Que faire à Terceira (Açores) en 3, 5 ou 7 jours (une semaine) : le guide complet

Une ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco (Angra do Heroísmo), une immense couverture en patchwork de prairies verdoyantes tissée dans le plus grand cratère des Açores (Serra do Cume), et un volcan unique au monde dans lequel on peut entrer pour regarder le ciel depuis l’intérieur ( Algar do Carvão). Rien que pour ces trois attractions, la visite de Terceira, troisième plus grande île de l’archipel, vaut le détour. Mais Terceira a bien plus à offrir à ceux qui la découvrent : des baignades dans des eaux transparentes entre les coulées de lave à Biscoitos, des sentiers riches en biodiversité parmi des mystères noirs, des caldeiras fumantes et les plus grandes zones de végétation endémique de tout l’archipel. Le tout se combine avec une gastronomie généreuse, de bons vins et des fêtes… beaucoup de fêtes.

Dans ce guide, on essaie de montrer tout ce que Terceira a à offrir avec des conseils pratiques, des itinéraires de 2 à 7 jours, des idées d’hébergement et même de restos pour que ton voyage soit aussi génial que le nôtre.

Mise à jour mars 2026 : l’Algar do Carvão rouvre partiellement. Plus d’informations ici.

Consultez notre guide complet sur les îles des Açores si vous prévoyez un voyage dans cet archipel.

Infos de base pour voyager à Terceira

Terceira (qui veut dire « troisième » en portugais) est la troisième plus grande île et la deuxième plus peuplée de l’archipel des Açores (Portugal). D’après ce qu’on nous a dit, son nom vient du fait qu’elle a été la « troisième » île des Açores à être « découverte » par les navigateurs portugais au XVe siècle (même si des vestiges récemment découverts pourraient indiquer que quelqu’un était déjà passé par là avant, mais ça n’est pas encore confirmé, plus d’infos ici – en portugais). Elle n’a pas seulement été la troisième à être « découverte », mais aussi la troisième île à « naître » après Santa Maria et São Miguel. Elle se vante d’être l’une des îles les plus importantes, d’abord pour son rôle dans l’histoire du Portugal, car elle était le centre politique, économique et religieux des Açores au XVIe siècle, et Angra do Heroísmo est même devenue la capitale du royaume du Portugal au XIXe siècle. Plus récemment, elle a fait parler d’elle dans les médias à cause de la base militaire de Lajes, un endroit super important d’où, lors du sommet de 2003, les troupes américaines ont décidé d’envahir l’Irak. Elle se vante également d’abriter deux des six villes de tout l’archipel des Açores (Angra do Heroísmo et Praia da Vitória), de posséder les plus grandes zones de végétation endémique primitive des neuf îles (il n’est donc pas surprenant que Charles Darwin lui-même ait insisté pour passer par l’île lors de son retour des Galápagos !), d’être la seule des neuf à avoir une autoroute de 23 km qui traverse l’île avec des viaducs pour les vaches (les Vacaductos, comme les appellent les locaux) et, enfin, d’avoir les meilleures (et les plus nombreuses) fêtes des 9 îles, certains allant même jusqu’à appeler l’île le « parc d’attractions » des Açores.

Langue : portugais

Monnaie : euro

Population : 53 000 habitants (en 2021)

Quand y aller : Le meilleur moment pour visiter Terceira, c’est sans aucun doute l’été, car il fait plus chaud et il y a moins de pluie, même si l’hiver n’est pas trop froid (mais il pleut souvent). Les meilleurs mois, en termes de climat et de fréquentation touristique, sont juin et septembre. Comme c’est « l’île des fêtes », il est préférable de consulter le calendrier si vous souhaitez assister (ou éviter) l’un des grands événements de l’île. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Combien de jours : au moins 3 jours. L’idéal, c’est 4 ou 5 jours (ou une semaine pour prendre son temps et/ou profiter d’une des fêtes de Terceira). Plus d’infos ici

Comment s’y rendre : il n’y a pas de vols directs vers Terceira depuis l’Espagne, mais il y en a vers l’île voisine de São Miguel (uniquement pendant les mois centraux de l’année, depuis Madrid, Bilbao, Barcelone ou certaines îles des Canaries), et de là, tu peux prendre un vol vers Terceira. Le plus simple est de prendre un vol depuis le Portugal (Lisbonne ou Porto), où les vols sont moins chers. On te conseille d’utiliser des comparateurs de vols comme Skyscanner et Kiwi et d’être flexible sur tes dates. Si tu es déjà aux Açores ou que tu vas visiter d’autres îles, tu peux te rendre à Terceira en bateau depuis les autres îles du groupe central avec la compagnie AtlânticoLine, mais seulement en été et quelques jours par semaine, ou en avion avec Sata. On t’en dit plus ici.

Où dormir : Sur Terceira, tout est à proximité, vous pouvez donc séjourner dans la ville d’Angra do Heroísmo, où vous trouverez un large choix d’hébergements, des options les plus économiques en plein centre historique (comme le My Angra Boutique Hostel, l’Hotel do Caracol, The Shipyard ou le Terceira Mar Hotel). Lors de notre dernière visite, chez RandomTrip, nous avons séjourné à Quinta do Martelo, à quelques minutes d’Angra. Plus d’infos sur les hébergements ici.

