lave solidifiée au bord de la mer) et un plongeon dans la piscine naturelle de Lajã das Rosas, également connue sous le nom de piscine Criação Velha.

Si vous souhaitez passer la nuit près de l’un des plus beaux paysages de l’île, comme nous l’avons fait pendant quelques nuits, nous vous recommandons de séjourner au Vinhas do Calhau (à partir de 80 € / nuit) où nous avons fêté mon anniversaire, ou juste à côté, au luxueux Pocinho Bay (à partir de 195 € / nuit).

Compte tenu de l’importance de la culture du vin sur l’île de Pico, si vous n’avez pas beaucoup de temps, vous pouvez concentrer l’essentiel de ce que nous proposons dans une excursion d’une journée qui comprend une visite du paysage du vignoble et de ses currais, patrimoine de l’Unesco, de Criação Velha avec le photogénique Moinho do Frade ; une visite à la coopérative PicoWines (et la dégustation d’un merveilleux Frei Gigante, l’un de nos préférés) ; déjeuner dans un restaurant Picaroto proposant une gastronomie typique ; visite du Museu do Vinho et, enfin, dégustation à la Azores Wine Company, dont l’architecture est magnifique. Cela vous tente ? Réservez ici.

Gruta das Torres

Le centre d’interprétation de la Gruta das Torres, qui abrite le plus grand tube de lave du Portugal, est une visite incontournable pour comprendre la formation des Açores en général — et de l’île de Pico en particulier. Tout ce que vous découvrirez sous terre, dans la grotte, vous aidera à mieux comprendre les paysages que vous verrez ensuite en surface : les champs de lave, les reliefs volcaniques et les formes singulières de l’île. En somme, visiter la Gruta das Torres, c’est un peu comme poser les bases avant d’explorer le reste de Pico.

Notre conseil : faites-en l’une de vos premières visites sur l’île. Cela rendra tout ce que vous verrez ensuite encore plus fascinant.

Il existe plus de 100 grottes sur l’île de Pico (presque autant que sur toutes les autres îles réunies) et la Gruta das Torres, d’une longueur de 5 150 mètres, est celle qui peut être visitée sur l’île (dans le plus grand respect de son environnement) et qui permet de voir les traces laissées par la lave lors de sa formation.

À votre arrivée au centre, vous assisterez à une présentation très intéressante sur l’origine des Açores en général et de l’île de Pico en particulier, sur la formation de ces grottes et sur tout ce que vous allez découvrir ci-dessous en personne.

Après une courte présentation et les explications du guide, vous enfilerez un casque et prendrez une lampe torche avant de descendre jusqu’à 22 mètres de profondeur dans ce monument naturel creusé par une ancienne éruption volcanique.
Préservée dans son état d’origine — tel qu’un agriculteur l’a découverte au XIXᵉ siècle —, la grotte offre 500 mètres de galeries accessibles au public, une plongée fascinante dans les entrailles de Pico.

Une fois à l’intérieur, vous observerez des stalagmites et des stalactites de lave (appelées « dents de requin » en raison de leur forme triangulaire) et découvrirez la géologie et l’activité volcanique de l’île avec les 4 éruptions récentes baptisées « mystères » (le Mistério de Santa Luzia, le Mistério de São João, le Mistério da Silveira, le Mistério da Prainha).

Vous verrez également qu’il existe un écosystème unique là-bas, avec des champignons et des bactéries qui ressemblent à de l’or tapissant les parois de la grotte, et vous trouverez même une bouteille de vin ! Malheureusement, vous ne pourrez pas le déguster, il s’agit du vin Gruta das Torres de Picowines, vieilli là-bas pour profiter des conditions uniques de la grotte.

La visite du centre d’interprétation Gruta das Torres est guidée, sur réservation et en groupes restreints. Il est ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00 et les samedis et jours fériés de 14h00 à 17h30. Fermé le dimanche et le lundi. La visite dure entre 60 et 90 minutes, en groupes limités de 4 à 15 personnes maximum, et doit être réservée à l’avance en appelant le +351 924 403 921. Le prix d’entrée est de 8 €. Il est préférable d’apporter un imperméable et de bonnes chaussures antidérapantes, car à l’exception de l’entrée, vous marcherez dans la grotte telle qu’elle est et le terrain est accidenté et glissant à certains endroits.

Mirateca a un nom artistique : MiratecArts

Mirateca est le nom d’un petit village de l’île de Pico… devenu, avec le temps, synonyme d’art et de créativité. Tout a commencé en 2011, lorsque Terry Costa — artiste et producteur canadien d’origine portugaise — a choisi de revenir s’installer sur l’île où il avait grandi. C’est là qu’est née MiratecArts, une association culturelle qui a depuis étendu ses activités à l’ensemble des neuf îles des Açores. Expositions, concerts, ateliers, conférences… de Flores à São Miguel, MiratecArts tisse des liens artistiques à travers tout l’archipel.
Terry Costa est aussi le fondateur du célèbre Azores Fringe Festival, un rendez-vous artistique majeur qui se tient chaque année en juin — et que nous avons eu la chance de découvrir sur son île d’origine, Pico.

L’inauguration du Festival Fringe des Açores a eu lieu ici, à MiratecsArts, où nous avons assisté à un voyage artistique et musical accompagné de 9 feux de joie (représentant les 9 îles et les 9 ans du Festival Fringe des Açores) et qui s’est terminé par une queimada galicienne avec son incantation !

Même si votre visite sur l’île ne coïncide pas avec le festival, vous pouvez toujours visiter Mirateca, où vous pourrez découvrir plusieurs installations artistiques sur la propriété de Terry.

Lorsque vous y allez, essayez de trouver autant de « Sorrisos de Pedra » que possible, réalisées par l’artiste locale Helena Amaral, que nous avons eu le plaisir de rencontrer lors de l’inauguration. En fait, ces « sourires de pierre » sont disséminés sur toute l’île de Pico (et sur d’autres îles aussi !), vous pouvez donc en trouver autant que vous le souhaitez pour égayer vos journées.

Sao Mateus

Sao Mateus est l’une des plus anciennes paroisses de l’île de Pico, peuplée depuis 1482, où se distingue son église paroissiale datant de 1838.

Si vous passez par là, en plus de visiter l’église, vous pouvez vous baigner dans la piscine naturelle ou acheter des objets d’artisanat local à Picoartes.

Ici, à São Mateus, il existe un hébergement spectaculaire, l’Aldeia da Gingeira (à partir de 52 € / nuit), où vous pourrez vous détendre dans un jacuzzi avec vue sur l’Atlantique ! C’est là que nos amis Márcia et Mário ont séjourné lors de leur visite sur l’île, nous avons donc de très bons avis de première main. L’autre option dans la région est de séjourner à l’Aldeia dos Caldeirões (à partir de 64 € / nuit), qui dispose d’un jacuzzi et d’une piscine avec vue sur l’Atlantique.

São Caetano

À côté de São Mateus se trouve São Caetano, un village avec un joli port de pêche et une magnifique baie, tant au-dessus qu’au-dessous de la mer, car c’est l’un des sites de plongée de l’île de Pico. Plus d’informations dans la section Où plonger à Pico. Il y a un restaurant avec une terrasse où vous pouvez manger du bon poisson frais : O Galeão.