Comment se déplacer : Le mieux, c’est de louer une voiture. On l’a fait avec Autatlantis et on a adoré : des voitures neuves et la meilleure politique de franchise. Tu peux trouver le meilleur prix pour ta location de voiture sur des comparateurs comme DiscoverCars. Plus d’infos ici

Combien ça coûte : À partir de 60 € / jour par personne (environ) pour un voyage d’une semaine. Plus d’infos sur le budget ici

Connexion Internet : Les îles Açores appartiennent au Portugal, donc si vous avez un opérateur européen, vous pourrez probablement utiliser votre forfait Internet sans frais supplémentaires (vérifiez les conditions auprès de votre opérateur). Si ce n’est pas le cas, si votre mobile prend en charge l’eSIM et que vous ne voulez pas vous compliquer la vie, nous vous recommandons l’eSIM Holafly (données illimitées, 5 % de réduction avec le code RANDOMTRIP) ou l’eSIM Airalo (données limitées, mais moins chère, 15 % de réduction avec le code RANDOMTRIP15). Sinon, la solution la moins chère consiste à acheter une carte SIM locale (les principales opérateurs sont Vodafone, Meo et Nos). Plus d’informations ici

Fuseau horaire : UTC +0. L’heure dans l’archipel des Açores (Portugal) est une heure de moins que sur le continent portugais et les îles Canaries, et deux heures de moins que sur le continent espagnol.

Quand partir à Terceira

Les meilleurs mois pour aller à Terceira en raison des conditions climatiques sont de mai à octobre, en essayant d’éviter juillet et août qui sont les mois les plus touristiques. Juin et septembre sont généralement les meilleurs mois, avec un temps agréable, des eaux encore propices à la baignade et moins de touristes.

Au niveau du climat, l’été est sans aucun doute la meilleure période, avec des températures plus chaudes, moins de risques de pluie et la possibilité de profiter davantage des plages et des piscines naturelles. Dans tous les cas, le climat à Terceira (et aux Açores en général) est très changeant, il n’y a donc aucune garantie à aucune période de l’année (on dit souvent qu’on peut avoir les 4 saisons en une seule journée).

Tableau du climat à Terceira, avec les températures et les jours de pluie par mois :

Mois	Température min	Température max	Température moyenne (eau)	Jours de pluie
Janvier	12	17	16	9
Février	12	17	16	8
Mars	13	17	16	8
Avril	13	18	16	6
Mai	14	19	17	6
Juin	17	22	19	4
Juillet	19	24	21	2
Août	20	25	23	3
Septembre	19	24	22	7
Octobre	17	21	20	9
Novembre	15	19	19	9
Décembre	13	17	17	11
Mois	Température minimale	Température max	Température moyenne (eau)	Jours de pluie

Une autre chose à prendre en compte quand tu choisis tes dates pour visiter Terceira, c’est les fêtes locales. Si tu veux y être (ou justement les éviter à cause de la foule et des problèmes de logement), on te liste les plus connues. Après Noël et le Nouvel An, en février, c’est le début des fêtes de carnaval (Entrudo) avec leurs bals (bailinhos) et leurs théâtres populaires satiriques. Vers Pâques, c’est le moment des fêtes les plus connues (et qui touchent tout l’archipel), les Festas do Divino Espírito Santo, qui durent 8 semaines sur l’île, entre le dimanche de Pâques et le dimanche de Pentecôte ou de la Trinité. En été, plus précisément en juin, ce sont les grandes Festas Sanjoaninas qui remplissent les rues de la ville de concerts, de défilés et d’un truc qu’on n’a pas du tout aimé sur l’île, nous qui sommes deux amoureux des animaux chez Randomtrip : les touradas (corridas ; oui, Terceira a une grande tradition taurine) pendant 10 jours. En août, ce sont les Festas da Praia, à Praia da Vitória, et en septembre, la Festa da Vinha e do Vinho, à Biscoitos. En plus de ces fêtes locales, il y a plusieurs festivals comme l’ Angra Jazz qui a souvent lieu en octobre. Comme tu peux le voir, à Terceira, le calendrier des fêtes est bien rempli toute l’année, donc peu importe quand tu y vas, tu pourras probablement profiter d’une fête locale.

Comment se rendre à Terceira

Depuis l’Espagne, il n’y a pas de liaison directe avec Terceira, donc le plus économique est généralement de prendre un vol depuis Lisbonne/Porto avec Ryanair, même si on trouve parfois de bons prix avec Tap (la compagnie aérienne portugaise) ou avec Sata (la compagnie aérienne des Açores responsable de tous les vols inter-îles). On te conseille d’être flexible sur les dates et d’utiliser des comparateurs de prix comme Skyscanner et Kiwi.com.

Si tu veux aller à Terceira depuis une autre île des Açores, il y a des vols inter-îles avec Sata, et il y a aussi quelques liaisons en bateau entre Terceira, Graciosa et les îles du Triangle (Pico, São Jorge et Faial), mais elles ne fonctionnent qu’en été, quelques jours par semaine (tu peux consulter les horaires et les prix d’Atlânticoline ici, mais seulement à l’approche de l’été, lorsque les liaisons et les horaires sont confirmés).

Combien de jours passer à Terceira

On te conseille au moins 3 jours, même si l’idéal pour Terceira, c’est entre 5 jours et une semaine (et comme ça, si tu tombes sur une fête, tu pourras te détendre et profiter des piscines naturelles un jour de plus pour te remettre…) C’est pour ça qu’on te propose différents types d’itinéraires, plus ou moins longs, que tu peux voir ici.

Que faire à Terceira

Voici un résumé des lieux d’intérêt à visiter à Terceira, et ci-dessous, tu trouveras la carte et des infos spécifiques sur chaque lieu.

À voir et à faire à Terceira

• Se promener dans le dédale coloré des rues d’Angra do Heroísmo, classé au patrimoine mondial de l’Unesco
• Entrer à l’intérieur d’un volcan, Algar do Carvão, l’un des rares endroits au monde où cela est possible
• Contempler une véritable couverture de patchwork vert gazon, la Serra do Cume, tissée à l’intérieur du plus grand cratère des Açores (et l’un des plus grands d’Europe)
• Nager parmi les coulées de lave à Biscoitos
• Faire de la randonnée parmi les « mystères noirs » des récentes éruptions de lave, la végétation endémique et les caldeiras fumantes
• Déguster une alcatra et faire la fête après

Carte de Terceira

On te propose ici tous les lieux d’intérêt de Terceira dont on parle dans ce guide sur une carte Google Maps que tu peux emporter sur ton smartphone pour la consulter à tout moment.