Lajes do Pico : observation des baleines et des dauphins

Différents types de cétacés vivent aux Açores – certains y résident, d’autres y font étape au cours de leur migration selon la saison – et les observer dans leur habitat est l’une des activités phares de l’île. Le meilleur endroit pour le faire est à Lajes do Pico.

Une observation responsable des baleines repose sur quelques règles essentielles : s’approcher des animaux à vitesse réduite et constante, ne jamais dépasser trois bateaux à la fois, rester à au moins 50 mètres de distance et limiter l’observation à 15 minutes par individu ou groupe.

Pour cette raison, nous recommandons vivement Espaço Talassa, reconnu pour son engagement éthique envers les animaux et l’environnement.
L’organisme applique également une politique stricte interdisant la nage avec les dauphins, une pratique encore trop répandue dans certains centres de l’archipel. Nous vous invitons à ne pas y participer, par respect pour ces animaux et leur bien-être. (vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici).

L’excursion d’observation des baleines dure environ trois heures. Pendant la sortie, le bateau reste en contact permanent avec les postes d’observation à terre, qui signalent toute apparition d’animaux “intéressants”. Bien sûr, tout le monde espère croiser un cachalot ou une baleine ! Il est important toutefois de garder des attentes réalistes : vous participez à une expérience respectueuse, visant à observer les animaux dans leur milieu naturel. Cela implique aussi une part de hasard — certains jours, les cétacés se montrent… d’autres non. La plupart des opérateurs proposent de revenir gratuitement si aucun cétacé n’a été observé, mais en réalité, il est quasiment impossible de ne pas voir de dauphins. Cette garantie relève donc surtout du marketing plus que d’une véritable nécessité.

Réser vez votre excursion d’observation des baleines ici

Le jour de notre sortie avec Espaço Talassa, nous avons eu une chance incroyable !
Dès le départ, nous avons été accueillis par des roazes (grands dauphins), puis un important groupe de dauphins communs a décidé d’accompagner notre bateau pendant plusieurs minutes, jouant dans les vagues juste à côté de nous. Et comme si cela ne suffisait pas, notre capitaine a reçu un signal d’un observateur à terre… Un petit coup d’accélération, et les voilà : trois baleines !
Il s’agissait de baleines sei (baleias sardinheiras en portugais), la troisième plus grande espèce de baleine au monde. Un moment absolument magique.

À propos, l’Espaço Talassa comprend également un restaurant et un hébergement, au cas où vous auriez faim ou souhaiteriez passer la nuit à Lajes.

Il existe de nombreuses possibilités d’hébergement à Lajes, de l’Alojamento Bela Vista (45 € / nuit) à des options plus luxueuses telles qu’un cottage à Aldeia da Fonte (75 € / nuit) ou une suite à la Casa da Ribeira. Plus d’options dans Où séjourner à Lajes.

Le Museo dos Baleeiros et l’industrie baleinière

Après l’observation des baleines et dans le cadre de la visite que vous réservez à l’Espaço Talassa, vous pouvez visiter le Museu dos Baleeiros. Si vous ne participez pas à la visite, vous pouvez toujours visiter le musée par vous-même.

Autrefois, observer les baleines signifiait… les chasser.
La chasse à la baleine — ou “baleação” — a longtemps été une activité économique majeure aux Açores, notamment sur l’île de Pico, pendant près d’un demi-siècle. Les chiffres donnent le vertige : entre 1896 et 1949, environ 12 000 baleines ont été tuées.

Cette pratique a été interdite en 1986, lorsque le Portugal a rejoint la Communauté économique européenne (CEE). Le dernier cachalot a été chassé sur Pico l’année suivante, en 1987.

Le musée des baleiniers retrace cette époque à travers le quotidien difficile des baleeiros, ces hommes qui partaient en mer sur de petites embarcations fragiles pour affronter des géants des océans. On y découvre leurs outils, leurs bateaux, ainsi qu’un court documentaire tourné dans les années 1970 qui illustre la dureté de cette activité, où animaux et humains perdaient parfois la vie.

L’objectif de cette chasse était d’exploiter les produits dérivés des cachalots et autres baleines : huiles pour l’éclairage et les lubrifiants (principalement destinées à l’exportation), ou encore farines animales produites à partir de leurs os.

Au Núcleo do Bote Baleeiro, l’une des sections de ce musée, vous pourrez voir le « Santa Teresinha », l’un des bateaux baleiniers les plus emblématiques, car il est probablement le plus ancien avec la coque d’origine de tout l’archipel.

Le Centro de Artes e Ciências do Mar, également situé à Lajes do Pico, propose une exposition multimédia permanente sur la biologie de ces cétacés et un espace muséologique consacré à l’industrie baleinière. À la Casa de Exposições Capitão Alves, vous pourrez également voir des miniatures de bateaux baleiniers, de caravelles et de divers types de cétacés, ainsi que des objets artisanaux.

Si vous avez envie de vous baigner, il existe une magnifique piscine naturelle à Lajes, plus ouverte et plus grande que la plupart de celles que vous trouverez sur l’île, et avec un peu de chance, vous pourrez même apercevoir un dauphin au loin !

Pour profiter des meilleures vues, rendez-vous à la Vigia da Queimada, un poste d’observation des baleines de l’Espaço Talassa où vous pourrez apercevoir des baleines ou simplement profiter d’une vue magnifique.

Près de Lajes se trouve le fabuleux Aldeia da Fonte Nature Hotel (à partir de 75 € / nuit) où vous pouvez séjourner dans l’un des 6 cottages en pierre volcanique et dîner dans le délicieux restaurant Fonte Cuisine. Réservez ici.

Calheta de Nesquim

C’est à Calheta de Nesquim que l’activité baleinière aurait commencé et les vieilles photographies de la Casa dos Botes (la maison où dorment les bateaux, les bateaux baleeiros) témoignent de ces années. Aujourd’hui (et heureusement), les bateaux sont utilisés pour des régates et il est très probable que, lorsque vous visiterez Calheta de Nesquim, vous verrez des jeunes s’entraîner en fin d’après-midi. Les îles de Pico et Faial dominent souvent les championnats régionaux de régates.

Une autre particularité de Calheta de Nesquim est son église, ou plutôt les portes de son église. Si vous regardez les loquets des portes de l’église, vous verrez qu’ils sont faits d’os de baleine. On dit qu’ils les utilisaient parce qu’ils duraient plus longtemps que le bois et qu’ils les utilisaient même dans la construction de certaines parties des bateaux baleeiro.

Si vous avez envie de vous rafraîchir, Poça Branca et Poça das Mujas sont des piscines naturelles idéales à Calheta de Nesquim. Et si vous préférez vous promener, il existe un circuit de randonnée très recommandé à Calheta de Nesquim. Nous n’avons pas eu le temps de le faire, mais nous avons hâte de le découvrir, car il nous a été recommandé par deux couples d’amis, Joana et Zé, ainsi que Diana et Tiago. Il s’agit du PRC11PIC (informations officielles).

Comme vous pouvez le constater, la petite ville de Calheta de Nesquim a beaucoup plus à offrir qu’il n’y paraît à première vue, lorsque vous garez votre voiture et que vous ressentez sa tranquillité.

Le long de la route sud de l’île qui relie Lajes do Pico à Calheta de Nesquim, vous pouvez voir plusieurs postes d’observation qui avertissent les bateaux s’ils aperçoivent de grands cétacés. En plus des postes d’observation, les panneaux qui signalent leur présence sont très mignons.

Ponta da Ilha

Si vous souhaitez atteindre la pointe la plus à l’est de l’île de Pico, dirigez-vous vers Ponta da Ilha et son phare. Lorsque nous y sommes allés, il était fermé, mais il promet de magnifiques vues sur l’Atlantique.

Si vous souhaitez ramener un souvenir de l’île, ne manquez pas la boutique de poterie « O Oleiro » d’un charmant couple belge qui s’est installé ici il y a plus de 20 ans. Une de leurs baleines habite déjà notre maison.

Terra Alta

Nous incluons Terra Alta ici en raison d’un point de vue, le Miradouro da Terr’Alta.

Il s’agit d’un belvédère suspendu à une falaise à 415 mètres d’altitude, offrant une vue spectaculaire sur l’océan Atlantique et l’île voisine de São Jorge.

Santo Amaro

À Santo Amaro, vous trouverez l’un des hébergements et restaurants les plus célèbres de l’île. L’hébergement est le Lava Homes (14 cottages de 1, 2 ou 3 chambres) avec piscine et le restaurant est le Magma. Nous avons testé le restaurant et nous vous conseillons de le faire car il en vaut la peine, non seulement pour la vue sur São Jorge et l’océan Atlantique, mais aussi pour les plats préparés avec des produits locaux et l’excellent service.

À Santo Amaro se trouve également l’Escola de Artesanato de Santo Amaro, une école d’artisanat où l’on enseigne l’art minutieux et délicat du travail de l’intérieur du tronc du figuier et même des hortensias. C’est bien sûr l’endroit idéal pour ramener un souvenir de l’île. Vous y trouverez des accessoires (colliers, boucles d’oreilles), des broderies, des patchworks et des chapeaux en paille et même en feuilles de dragon séchées !

Entre Santo Amaro et Piedade, sur la route ER1 (direction ouest-est), si vous vous arrêtez à Ribeirinha, vous trouverez une magnifique plage, Praia da Baixa da Ribeirinha. Si vous avez envie de vous baigner, rendez-vous au bord de la mer.

Prainha

L’un des quatre mystères de l’île est celui de Prainha, résultant de l’éruption qui s’est produite entre 1562 et 1564, la plus longue éruption depuis que les Açores sont peuplées. Ici, vous pouvez parcourir un sentier d’environ 9 kilomètres et traverser l’île du sud au nord. Le long du sentier, vous verrez plusieurs sites liés à l’histoire géologique de l’île, comme le site où cette éruption a commencé, connu sous le nom de Cabeços do Mistério. Il s’agit du PR02 PIC (informations officielles sur le sentier).

Vous pouvez suivre le sentier jusqu’à São Miguel de Arcanjo ou jusqu’à la plage de Baía das Canas, une belle plage de galets avec des cottages en bord de mer (des douches et des toilettes publiques sont disponibles, mais le camping est interdit).

Cette région est également liée à la culture viticole du Pico, à côté du Parque Florestal da Prainha, où se trouvent encore plusieurs caves, telles que l’Adega Açoriana.

Si vous avez envie de vous baigner, l’idéal est de vous rendre à Poça da Branca, une piscine naturelle aux eaux calmes qui, avec un peu de chance, offre une vue sur l’île voisine de São Jorge.

Enfin, rendez-vous à Ponta do Misterio, un point de vue où vous pourrez profiter d’une vue incroyable sur l’océan Atlantique.

Si vous souhaitez vous réveiller à Prainha avec une vue panoramique sur l’océan Atlantique, vous pouvez séjourner dans l’un des 12 cottages traditionnels d’Adegas do Pico (à partir de 100 € / nuit). Réservez ici.

São Roque

Ce qui nous a attirés à São Roque, c’est un restaurant recommandé par notre amie Joana, la Casa Âncora, un bâtiment qui se distingue des autres, au milieu de la route, avec la mer en face. Apparemment, il appartient aux mêmes propriétaires que le Cella Bar et, en entrant dans ce restaurant design qui nous rappelle un établissement scandinave, on comprend pourquoi. Le menu propose des plats originaux et modernes préparés avec des produits locaux. Ce n’était pas notre coup de cœur gastronomique (ce que nous avons choisi nous a semblé trop cher pour ce que nous avons mangé), mais le lieu vaut à lui seul le détour.

Si vous avez envie de vous rafraîchir à São Roque, l’idéal est d’explorer ses piscines naturelles.

À São Roque se trouve également le Museu da Industria Baleeira, une ancienne usine de l’industrie baleinière. Nous n’avons pas eu l’occasion de le visiter, mais si vous souhaitez découvrir de l’intérieur cette page importante de l’histoire de Pico, le lieu vaut le détour. On peut y voir l’arsenal industriel de l’époque — générateurs, chaudières, moulins et autres équipements — utilisés pour transformer les baleines en farine et en huiles, à une époque où leur observation relevait encore de la chasse plutôt que de l’émerveillement… comme heureusement aujourd’hui. L’entrée au musée coûte 2 €, elle est gratuite le dimanche, et il est ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h 30.

Les environs de São Roque recèlent plusieurs petits trésors.
À Santo António, les piscines naturelles de Furnas de Santo António offrent un cadre parfait pour une baignade paisible, loin de toute agitation. Tout près de là, ne manquez pas l’Adega A Buraca, une superbe maison traditionnelle en basalte abritant une entreprise familiale de vinification. On y trouve aussi un petit musée et une boutique d’artisanat local — un lieu authentique où l’on ressent vraiment l’âme de Pico.

Un peu plus loin, à Santa Luzia, se cache un autre joyau : la Palm Bookhouse Gallery. Ce projet original, dédié aux livres, à l’art et à la musique, a été fondé par un avocat canadien d’origine portugaise, dont le grand-père était originaire de Pico. Une escale inspirante et inattendue, à ne pas manquer.

L’endroit idéal pour séjourner ici est la Casa de Lava (à partir de 70 € / nuit). Comme son nom l’indique, il s’agit d’une maison en basalte volcanique, avec deux chambres, un jardin et une vue sur la mer, une option idéale pour deux couples ou des familles avec enfants.

Les meilleurs sentiers de randonnée de Pico

C’est à Faial que nous avons promis à notre ami Tiago de faire au moins un sentier par île et, en réalité, nous en avons fait plusieurs à Pico.

• Escalader le Piquinho, le point culminant du Portugal. Bien sûr, c’est le meilleur itinéraire de randonnée que vous pouvez faire sur l’île et l’une des expériences les plus incroyables que nous ayons vécues lors de tous nos voyages. Ce n’est pas un sentier officiel, mais vous pouvez le faire par vous-même en payant les frais à la Casa da Montanha (uniquement pour les personnes expérimentées). Vous pouvez faire l’ascension pendant la journée, la nuit, ou même passer la nuit dans le cratère. Nous l’avons fait de nuit avec Atipico, nous vous le recommandons vivement et nous vous racontons tout ici.