On te propose aussi une carte touristique officielle avec les routes de Terceira (clique sur l’image pour la télécharger en plus grand format et avec une meilleure résolution)

Centre, sud et ouest de Terceira

Angra do Heroísmo

À notre avis, les principales villes et villages des îles des Açores ne sont généralement pas les plus intéressants de chaque île, mais Angra do Heroísmo est une exception. Classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en 1983, Angra (comme on l’appelle familièrement) est un point névralgique de l’archipel en raison de son importance historique, politique et économique. Ce classement de l’Unesco est arrivé à peine 3 ans après le grand tremblement de terre du 1er janvier 1980 (7,2 sur l’échelle de Richter) qui a détruit 80 % des bâtiments de la ville, tué 70 personnes et laissé des milliers d’autres sans abri.

Le travail de reconstruction a été tel qu’aujourd’hui, lorsque l’on se promène dans ses rues où abondent les bâtiments, palais, églises et monastères des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, il semble impossible que le grand tremblement de terre ait eu lieu à peine 40 ans auparavant.

Une chose à faire absolument à Angra, c’est de se balader dans le dédale coloré des rues pavées du centre-ville, depuis la statue de Vasco de Gama (célèbre explorateur et navigateur portugais des XVe et XVIe siècles), en passant par la bleue igreja da Misericórdia (église de la Miséricorde) jusqu’à la marina, en admirant la belle baie d’Angra. On te recommande de prendre un verre sur la terrasse de la Quinta dos Açores, où tu pourras déguster des plateaux de fromages des Açores accompagnés de bolo lêvedo à un prix raisonnable et de délicieuses glaces. S’il fait chaud, tu peux même piquer une tête dans la petite plage qui se trouve là, appelée Prainha (petite plage, en portugais).

Après avoir pris un verre, continue vers la cathédrale Santo Salvador (la cathédrale Sé d’Angra do Heroísmo, construite à la fin du XVIe siècle sur une ancienne église gothique), admire la façade de l’imposant bâtiment de Paços do Concelho et de l’Igreja Nossa Senhora da Conceição (XVIe siècle), puis passe devant le Palacio dos Capitães Generais, le Castelo de São Sebastião (où tu peux d’ailleurs passer la nuit dans l’auberge qui s’y trouve) et l’église de São Francisco où se trouve le musée de la ville, le MAH, et où sont enterrés les navigateurs João Vaz Corte-real et Paulo da Gama (frère de Vasco da Gama).

Le musée d’Angra (MAH) vaut le détour (4 € par personne, de 10 h à 17 h 30. En hiver, il est fermé le lundi). En plus des salles permanentes où tu peux en apprendre plus sur les îles, leur géographie, leur découverte et leur histoire (il y a un parcours chronologique intéressant sur les Açores en général et Terceira en particulier) et apprécier les jolis cloîtres du couvent, on a particulièrement aimé les expos temporaires consacrées à l’art contemporain. Lors de notre dernière visite, il y avait l’expo « Espaço Ocupado » de sculptures contemporaines, collection du musée.

Reposez-vous un peu dans le joli jardin Duque da Terceira, car il faudra ensuite monter pour profiter de la vue. Ce jardin botanique est délimité par le couvent de São Francisco et aménagé dans le style romantique portugais. Dans le jardin, il y a deux hommages à Almeida Garret ( l’auteur le plus représentatif du romantisme au Portugal et de certaines des œuvres les plus célèbres de la littérature portugaise comme « Viagens na Minha Terra » et « Folhas Caídas ») car il fut l’un des principaux rédacteurs du projet de nouvelle Constitution, rédigeant le décret du 12 janvier 1837 par lequel D. Maria II a attribué à la ville d’« Angra » le titre d’« Héroïsme ».

Depuis le jardin, tu peux monter les escaliers jusqu’au Monumento da Memória ou Alto da Memória qui est, excusez le pléonasme, un obélisque à la mémoire du roi Dom Pedro IV. C’est à Terceira que le monarque a organisé ses forces pour reconquérir le trône, consolider la monarchie constitutionnelle et faire d’Angra la capitale du royaume du Portugal au XIXe siècle. Pour l’anecdote, c’est aussi à cette époque que le mot « de Heroísmo » a été ajouté à « Angra » pour rendre hommage au courage de ses habitants tout au long de l’histoire de l’île (dont le rédacteur était Garret, comme on l’a dit plus haut).

À Angra, les endroits suivants valent aussi le détour :

• Le Théâtre Angrense : un bâtiment super intéressant construit en 1860 et qui a résisté au tremblement de terre de 1980. Juste en face, tu peux voir, par terre, une petite vache dessinée avec les petits cailloux de la chaussée portugaise.

• AçorBordados, Bordados dos Açores : une boutique où tu peux acheter des broderies traditionnelles et plein de souvenirs de l’île.

• Olaria de S. Bento : boutique de céramiques traditionnelles. Ils fabriquent surtout pour les restos et les hôtels, mais ils ont aussi des trucs pour les touristes. Ricardo, le proprio, était super sympa, on lui a acheté des décorations en céramique sur le thème marin (mantas et dauphins). José Gabriel Ferreira, un producteur de café, était aussi dans la boutique. Il organise des visites de ses plantations avec vue sur la ville et des dégustations de liqueurs (juste à côté, à O Nosso Café de São Bento). Il nous a dit qu’actuellement, toutes les îles des Açores produisent du café, sauf Santa Maria qui a un climat trop sec.