• Criação Velha- PR05 PIC (informations officielles / brochure) : itinéraire linéaire à travers les vignobles classés au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est un itinéraire très facile, pratiquement plat, presque toujours au bord de la mer et au milieu des vignobles. C’est pour cette raison que nous l’avons fait le lendemain de l’ascension du Piquinho, afin de ne pas passer toute la journée à nous reposer, car la douleur aurait été pire. Il passe par deux piscines naturelles et un moulin photogénique sur lequel on peut monter pour mieux apprécier la vue. Idéal à faire par temps clair, lorsqu’on peut voir le sommet. Il fait près de 7 km et prend environ 2 heures, en le faisant lentement et en s’arrêtant pour prendre des photos.

• Calheta de Nesquim – PRC11PIC (informations officielles / brochure) : un circuit que nous n’avons pas pu faire, mais qui nous a été recommandé par nos amis Joana, Tiago et Diana. Il offre de belles vues (en passant par un poste d’observation des baleines) et la possibilité de se baigner à Poça das Mujas.
• Mistério da Prainha – Caminho dos burros – PR02PIC (informations officielles) : sentier d’environ 9 km qui traverse l’île du sud au nord. Le long du sentier, vous verrez plusieurs sites liés à l’histoire géologique de l’île, tels que le site où cette éruption a commencé, le site connu sous le nom de Cabeços do Mistério, le site de la première éruption, le site connu sous le nom de Cabeços do Mistério et le site de la première éruption de la Prainha.

Où plonger à Pico

Sur l’île de Pico, plus précisément entre l’île de Pico et l’île de Faial, il existe un monde sous-marin incroyable qui regorge de vie. En fait, étant donné la proximité des deux îles, il est possible de plonger dans le canal de Pico-Faial, ainsi que sur la côte est de l’île de Faial, en plus de plusieurs plongées sur la côte de Pico.

• Condor Seamount: l’une des plongées les plus célèbres à Pico est sans doute celle avec les requins, car les Açores sont l’un des rares endroits au monde où il est possible de nager avec l’un des poissons les plus rapides des océans : le requin bleu. Il est possible de plonger avec cet incroyable prédateur dans plusieurs îles de l’archipel, mais l’endroit le plus visité et le berceau de cette activité est le mont sous-marin Condor, situé à environ 10 miles de l’île de Faial et accessible depuis les îles de Pico et Faial (plongées à environ 175 €).

• Princess Alice Bank: Pico (comme sa voisine Faial) est l’un des principaux points de départ vers Princess Alice Bank, située à environ 45 milles marins et considérée par beaucoup comme le meilleur site de plongée de l’archipel des Açores, où il est fréquent de rencontrer de grands bancs de poissons, des raies manta et même des requins (plongées à partir de 250 €).

• Arcos do Pocinho: les magnifiques formations rocheuses qui entourent cette île ne peuvent être ignorées, avec les doubles arches situées à Arcos do Pocinho, parfaites pour ceux qui s’intéressent aux plongées d’intérêt géologique.

• São Caetano: la baie de São Caetano est magnifique au-dessus et au-dessous de la mer et c’est l’un des sites de plongée les plus intéressants à découvrir directement depuis le rivage, sans avoir besoin d’un bateau. La plongée commence à une faible profondeur (3 mètres), mais on peut rapidement descendre plus bas et, à 15 mètres, juste à la sortie du port au sud-ouest, on trouve un mur recouvert de corail noir qui descend jusqu’à 60 mètres de profondeur, où l’on peut voir des murènes peintes, des murènes noires, des mérous et des roussettes solitaires (plongées à partir de 50 €).

Cette dernière, São Caetano, était la plongée que j’ai eu l’occasion de faire sur l’île avec CW Azores et, à vrai dire, j’ai juste eu le temps d’attraper le changement de marée et le jour où j’ai plongé, la visibilité était très mauvaise, les courants très forts et cela a fini par être une plongée difficile où j’ai très peu vu. De plus, je n’ai pas particulièrement apprécié l’organisation avant, pendant et après la plongée par le centre et j’ai découvert à la fin, en payant, qu’ils proposaient l’activité de nager avec les dauphins. Dans ce cas particulier, compte tenu de mon expérience personnelle et sachant qu’ils promeuvent ce type d’activité, je ne le recommande pas.

Où dormir à Pico : les meilleurs quartiers

Même si Madalena, la capitale de l’île, n’est pas le lieu le plus pittoresque de Pico, ses alentours constituent un excellent point de départ pour explorer l’île. La ville offre une bonne sélection d’hébergements et une variété de restaurants, ce qui en fait une base pratique pour rayonner.

Si vous préférez un cadre plus paisible et typique, optez pour un séjour au milieu des vignobles, à Criação Velha ou Lajido, tout proches de Madalena.

Notre conseil : si vous restez plus de 4 jours sur Pico, il peut être intéressant de diviser votre séjour entre le nord (par exemple à Lajido) et le sud (autour de Lajes do Pico). Cela vous évitera de longs trajets quotidiens en voiture pour rejoindre les principaux sites à visiter.

Dans cette section, nous partageons nos hébergements coup de cœur, ceux où nous avons séjourné, ainsi que d’autres adresses que nous avons particulièrement appréciées.

Où dormir à Madalena et Criação Velha

Nous avons séjourné tout près de Madalena, mais pas dans la capitale elle-même, dans un endroit beaucoup plus agréable, ni plus ni moins à côté des vignobles de Criação Velha et face à la mer, à Vinhas do Calhau.

Nous avons adoré cet hôtel qui compte plusieurs appartements. Le nôtre disposait d’une superbe terrasse avec vue sur la mer, d’un salon et d’une cuisine, ainsi que d’une chambre et d’une salle de bain au deuxième étage. Le petit-déjeuner nous était apporté chaque matin à l’heure convenue et le seul « mais » que nous pourrions émettre est que nous nous attendions à un petit-déjeuner différent pour un hôtel de cette catégorie (plusieurs produits n’étaient pas locaux, mais plutôt « industriels », comme le pain et la confiture). En bref, nous le recommandons vivement.

Une autre option incroyable pour séjourner près de Criação Velha et du photogénique Moinho do Frade, tout près de Vinhas do Calhau, est Pocinho Bay.

• Pocinho Bay (à partir de 195 € / nuit) propose des chambres luxueuses, avec des murs en basalte noir et des intérieurs en bois où le design contemporain et les objets d’antan coexistent en harmonie. Il est situé dans un ancien domaine viticole et dispose d’une piscine !