Il y a plein d’endroits où dormir à Angra do Heroísmo, comme le My Angra Boutique Hostel, l’Hotel do Caracol avec vue sur la mer ou le Torel Terra Brava avec piscine intérieure et extérieure, sauna et bain turc dans le centre-ville. Plus d’options dans Où dormir à Angra do Heroísmo

Monte Brasil et Fortaleza de São João Baptista

En raison de leur situation géographique stratégique, les Açores ont été la cible et le refuge des pirates et des corsaires au fil des siècles. On en trouve des traces sur toutes les îles, mais parmi les neuf îles, c’est Terceira qui recèle le plus de vestiges de forts et de forteresses. Entre le XVe et le XIXe siècle, c’était un point de passage obligatoire pour les flottes portugaises et espagnoles qui transportaient toutes sortes de richesses, et un refuge stratégique pour les navires qui faisaient la « Carreira da Índia » (Course de l’Inde). Du coup, les métaux précieux et les épices qui s’arrêtaient ici étaient super convoités par les pirates et les corsaires, ce qui explique pourquoi il y avait ces forteresses de défense.

Le Monte Brasil, un volcan endormi, cache la forteresse de São João Baptista, l’une des plus grandes forteresses espagnoles du monde (ou la plus grande selon ce qu’on nous a dit, mais on n’a pas pu le confirmer). C’est le cône formé par la plus grande éruption volcanique sous-marine de tout l’archipel, dont les tufes volcaniques ont fourni les matériaux utilisés pour la construction de la forteresse et de ses remparts. La forteresse, longue de 4,1 km, a été construite au XVIe siècle et est le signe visible des 60 ans passés par les Philippe d’Espagne sur l’île de Terceira (1580 – 1640).

En plus d’offrir une vue imprenable sur la ville, la baie d’Angra et les îlots des Cabras, elle a 5 bastions qui étaient essentiels pour sa défense et tu peux entrer dans les anciennes prisons, creusées dans la roche volcanique. Ces cachots ont été abandonnés au XVIIIe siècle, puis réutilisés au XXe siècle après le coup d’État de 1926, quand la forteresse a été transformée en prison politique par la dictature fasciste portugaise. Cette période dictatoriale du régime fasciste et autoritaire est aussi connue sous le nom d’« État nouveau » (Estado Novo, en portugais) et a duré 48 ans au Portugal jusqu’à la révolution des œillets de 1974 qui y a mis fin et a instauré la démocratie.

À l’intérieur des murs de la forteresse se trouve également l’église du même nom, l’ Igreja de São João Baptista, construite par le roi João IV en 1645. Avec sa façade baroque, son portail à colonnades et ses deux lourds clochers, elle est le premier monument commémoratif de la restauration de l’indépendance du Portugal, obtenue en 1640 lors de la bataille d’Aljubarrota.

Attention ! On ne peut pas entrer dans la forteresse directement. Pour visiter la forteresse São João Baptista à Monte Brasil, il faut aller au Centre d’histoire militaire Manuel Coelho Baptista de Lima, où on te donne des infos avant de continuer à l’intérieur de la forteresse. Plus d’infos sur les musées d’Angra do Heroísmo.

Au-delà du fort, on a adoré explorer le Monte Brasil, que tu peux découvrir en parcourant un sentier d’environ 7,5 km. Chez Randomtrip, on l’a fait en voiture avec notre guide et ami Mario Mendes de Blika Azores.

On est montés au belvédère Pico das Cruzinhas pour profiter de la vue panoramique sur la ville.

Depuis ce belvédère, on peut voir toute la baie d’Angra et les principaux volcans de l’île : Santa Bárbara (à l’ouest), Guilherme Moniz (au centre) et Cinco Pico (à l’est) :

Ensuite, on a continué à monter jusqu’au Miradouro Pico do Facho. Ce belvédère est super intéressant parce que le télégraphe (poste de signalisation ou poste de signalisation lumineuse) qui s’y trouve envoyait des messages en fonction de la position et du nombre de plaques métalliques. Il était super important pour la navigation des bateaux, des avions et même pour l’observation des baleines.

En bonus, en descendant du Monte Brasil, on a croisé ce cerf qui, apparemment, vit là avec sa famille. Peut-être auras-tu aussi la chance de le voir et de lui dire bonjour.

Si tu veux vivre de plus près l’aventure des pirates et des corsaires d’antan, rien de mieux que de dormir dans une forteresse. À Terceira, c’est possible à la Pousada de Angra de Heroísmo Castelo de São Sebastião (à partir de 70 € / nuit), un hôtel situé dans un fort du XVIe siècle avec des chambres confortables, des piscines et une vue incroyable sur la mer et le Monte Brasil. Réserve ta nuit ici.

Musées d’Angra do Heroísmo

• MAH – Museu de Angra do Heroísmo : situé dans l’église São Francisco du XVIIe siècle, il présente une exposition permanente (avec des collections sur l’histoire militaire et les transports des XVIIIe et XIXe siècles et divers équipements utilisés à l’époque de la piraterie) et plusieurs expositions temporaires. Vous pouvez voir quelles expositions temporaires sont proposées au moment de votre visite en cliquant ici. Ce musée a plusieurs sections, comme la section militaire d’où tu peux visiter la forteresse São Baptista et la Carmina Galeria de Arte Contemporánea (entrée gratuite). Entrée au MAH : 4 €. Horaires : du mardi au dimanche de 10 h à 17 h 30 en été (en hiver, de 9 h 30 à 17 h) ; fermé le lundi.

• Centre d’histoire militaire Manuel Coelho Baptista de Lima, où tu peux visiter la forteresse São João Baptista. Il est dans l’ancien hôpital militaire Boa Nova du XVIIe siècle, à côté de l’imposante forteresse philippine, et présente une expo de pièces d’artillerie légère et lourde, de canons, d’armes à feu, d’armes blanches, de projectiles, d’uniformes et de décorations. Au centre, une explication préalable est donnée avant de poursuivre à l’intérieur de la forteresse. L’accès est gratuit mais limité à des groupes de 15 personnes maximum. Il est donc nécessaire de réserver par téléphone au +351 295218383 ou par e-mail à museum.angra.info@azores.gov.pt. Elle est ouverte du mardi au dimanche et les jours fériés, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

• Carmina Galeria de Arte Contemporânea Dimas Simas Lopes : Cette galerie accueille différents événements culturels, en plus de l’exposition et de la vente d’œuvres d’art. L’entrée est libre et gratuite. Horaires : mardi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h ; vendredi et samedi de 17 h à 21 h. Fermé le dimanche et le lundi.

• Musée volcanologique et spéléologique : en plus d’être le siège de l’association « Os Montanheiros » qui gère, entre autres, le célèbre « Algar do Carvão », c’est un musée de géologie et de spéléologie. On y trouve des matériaux de différentes structures issus de la genèse volcanique des Açores (coulées de lave, matériaux pyroclastiques, obsidiennes, scories basaltiques…), une représentation en 3D des îles, une collection de fossiles et des photos des paysages des îles et de leurs zones protégées. L’entrée est gratuite. Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h ; fermé le week-end. Une fois par mois, d’avril à octobre, ils organisent des randonnées sur l’île par des sentiers autres que les sentiers officiels.

• Centre des sciences d’Angra do Heroísmo : observatoire dédié à la diffusion des sciences et des technologies, avec un espace interactif. Entrée libre et gratuite. Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 18 h ; fermé le week-end.

Serra do Cume et Miradouro da Serra do Cume

Aussi connu sous le nom de Manta de Retalhos (couverture en patchwork), le belvédère Serra do Cume est le plus beau de l’île, l’une des cartes postales de Terceira et l’une de ses plus grandes attractions.

Ce spot incontournable est en fait un point de vue sur le plus grand cratère des Açores (et l’un des plus grands d’Europe) avec ses 15 km de diamètre, et l’un des premiers de l’île. L’éruption du volcan a formé un massif qui a repoussé les limites de l’île de plusieurs kilomètres, et c’est à l’intérieur de cette caldeira que se trouve le célèbre point de vue.

Le surnom de « couverture de patchwork » vient de l’immensité de la plaine verte occupée aujourd’hui par de grandes étendues de végétation et de pâturages : les carrés de verdure délimités par le basalte volcanique sont les patchworks.

On peut aussi voir des « dômes trachytiques » (dont on vous parlera plus tard dans le sentier des mystères noirs) formés par des éruptions ultérieures, qui s’alignent le long d’une faille volcanique.

Depuis le belvédère, on voit d’un côté la baie et la ville de Praia da Vitória, ainsi que la plaine de Lajes et la base aérienne de Lajes, et de l’autre, la grande plaine de l’intérieur de l’île.

L’idéal est de s’y rendre en fin d’après-midi, alors qu’il fait encore jour, pour apprécier le jeu des ombres des nuages sur la couverture verte qui contraste avec le bleu de la mer en toile de fond et voir comment elle se teinte d’orange au coucher du soleil. Chez Randomtrip, on prend le coucher de soleil très au sérieux, on apporte même du vin de Pico et des verres pour profiter du spectacle (sans salir et en laissant les lieux tels qu’on les a trouvés, bien sûr). On vous laisse l’idée…

Pour info, ce belvédère était un point de contrôle militaire pendant la Seconde Guerre mondiale et il y avait un complexe militaire souterrain – Casamatas da Serra do Cume – aujourd’hui abandonné.

Algar do Carvão

L’«Algar do Carvão » est tout simplement l’un des rares volcans de ce type au monde qui peut être visité de l’intérieur. De ce type dans le sens où la lave s’est solidifiée sur les parois, empêchant le volcan de s’effondrer et de créer une caldeira.

Important : l’Algar do Carvão a fermé ses portes au public en octobre 2024 pour des travaux de création d’un nouveau centre d’accueil des visiteurs, et rouvrira partiellement aux visiteurs à partir de mars 2026 :

• Du 21 au 31 mars : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14 h 30 à 17 h
• Avril et mai : tous les jours de 14h30 à 17h00
• Juin, juillet, août et septembre : tous les jours de 14h00 à 18h00
• Octobre, novembre et décembre : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 17h00

Pour l’instant, il n’est pas possible d’acheter un billet combiné avec la Gruta do Natal. Le prix d’entrée à l’Algar do Carvão est donc de 10 € par personne.

Plus d’informations ici sur le site officiel

Pour entrer dans le volcan, il faut descendre 338 marches vers les profondeurs de la terre. C’est impressionnant de visiter ce monument de 90 mètres de profondeur construit par la nature il y a 2000 ans.

En descendant, on peut visiter deux grandes « salles » créées par les tentatives de la lave de sortir à l’extérieur avant de former l’impressionnante «cheminée » par laquelle elle est effectivement sortie : un cône parfait, non obstrué, aujourd’hui recouvert de mousse verte et qui impressionne tant lorsqu’on descend les escaliers. En visitant l’Algar, on verra aussi, en descendant quelques marches supplémentaires, un lac aux eaux transparentes qui se forme en bas avec l’eau qui tombe en raison des conditions météorologiques (qui varient selon la saison) et d’imposantes voûtes.