Si vous souhaitez séjourner en plein centre de Madalena, la capitale, par exemple parce que vous n’avez pas de voiture, il existe plusieurs options, telles que :

• Porto Velho Boutique Hostal (à partir de 25 € / nuit pour un lit ou 60 € / nuit pour une chambre) : chambres ou lits en dortoir avec salon commun, jardin et vue sur la mer
• My Bed in Pico (à partir de 60 €) : chambres ou studios avec patio ou balcon dans le centre de la capitale
• Casa do Pico (à partir de 83 € / nuit) : appartement de 3 chambres face à la mer et à proximité de piscines naturelles, avec terrasse.
• XA Apartments ( à partir de 156 € / nuit) : appartements design de 1 ou 2 chambres avec jardin et terrasse

Plus d’options d’hébergement dans la capitale ou à proximité ici.

Où dormir à Lajido

Une autre option intéressante pour séjourner (à environ 10 minutes en voiture de Madalena) est Lajido, où nous avons passé les autres nuits. Ici, vous dormirez littéralement au milieu des vignobles avec une vue privilégiée sur la montagne Pico. Cependant, sachez qu’à Lajido, il n’y a ni supermarchés ni magasins. Nous avons séjourné dans l’un des cottages du vignoble de Baco (à partir de 49 € / nuit), avec piscine et jacuzzi, en plus de la vue sur la montagne dès le réveil :

Les autres options à Lajido sont les suivantes :

• Adega do Xelica (à partir de 60 € / nuit) : maison de 2 chambres avec terrasse, vue sur la mer et la montagne
• Paraíso do Triângulo ( à partir de 80 € / nuit) : cottages volcaniques d’une chambre avec vue sur la mer et le mont Pico et panier de bienvenue avec fruits, vin et produits pour le petit-déjeuner gratuits.

Trouvez d’autres options à Lajido ou dans les environs ici.

Où dormir à São Roque do Pico

São Roque do Pico est un autre endroit de l’île qui offre également un large choix d’hébergements et de restaurants. Nous vous recommandons ici :

• Casa da Lava ( à partir de 70 € / nuit), comme son nom l’indique, est une maison en basalte volcanique de deux chambres avec jardin et vue sur la mer, une option idéale pour deux couples ou des familles avec enfants.
• Adegas do Pico (à partir de 100 € / nuit) : 12 maisons traditionnelles restaurées le long de Prainha, avec vue panoramique sur l’océan Atlantique.
• Aldeia das Adegas: 10 maisons inspirées des caves traditionnelles de l’île.

Trouvez d’autres options d’hébergement à São Roque do Pico ici

Où dormir à Lajes do Pico

Enfin, l’autre endroit où vous pouvez séjourner, choisi par de nombreuses personnes et offrant une grande variété d’hébergements, se trouve au sud de l’île, à Lajes do Pico.

• Alojamento Bela Vista (à partir de 45 € / nuit) :
• Appartement d’une chambre avec terrasse vue mer et wifi (à partir de 131 € / nuit) : appartement d’une chambre situé dans le centre de Lajes, tout près de l’Espaço Talassa où nous avons observé les baleines.
• Aldeia da Fonte Nature Hotel (à partir de 75 € / nuit) : six cottages en pierre volcanique construits au sommet d’une falaise, au milieu de jardins. Il dispose également de l’incroyable restaurant Fonte Tavern, où vous pourrez déguster une gastronomie moderne des Açores.
• Casa da Ribeira (à partir de 173 € / nuit) : une maison moderne avec deux suites (vous pouvez louer une seule suite ou les deux) avec vue sur la mer.
• Arte de Fuga (à partir de 500 €) : une maison spectaculaire de 3 chambres pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, où l’art prédomine sur les murs, les meubles et même les lampes, le tout soigné avec design et soin, et bien sûr, une incroyable terrasse avec une vue imprenable sur l’Atlantique.

Trouvez d’autres options d’hébergement à Lajes do Pico ici

Autres options d’hébergement à Pico

En plus des centres mentionnés ci-dessus, si vous louez une voiture, vous pouvez séjourner dans presque tous les coins de l’île, à la recherche d’environnements plus ruraux ou différents (même si vous serez plus limité en termes d’options de restauration à proximité). Voici quelques-uns des hébergements que nous avons évalués pendant notre voyage et que nous garderons pour une autre occasion :

• Lava Homes (Santo Amaro) : ensemble de cottages de 1, 2 et 3 chambres situés sur une falaise à Santo Amaro, avec vue sur la mer. Les cottages sont superbement décorés et l’espace dispose également d’une zone commune avec une piscine à débordement chauffée et un excellent restaurant (Magma, que nous recommandons également dans ce guide). À partir de 160 € / nuit
• Casa do Caisinho (Santo Amaro) : maison d’une chambre (et canapé-lit, pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes) avec piscine privée et vue sur la mer. À partir de 120 € / nuit

• Janela do Porto (Prainha) : cottage pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, avec vue sur la mer. À partir de 150 € / nuit

• Casinha de Nesquim (Calheta de Nesquim) : maison avec balcon et vue sur la mer, pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes (1 chambre double et 1 canapé-lit). À partir de 100 € / nuit

Les meilleurs restaurants de l’île de Pico

• Cella Bar (Madalena) : plus qu’un bar-restaurant, le Cella est un joyau architectural, qui n’aurait pas remporté le prix du plus beau bar du monde décerné par la prestigieuse plateforme d’architecture en ligne ArchDaily en 2016. Idéal pour déguster les vins de Pico (et un bon plateau de fromages) , sa cave compte 25 vins provenant uniquement de l’île de Pico.

• O Ancoradouro ( Madalena) : L’un des meilleurs restaurants de l’île (sinon le meilleur). Cataplana de cherne, brochette de poisson, filets de poisson et poulpe pané, sans oublier les desserts également délicieux. Vue sur la mer et excellent service. Il est préférable de réserver. Nous avons payé 54 € pour deux plats, de l’eau et une bouteille de vin de Pico.
• O Petisca ( Madalena) : restaurant familial proposant des plats traditionnels (poisson, patelles, viande…) et des petiscos (petites portions) de très bonne qualité (essayez l’erva-patinha et le pão de milho frito). À midi, ils proposent un buffet pour goûter aux plats les plus typiques, mais nous ne l’avons pas essayé car nous y sommes allés le soir, pour dîner. Nous avons payé 44 € pour deux plats, 3 verres de vin et 2 cafés.
• Taberna do Canal ( Madalena) : nous avons trouvé que c’était cher et qu’on nous incitait un peu trop à commander davantage, si bien qu’on a finit par commander plus de nourriture. Cependant, la qualité était très bonne (salade de thon frais et steaks).
• O Cinco-Caffe 5 (Madalena) : bons steaks, même si l’endroit est minuscule. Il propose davantage de choix de sandwichs / bifanas / pregos et salades, nous y sommes retournés plusieurs fois (entre 25 et 35 € pour deux personnes).

• Mercado Bio: juste en face du Caffe 5, c’est l’endroit idéal si vous êtes végétarien ou végétalien. Outre ses plats délicieux (nous y avons dîné plusieurs fois), il propose des produits à emporter et même une bonne sélection de vins locaux.
• Garrafeira da Vila ( Madalena) pour déguster de bons vins de Pico (en particulier des blancs)
• Magma (São Roque do Pico) : restaurant des Lava Homes, avec une vue magnifique sur la mer et São Jorge. 50 € pour deux personnes avec deux plats, deux verres de vin et un dessert.