Contempler le ciel depuis l’intérieur d’un volcan, en voyant les nuages passer très rapidement depuis le cercle presque parfait du cône par lequel la lave est sortie, a sans aucun doute été l’un des moments et des lieux qui nous ont le plus marqués lors de notre voyage dans l’archipel.

Les «algares » sont des trous verticaux et profonds d’origine volcanique, super courants aux Açores. Ils peuvent se former à cause de la sortie ou du retrait de magma de l’intérieur de la terre, de la contraction de la lave quand elle refroidit, de la sortie de gaz (hornites) ou de l’effondrement de tubes de lave superposés.

En plus de l’impressionnante cheminée, l’une des deux salles est appelée la « cathédrale », à laquelle la lave a donné une forme ronde mais qui n’a pas réussi à sortir en raison de la dureté de la roche. Cette « cathédrale » de l’Algar est de différentes couleurs et se caractérise par une bonne acoustique qui a même permis d’y organiser de petits concerts. La cathédrale est également l’endroit idéal pour observer les stalactites. En fait, l’Algar do Carvão est l’endroit où se trouve la plus grande concentration mondiale de stalactites de silice amorphe (très fragiles et de couleur blanchâtre, résultant de l’altération et de l’accumulation des sels des eaux qui se sont infiltrées et précipitées depuis la surface), de flore, de coléoptères et d’araignées endémiques de Terceira.

Aujourd’hui, pour visiter un tel endroit, il suffit de descendre les escaliers, mais imaginez ce que cela devait être d’y entrer avec des cordes depuis le haut ! Eh bien, la première descente a été effectuée à l’aide d’une corde, en 1893, mais l’Algar n’a été ouvert au public qu’à la fin des années 60, après que l’association Os Montanheiros, qui le gère, ait creusé un tunnel et construit l’escalier d’accès, qui a ensuite été agrandi et amélioré à plusieurs reprises.

La légende raconte que c’est un berger, à la recherche d’une chèvre manquante dans son troupeau, qui a découvert cet impressionnant trou dans la terre. C’est grâce à lui et à tous ces aventuriers, courageux et alpinistes, que nous pouvons aujourd’hui contempler un tel monument naturel.

L’entrée à l’Algar do Carvão coûte 10 €, mais si vous achetez le billet combiné Algar do Carvão + Gruta do Natal ( dont nous vous parlons ci-dessous), comme nous l’avons fait, il vous en coûtera 15 € et vous économiserez 5 € si vous visitez les deux sites (2,5 € sur chaque entrée). Attention ! Il n’est ouvert que de 14h30 à 17h30 (dernière entrée 15 minutes avant la fermeture) et 4 jours par semaine (mardi, mercredi, vendredi et samedi) pour limiter l’exposition à la lumière et améliorer sa conservation. Tu peux consulter les horaires, les jours de fermeture et les tarifs ici. On te conseille de porter des chaussures fermées car il peut y avoir beaucoup d’eau qui tombe, et même un imperméable est une bonne idée (il y a beaucoup d’humidité à l’intérieur). La température à l’intérieur de l’Algar est d’environ 12 °C toute l’année. La visite dure entre 20 et 30 minutes et il y a une brève explication de ce qui s’est passé et de ce que tu vas découvrir lorsque tu descendras les escaliers et passeras le choc initial.

Furnas do Enxofre

Classées monument naturel régional, les Furnas do Enxofre (Furnas de Soufre) sont un champ de végétation variée avec plus de 20 fumerolles de différents gaz volcaniques à différentes températures, vestiges visibles du volcan Pico Alto, endormi depuis sa dernière éruption au XVIIIe siècle.

Tu peux te balader dans ce champ bizarre grâce à un circuit en bois, piétonnier, qui fait le tour des furnas fumantes de soufre. Si tu veux faire tout le circuit, sache qu’il est circulaire, que la distance est d’environ 1 km, qu’il est facile et qu’il faut environ 30 à 40 minutes, selon le temps que tu passes à regarder les « fumerolles » et à prendre des photos. Pendant ta balade, tu peux t’informer grâce à l’ensemble de panneaux d’information sur les éléments naturels présents.

Il est situé dans la partie sud du volcan Pico Alto, à moins d’un kilomètre d’Algar do Carvão, et même si ce n’est pas une visite qui sent particulièrement bon (tu sais, le soufre a cette odeur de flatulence), on trouve ça super intéressant et sympa. L’entrée est gratuite et tu peux y aller à n’importe quelle heure de la journée.

Gruta do Natal

La Gruta do Natal (grotte de Noël) est un tube de lave de 697 mètres dans lequel on peut entrer et explorer l’intérieur. À l’intérieur de la grotte, on peut observer différentes structures géologiques de différents types de lave, des stalactites, des balcons latéraux, et même un peu de mousse qui pousse quand un peu de lumière pénètre dans le tunnel sombre.

La grotte est facile à parcourir presque partout, avec un sol peu incliné et des plafonds hauts sur la plupart du trajet. Mais fais gaffe à ta tête, car même si on te donne un casque à l’entrée pour te protéger pendant la visite, il y a des zones de la grotte qui sont vraiment basses.

Même si elle a eu d’autres noms dans le passé – Galerie Noire et Grotte du Cheval – elle s’appelle maintenant « Grotte de Noël » parce que des messes de Noël y ont été célébrées jusqu’en 2011. À l’entrée de la grotte, tu peux voir des photos de ces messes de Noël et même d’un mariage qui a eu lieu ici en 2003 ! Tu peux les regarder tranquillement en sortant.