• Casa Âncora (São Roque do Pico) : en vérité, bien que l’endroit soit très agréable et présente un design scandinave que l’on ne s’attend pas à trouver au milieu de São Roque do Pico, nous avions de grandes attentes et avons été un peu déçus. La nourriture est bonne mais moyenne et les prix sont un peu plus élevés que la moyenne. 50 € pour 2 entrées, un plat principal et un dessert. Le meilleur était le dessert (brownie).

• Georgette (près de Calheta de Nesquim) : Nous avons réservé pour une soirée spéciale et nous avons adoré. Un couple français installé à Pico a choisi cet endroit avec une vue incroyable sur l’océan Atlantique pour nous régaler avec ses plats originaux préparés à partir de produits locaux, biologiques et de saison. Le menu change chaque semaine et se compose de 3 entrées, 3 plats principaux et 3 desserts (viande, poisson et végétarien). Les prix varient en fonction de ce que vous commandez, de 15 € pour un plat principal à 21 € pour une entrée + un plat + un dessert, boissons non comprises. Il est indispensable de réserver le plus tôt possible, car c’est un petit restaurant avec une magnifique terrasse d’où, avec un peu de chance, vous pourrez même apercevoir des dauphins.

• Fonte Tavern ( Lajes do Pico) : appartenant aux propriétaires de l’Aldeia da Fonte, ce restaurant propose des tapas à base de produits locaux, toutes originales et très savoureuses, avec des options végétariennes et végétaliennes. Nous avons payé 12 € par personne en partageant des tapas avec Tiago et Diana.
• Aldeia da Fonte (Silveira) : appartient à l’hôtel, il nous a été recommandé mais nous n’y sommes pas allés.
• O Galeão (São Caetano) : recommandé par Nuno (Atipico) pour goûter la soupe de poisson.
• Ponta da Ilha ( Ponta da Ilha) : nous n’avons pas pu y aller, mais il nous a été recommandé à l’auberge Vinhas do Calhau.
• Atlantic Brine: ce n’est pas un restaurant, c’est une expérience. Il n’y a pas de menu ni de tables, c’est un dîner avec des entrées, du poisson, du vin, du café et un dessert chez Ana et Filipe. Le rendez-vous est à 19h et le dîner dure environ 3 heures, comme les dîners entre amis. Il peut être pour 2 personnes (à 75 € / personne) ou pour un maximum de 3 ou 4 personnes (à 65 € / personne). Nous n’y sommes pas allés car nous l’avons découvert trop tard, mais nous l’avons noté pour la prochaine fois.

Itinéraires sur l’île de Pico

Comme vous l’avez vu si vous avez lu l’intégralité de notre guide, Pico regorge d’endroits incroyables à visiter. Il vous faudra donc au moins cinq jours pour tout voir.

Votre itinéraire dépendra de votre décision d’escalader ou non le Piquinho : si vous le faites, vous devrez y consacrer une bonne partie de la journée.

Randomtip: si vous comptez escalader le Piquinho, la météo peut grandement influencer votre expérience. Bien qu’il soit impossible de garantir que le temps sera clément, si vous voyagez hors saison , essayez d’être flexible afin de choisir la nuit/le jour où les conditions météorologiques (moins de vent et de nuages) sont les plus favorables pour l’ascension. Si vous le faites avec un guide, vous devrez communiquer à l’avance pour connaître les disponibilités et savoir s’il y a d’autres personnes inscrites (en haute saison, vous devrez prendre le risque et réserver la veille, car les permis sont limités). Dans notre cas, nous étions à Pico fin mai, début juin (où ce n’était pas encore la haute saison), et après avoir consulté Windy tous les jours, nous avons choisi une journée où les conditions étaient très prometteuses (vent nul et ciel dégagé), et nous avons eu beaucoup de chance car le temps était parfait et la visibilité depuis Piquinho incroyable pour voir le lever du soleil et les îles voisines.

Comme nous n’avons pas toujours autant de temps pour profiter de l’île, nous vous proposons plusieurs suggestions d’itinéraires pour 3, 5 et 7 jours.

Que faire à Pico en 2-3 jours (un week-end)

Un week-end, c’est très peu de temps pour visiter Pico. Si c’est votre cas, nous vous recommandons de choisir : soit rester dans une seule région, soit accepter de passer un peu de temps sur la route et visiter plusieurs endroits de manière plus légère (dans ce cas, nous vous recommandons de vous lever tôt !).

Voici un itinéraire adapté pour un week-end avec une ascension du Piquinho.

Itinéraire de 2-3 jours à Pico avec ascension du Piquinho

• Jour 1 : Arrivée et enregistrement à l’auberge. Randonnée facile à Criação Velha, pour voir de près les vignobles de Pico et le célèbre moulin rouge avec la montagne en arrière-plan. Couchez-vous tôt pour essayer de dormir quelques heures avant l’ascension.
• Jour 2 : Départ tôt le matin pour escalader le Piquinho de nuit, admirer le lever du soleil au sommet et redescendre. Déjeuner à Madalena ou dans les environs et repos des jambes dans une piscine naturelle si le temps le permet.
• Jour 3 : Observation des baleines le matin à Lajes do Pico, autre programme au choix l’après-midi si vous avez le temps (Museo do Vinho, Gruta das Torres, etc.).

Que faire à Pico en 4-5 jours

Nous pensons que 4 ou 5 jours est la durée idéale pour visiter Pico, en essayant d’explorer la plupart de ses coins et en laissant un peu de temps pour se détendre.

Voici notre itinéraire suggéré (y compris l’ascension du Piquinho) :

Itinéraire de 4-5 jours à Pico avec ascension du Piquinho

• Jour 1 : Arrivée et enregistrement à l’hébergement. Visite de Lajido et de ses musées, puis déjeuner/dîner au Magma.
• Jour 2 : Observation des baleines le matin à Lajes do Pico, puis visite des lagunes de l’île et de la route longitudinale.
• Jour 3 : Départ tôt le matin pour escalader le Piquinho de nuit, admirer le lever du soleil au sommet et redescendre. Déjeuner à Madalena ou dans les environs et repos des jambes dans une piscine naturelle si le temps le permet. Visite de MiratecArts
• Jour 4 : randonnée facile le matin à Criação Velha, pour voir les vignobles du Pico et le célèbre moulin rouge avec la montagne en arrière-plan. L’après-midi, Museo do Vinho et Gruta das Torres.
• Jour 5 : randonnée circulaire à Calheta de Nesquim. Si vous avez du temps libre, choisissez une activité supplémentaire dans ce guide.

Que faire à Pico en une semaine (7 jours)

Une semaine à Pico est la durée idéale pour visiter l’île si vous voyagez en été (pour profiter de ses piscines naturelles) ou en hiver afin d’avoir une marge de manœuvre et de la flexibilité si le temps n’est pas clément.

Pour établir votre itinéraire de 7 jours à Pico, vous pouvez utiliser l’itinéraire de 5 jours, ajouter quelques piscines naturelles et lieux que nous incluons dans le guide ou simplement faire les mêmes activités de manière plus calme, afin de profiter de vos vacances de manière plus détendue.