L’entrée à la Gruta do Natal coûte 10 €, mais si tu visites les deux attractions géologiques, tu peux acheter un billet combiné Gruta do Natal + Algar do Carvão pour 15 € et économiser 5 €. Tout comme l’Algar do Carvão, elle n’est ouverte que les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 14h30 à 17h00. Tu peux voir les horaires, les jours de fermeture et les prix ici. Le circuit de la Gruta do Natal est circulaire, donc tu ne repasses pas par les mêmes endroits à l’aller et au retour, et la visite dure entre 20 et 30 minutes. On te conseille de porter des chaussures fermées car de l’eau peut tomber à l’intérieur, et même d’emporter un imperméable.

La Gruta do Natal est juste en face de la Lagoa do Negro, là où commence le sentier des Mystères Noirs dont on va te parler tout de suite. Vu qu’elles sont toutes les deux proches de l’Algar do Carvão et des Furnas do Enxofre, ça peut être une bonne idée de faire ces visites le même jour.

Sentier des Mystères Noirs

L’un des plus beaux sentiers de randonnée de l’île est celui des Mystères noirs. Sur ce sentier, tu pourras voir une grande variété de végétation endémique et des paysages magnifiques et changeants, de véritables trésors naturels comme les vallées de laurisilva de la Serra dos Altares, tout en écoutant le chant des oiseaux et le coassement des grenouilles. Mais le plus intéressant, c’est quand tu commences à voir les « mystères noirs » de lave qui donnent leur nom au sentier et leur contraste avec le vert de la végétation et le bleu de la mer en arrière-plan.

Niveau de difficulté Randomtripper (NDF) : moyen. C’est un sentier circulaire de 4,9 km – environ 2h30 – facile, mais avec des zones étroites où le terrain est plus instable et glissant. Il faut absolument des chaussures de randonnée/baskets pour faire ce sentier.

Le sentier commence près de la Lagoa do Negro (où se trouve la Gruta do Natal), en plein cœur de la réserve naturelle de la Serra de Santa Bárbara e dos Mistérios Negros. Les «mystères noirs » sont d u « dômes trachytiques » formés par les accumulations de lave expulsée par le volcan Pico Gaspar lors de la grande éruption de 1761. « Mystères » parce que les gens du coin ne comprenaient pas ce que c’était, alors ils ont demandé aux prêtres et à la religion, et comme ils ne savaient pas non plus… mystères du Seigneur. C’est comme ça que ces coulées de lave qui ont changé le terrain et qui se démarquent du reste comme quelque chose de « différent » à cause des récentes éruptions volcaniques ont été « baptisées ». On en avait entendu parler sur l’île de Pico et c’est d’ailleurs à la Casa dos Vulcões de cette île qu’on a découvert les « mystères noirs » de Terceira.

On a adoré ce sentier et, à notre avis, si vous n’avez le temps de faire qu’un seul sentier sur l’île, choisissez celui-ci. On a adoré les paysages variés où il est difficile de compter les nuances de vert et d’orange qui contrastent avec le noir de la lave et le bleu de la mer, les célèbres mystères noirs et, bien sûr, la compagnie et les rires que nous avons partagés avec Márcia (alias BP), l’amie avec laquelle on a partagé nos aventures à Terceira. Plus d’infos dans Les meilleurs sentiers de randonnée à Terceira.

Comme on te l’a dit plus haut, ces quatre attractions – Algar do Carvão, Furnas do Enxofre, le sentier Misterios Negros et Gruta do Natal – sont super proches les unes des autres, donc c’est une bonne idée de les faire le même jour. On te conseille de te lever tôt et de commencer par le sentier des Mystères noirs, puis de visiter la Gruta do Natal, l’impressionnant Algar do Carvão et enfin de faire une balade à Furnas do Enxofre.

Lagoa das patas

La réserve forestière récréative de Lagoa das Patas, à l’intérieur de l’île, dispose d’une aire de pique-nique à côté d’un lac artificiel alimenté par la sierra de Santa Bárbara. Dans ce lac, on peut observer, comme son nom l’indique, des canards. Plus précisément des canards sauvages ou muets et des oies.

Le lac est entouré d’une forêt avec plein d’arbres et de plantes (dont certaines sont endémiques) où c’est sympa de se balader et d’écouter les oiseaux qui y vivent ( ou qui passent pendant leur migration), comme les moineaux, les lambandeiras, les merles ou les étourneaux. Derrière ce lac, il y a une grande «turfeira » (tourbière) ou «musgão », comme les gens du coin l’appellent, un écosystème super particulier car c’est une vraie réserve d’eau. La tourbière agit comme une éponge de mousse et de végétation qui s’est accumulée pendant des milliers d’années sans se décomposer complètement, dans un environnement saturé d’eau.

Comme elle est en altitude, ne soyez pas surpris si vous trouvez la forêt et la lagune enveloppées de brouillard, ce qui, à notre avis, ajoute une touche de magie supplémentaire. On a fait un petit arrêt pour découvrir la lagune, mais si vous avez pris des sandwichs dans la voiture et que vous avez faim, c’est un bon endroit pour pique-niquer.

Serra de Santa Bárbara et Miradouro da Serra de Santa Bárbara

La Serra de Santa Bárbara se trouve dans la partie ouest de l’île et cache la réserve forestière naturelle Serra de Santa Bárbara, plus de 1 100 hectares d’espèces animales et végétales importantes. Elle abrite le plus grand stratovolcan (volcan de grande altitude composé de multiples couches de lave) de l’île, inactif, d’environ 2 km de diamètre.

Le belvédère, qui promet des vues incroyables, est à 1 021 mètres d’altitude et , par temps clair, il offre une vue incroyable sur l’île et permet même d’apercevoir les îles voisines de São Jorge et Pico.

Quand on y est allés, on n’a pas eu de chance et on a vécu un véritable décalage entre nos attentes et la réalité. Après avoir lu des articles sur la vue et vu quelques photos, quand on est arrivés, le brouillard était tel qu’on voyait à peine notre main si on tendait le bras.