Transport : location de voiture à Pico

Comme dans toutes les îles des Açores, à Pico, nous considérons qu’il est essentiel de louer une voiture pour profiter pleinement de l’île, profiter du temps et pouvoir visiter certains lieux emblématiques (qui ne sont pas toujours accessibles par les transports publics).

Nous avons loué notre voiture chez Autatlantis à Pico et dans les autres îles, et tout était parfait : l’accueil à notre arrivée a été rapide et efficace, la voiture (une Citroën C3 bleue) était comme neuve et nous n’avons eu aucun problème. Pratiquement toutes les entreprises incluent une franchise dans l’assurance, et Autatlantis est l’une de celles qui proposent la franchise la plus basse (700 €, contre 1 300 à 1 500 € chez les autres entreprises).

Si Autatlantis n’a pas de disponibilité, vous pouvez vérifier et comparer d’autres compagnies ayant des disponibilités pour vos dates sur des comparateurs tels que DiscoverCars. N’oubliez pas de vérifier les conditions de location de chaque compagnie (franchise, couverture d’assurance, politique en matière de carburant, avis…) et pas seulement le prix.

Pour faire le plein avant de rendre la voiture, si vous avez un vol ou un bateau tôt ou tard, il y a une station-service Galp 24h (en libre-service) ici

Si vous souhaitez faire des randonnées linéaires, le plus simple est de laisser la voiture à la fin du sentier et de payer un taxi pour qu’il vienne vous chercher et vous ramène au début du sentier. Nous avons fait cela sur le sentier Criação Velha, voici les coordonnées du chauffeur de taxi : Antonio Silva(+351917537913). Si Antonio ne répond pas ou n’est pas disponible, voici la liste de tous les chauffeurs de taxi de l’île.

Comment avoir accès à Internet à Pico ?

Les îles Açores appartiennent au Portugal, donc si vous avez un opérateur européen, vous pourrez probablement utiliser votre forfait Internet sans frais supplémentaires (vérifiez les conditions auprès de votre opérateur).

Si ce n’est pas le cas, si votre mobile prend en charge l’eSIM et que vous ne voulez pas vous compliquer la vie, nous vous recommandons l’eSIM Holafly (données illimitées, 5 % de réduction avec le code RANDOMTRIP) ou l’eSIM Airalo (données limitées, mais moins chère, 15 % de réduction avec le code RANDOMTRIP15).

Sinon, la solution la moins chère consiste à acheter une carte SIM locale (les principales opérateurs sont Vodafone, Meo et Nos).

Combien coûte un voyage à Pico ?

Comme toujours, il est très difficile de donner un budget générique, car cela dépend beaucoup de votre style de voyage. Ce que nous pouvons faire, c’est vous donner une idée des prix afin que vous puissiez calculer votre budget :

• Vols : vous pouvez trouver des vols aller-retour vers Pico depuis Lisbonne à partir de 120 €, mais cela dépend de la date à laquelle vous réservez. Si vous voyagez depuis l’Espagne, vous devrez ajouter soit un trajet vers Lisbonne, soit un vol vers São Miguel (actuellement uniquement en été depuis Madrid et Barcelone), puis prendre un vol Sata vers Pico.
• Location de voiture : entre 25 et 30 € par jour pour la voiture la moins chère (selon la compagnie et le nombre de jours).
• Hébergement : à partir de 45 € / nuit pour une chambre avec salle de bain privée ou un appartement avec cuisine.
• Repas au restaurant: entre 15 et 25 € par personne.
• Activités: 25 € par personne pour monter au Piquinho par vos propres moyens (75 € si vous le faites avec un guide). À partir de 50 € par personne pour l’observation des baleines.

Au total, à titre indicatif, un voyage d’une semaine à Pico avec une voiture de location peut coûter entre 500 et 700 € par personne (avec les options les moins chères en matière de voiture, d’hébergement et de restaurants), en fonction des repas pris à l’extérieur et selon que vous escaladiez le Piquinho seul ou avec un guide.

Applications utiles pour voyager sur l’île de Pico

Nous vous recommandons d’installer sur votre téléphone portable certaines applications qui vous seront utiles pour votre voyage à Pico :

• SpotAzores (Android / iOS / Web) : vous pouvez voir ici toutes les webcams existantes à différents endroits des îles pour connaître la météo. Comme le temps est très changeant et qu’il peut pleuvoir dans une partie de l’île et faire beau dans une autre, cette application est le moyen le plus rapide de s’en assurer et d’éviter des déplacements inutiles.
• Windy (Android / iOS / Web) : application indispensable lors de nos voyages, encore plus aux Açores. Elle vous permet de consulter les prévisions de pluie, de nuages, de vent, etc. afin de vous aider à planifier vos journées en fonction de la météo (car certains endroits perdent beaucoup de leur intérêt en fonction du temps). Bien sûr, les prévisions ne sont pas fiables à 100 %. Elle affiche également les webcams disponibles.
• GoogleMaps (Android / iOS) : c’est celle que nous utilisons pour enregistrer / classer tous les endroits où nous voulons aller / sommes allés et comme GPS dans les voitures de location. Vous pouvez voir les avis d’autres personnes sur les lieux, des photos, les menus des restaurants, les numéros de téléphone des lieux pour les contacter, etc.
• Maps.me (Android / iOS) : application similaire à Google Maps mais qui fonctionne hors ligne (bien que Google Maps puisse également fonctionner hors ligne) et qui, dans de nombreux cas, dispose d’informations que Google Maps n’a pas, en particulier les sentiers. Utile lorsque vous partez en randonnée, pour vous orienter, téléchargez l’itinéraire sur le site officiel des sentiers des Açores (cliquez sur Téléchargements->GPS), etc.

Recommandations pour profiter de Pico en tant que touriste responsable

• Lors de l’observation des baleines , respectez les consignes indiquées par le centre et méfiez-vous si certaines mesures ne sont pas respectées, telles que : l’interdiction de nager avec les dauphins ; la vitesse réduite et constante du bateau et une distance minimale de 50 mètres par rapport à l’animal ; éviter la présence de plusieurs bateaux dans un rayon de 150 mètres autour du groupe de cétacés et ne pas rester plus de 10 minutes avec le même animal.
• Ne permettez pas la perturbation, la pollution et la destruction des habitats de nidification des oiseaux marins. Les « cagarros » sont des oiseaux migrateurs qui nichent aux Açores et qui, lors de votre voyage, vous interpelleront par leur chant particulier « awa awa », comme s’ils chantaient le refrain de la chanson Video Killed by Radio Star. Afin d’éviter que les jeunes puffins ne soient capturés ou écrasés sur la route, le gouvernement des Açores organise chaque année la campagne SOS Cagarro, que nous vous recommandons de découvrir à votre arrivée dans l’archipel.
• N’essayez jamais de toucher ou de nourrir un animal – ne vous rendez pas complice de maltraitance animale !
• N’achetez pas d’objets artisanaux fabriqués à partir d’animaux marins ou extraits de la mer (par exemple, dents de dauphin, carapaces de tortue, mâchoires de requin, ivoire de cachalot, etc.). Le commerce de l’ivoire, actuellement le seul produit de valeur du cachalot, reste un argument pour les chasseurs. Achetez des objets artisanaux locaux fabriqués à partir de matériaux alternatifs tels que le bois, la pierre ou l’ivoire végétal.
• Si vous visitez l’île en été et que vous profitez de la mer, n’oubliez pas que vous pouvez parfois rencontrer des méduses (aguaviva) ou des physalies dont la piqûre est douloureuse et dangereuse. Heureusement, ces dernières flottent et sont facilement détectables, mais si vous en voyez une, sortez immédiatement de l’eau et prévenez les autres personnes de leur présence. Si vous avez été piqué par l’une d’entre elles, il est très important de suivre ces recommandations officielles: ne grattez pas la zone de la piqûre (pour éviter que le venin ne se propage) ; ne nettoyez pas avec de l’eau douce ou de l’alcool, nettoyez uniquement avec de l’eau de mer et avec beaucoup de précaution ; et si la piqûre est celle d’une galère portugaise, consultez un médecin dès que possible.
• Respectez les autres et l’île: ne mettez pas votre musique trop fort sur la plage ou dans la piscine naturelle (si vous voulez écouter de la musique, apportez des écouteurs), ne laissez pas de déchets, ne jetez pas de mégots de cigarette, etc. Laissez la plage dans un meilleur état que vous ne l’avez trouvée (si vous trouvez du plastique, ramassez-le).
• Dans certaines zones, la baignade peut être dangereuse en raison des forts courants. Ne faites pas le malin.
• Voyagez toujours avec une assurance voyage: les frais médicaux, le vol ou les problèmes avec votre avion pendant un voyage peuvent vous coûter très cher, l’idéal est donc de souscrire une assurance voyage. Si vous souscrivez votre assurance via ce lien, vous bénéficiez d’une réduction de 5%.

Liste de contrôle : que mettre dans votre sac à dos/valise pour Pico

Voici une liste des indispensables à ne pas oublier d’emporter avec vous lors de votre voyage :

• Si vous comptez faire l’ascension (et la descente) du Piquinho, le point culminant du Portugal, n’oubliez pas tout le matériel indispensable à emporter, dont nous parlons dans la section spécifique ici.

• Une bouteille comme l’une de celles-ci pour toujours avoir de l’eau avec vous. Vous éviterez ainsi d’utiliser du plastique à usage unique.
• Des chaussons/chaussures aquatiques comme ceux-ci sont idéaux à emporter avec vous. N’oubliez pas qu’aux Açores, vous trouverez de nombreux bassins naturels en pierre volcanique ou des plages de galets. Il est donc préférable d’emporter vos chaussons dans votre sac à dos afin de pouvoir entrer dans l’eau plus confortablement.
• Chaussures de randonnée, car la meilleure façon de découvrir les Açores est de parcourir ses sentiers. Chez Randomtrip, nous proposons celles-ci de la marque Columbia.
• Kit de plongée (masque et tuba) comme ceux-ci, indispensable pour observer les fonds marins lors de ce voyage.
• Sac à dos étanche / Sac étanche comme celui-ci, très utile pour protéger votre équipement photographique, votre téléphone portable et votre portefeuille de l’humidité lors de tout trajet en bateau (ou même si la marée monte sur la plage).
• Serviette à séchage rapide comme celles-ci qui, en plus, ne prend pas beaucoup de place dans le sac à dos/la valise.
• Casquette ou chapeau (comme celui-ci) et lunettes de soleil pour vous protéger lorsque le soleil tape fort.
• Veste coupe-vent imperméable : pour vous protéger des changements climatiques soudains aux Açores. Chez Randomtrip, nous emportons celle-ci et celle-là.
• Appareil photo pour immortaliser vos aventures. Chez Randomtrip, nous emportons un Sony ZV-E10 et un Gopro Hero12 Black (pour les images sous-marines).
• Power bank : avec autant de photos, vous allez beaucoup utiliser votre batterie, il est donc toujours utile d’emporter une bonne power bank. Chez Randomtrip, nous voyageons avec ces deux modèles (Xiaomi 20000 mAh et Anker 10000 mAh), qui nous permettent de recharger à la fois nos smartphones et notre appareil photo.
• Crème solaire : veillez à toujours utiliser une crème solaire respectueuse des coraux, c’est-à-dire qui protège votre peau sans nuire aux écosystèmes marins, en évitant les ingrédients tels que l’oxybenzone et l’octinoxate, nocifs pour les coraux. Elle ne doit pas non plus avoir été testée sur des animaux.
• Anti-moustiques : nous emportons généralement le Relec Extra Fuerte, mais vous pouvez emporter celui que vous préférez, à condition qu’il contienne au moins 15 % de DEET (ingrédient recommandé par l’OMS).
• Trousse à pharmacie : la nôtre contient des médicaments contre le mal des transports (comme la biodramine pour le mal de mer), des antibiotiques, des antidiarrhéiques (et des probiotiques pour récupérer plus rapidement), des antihistaminiques, des analgésiques et des antipyrétiques.
• Assurance voyage : voyagez toujours avec une assurance voyage. Nous collaborons avec différentes compagnies d’assurance voyage afin que vous puissiez bénéficier d’une réduction de 5 à 10 % sur votre assurance :

Bien que vous soyez sur une île où la plupart des visiteurs viennent faire de la randonnée ou escalader le Piquinho, lorsque nous y sommes allés en juin, les deux seuls magasins de sport de l’île n’avaient absolument rien de nécessaire pour escalader la montagne (vestes, bottes, doudounes, t-shirts thermiques, bonnets, gants, par exemple). En d’autres termes, si vous visitez l’île au printemps ou en été et que vous n’êtes pas équipé pour l’escalade, vous ne trouverez rien dans les magasins pour l’hiver ou pour l’alpinisme. Il était également impossible de trouver des lunettes de protection et un tuba. Partez sur l’île avec tout ce dont vous avez besoin ou assurez-vous que la personne avec laquelle vous faites l’ascension peut vous prêter le matériel nécessaire. Mieux vaut prévenir que guérir.

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Avec ton magnétisme, Pico, il nous arrive comme avec les bonnes amitiés : ce ne sera pas « longe da vista, longe do coração » (« loin des yeux, loin du cœur », comme le dit l’expression portugaise). Même si nous continuons à te chercher du regard depuis que nous nous sommes dit au revoir, nous te porterons toujours en nous.

« Ninguém é tão estrangeiro em lugar algum como quem volta ao lugar da infância depois de longos anos de ausência. »

« Personne n’est aussi étranger dans un endroit que celui qui revient sur les lieux de son enfance après de longues années d’absence. »

Judite Jorge, poète, est née sur l’île de Pico en 1965.

Nous tenons à remercier deux Nunos très sympathiques. À Nuno d’Atipico, grâce à qui l’ascension (et surtout la descente) du Piquinho a été non seulement agréable, mais aussi très amusante. Et à Nuno de Turismo de Pico pour le compliment sur notre travail et pour nous avoir aidés à rectifier quelques données incorrectes dans le guide.

Avertissement : Autatlantis nous a aidés à explorer l’île de Pico avec l’un de leurs véhicules, mais toutes les opinions et informations exprimées dans cet article sont les nôtres.