Tu peux aussi aller au Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara si tu veux en savoir plus sur la formation et l’évolution géomorphologique de l’île.

Si tu veux séjourner dans ce qui est considéré comme l’un des meilleurs hébergements de l’île et te réveiller avec ce que l’on dit être l’une des plus belles vues de l’île, ne cherche pas plus loin, car tu veux réserver au Pico da Vigia, à côté du miradouro de Santa Bárbara. Il s’agit de 6 petites maisons à la façade traditionnelle séparées par les murs-retales terceirenses avec une vue impressionnante.

Serreta et ses belvédères

La Fajã (fajana) da Serreta, ancienne zone de vignobles et de caves, est l’un des endroits de l’île qui offre les points de vue les plus impressionnants pour profiter du coucher de soleil à Terceira. Il ne reste pas grand-chose de la culture du vin, mais les vues le long de cette côte sont incroyables et, en fait, on a été surpris qu’il n’y ait pas de terrasse pour profiter de la vue avec la mer en toile de fond. En tout cas, on n’en a pas trouvé chez Randomtrip, si tu en connais une, n’hésite pas à nous le signaler dans les commentaires !

Quand on y est allés, on n’a pas eu beaucoup de chance avec la météo et les jours étaient trop nuageux pour admirer le coucher de soleil, mais on te recommande le Miradouro do Raminho où, en plus de contempler le coucher de soleil, si tu as de la chance et que tu y vas par temps clair, tu pourras même apercevoir l’île de Graciosa.

Un autre jour, on est allés au Miradouro da Mata da Serreta, car depuis ce belvédère, on peut saluer São Jorge et Pico, en plus de Graciosa.

Dans les environs, on te conseille aussi d’aller au Miradouro da Ponta do Queimado, où tu peux descendre des escaliers jusqu’à la mer et te balader entre des falaises volcaniques géantes. Depuis ce point de vue, tu apercevras le Farol da Serreta, où tu peux aussi aller en fin de journée pour dire au revoir au soleil qui se couche sur la mer.

Si tu as un petit creux, le resto Ti Choa est tout près, parfait pour découvrir la cuisine de Terceira en un seul repas : ils ont un menu dégustation (16 € / personne) avec les plats les plus typiques de l’île. Mais attention, tout est à base de viande. Si tu préfères le poisson, les filets d’abrotea étaient délicieux. Plus bas, on te donne plus d’infos sur où manger à Terceira.

Lagoinha

Pas très loin de Serreta et de ses belvédères, tu trouveras Lagoinha, un trésor qui passe encore inaperçu pour la plupart des touristes. Le magnifique lac du volcan de la Serra de Santa Bárbara est tout simplement le seul lac des Açores entouré exclusivement de végétation endémique (du moins, c’est ce qu’on nous a dit).

Doze Ribeiras

Cette zone s’appelle Doze Ribeiras parce qu’il fallait passer par 12 ribeiras (rives) depuis Angra pour y arriver. Tu peux faire un arrêt à Doze Ribeiras pour :

• Prends une photo sur la balançoire (Baloiço) d’où, si le temps le permet, tu pourras apercevoir les îles voisines de Graciosa, São Jorge et Pico.

• Visitez son église et son empire

• Visitez la Casa da Atafona, un musée privé sur la vie rurale de l’île (il est préférable de réserver votre visite en appelant l’un des numéros suivants : +351 969 037 972, +351 963 552 361 ou +351 963 279 598

• Admirez le moulin de Doze Ribeiras

Santa Bárbara

Dans le petit village de Santa Bárbara, on peut voir son belvédère (Miradouro de Santa Bárbara), avec vue sur la mer (et, si le temps le permet, sur les îles voisines de Graciosa, São Jorge et Pico), et le «Pézinho de Nossa Senhora da Ajuda », un trou dans un rocher en forme d’empreinte qui, selon la légende, serait l’empreinte laissée par la Senhora de Ajuda lors de son passage ici (une chapelle a été construite à côté).

Enfin, comme dans tous les villages de Terceira, tu peux voir son église et son império.

Cinco Ribeiras et sa zone balnéaire

Quand il fait beau, les piscines naturelles de Cinco Ribeiras offrent un cadre unique, avec les îles de São Jorge et Pico juste à côté, pour t’accompagner pendant que tu te baignes. Si tu y vas, reste pour le coucher de soleil, car on dit que c’est l’un des plus beaux de l’île (on n’a pas pu le vérifier car le temps était nuageux) et si tu en as envie, prends une bière et des petiscos (tapas) au bar O Pilar.

Dans cette zone, il y a une grotte super prisée pour la plongée sous-marine : la grotte sous-marine Gruta das Cinco Ribeiras. On t’en dit plus dans la section Où plonger à Terceira.

La zone a aussi une balançoire (baloizo) où tu peux prendre une photo, son église et son império. En plus, tu peux acheter un souvenir local à la boutique Azulart.

Si tu as un petit creux dans le coin, tu peux faire un arrêt à Queijo Vaquinha (où tu pourras goûter plusieurs fromages locaux).

São Mateus

São Mateus da Calheta, connu sous le nom de São Mateus, a un goût de mer. Situé sur la côte sud de l’île, c’est probablement son port, ou plutôt son poisson, qui t’attirera ici. Le resto Beira Mar, considéré comme l’un des meilleurs restos de poisson des Açores, a une terrasse où tu pourras déguster du poisson super frais, de bonnes bernacles ou un bouillon de fruits de mer dans du pain (plus d’infos sur le menu et les prix dans Où manger à Terceira). C’est normal que dans l’une des principales zones de pêche de l’île, il y ait plus d’un bon resto de poisson, donc si tu n’as pas de chance au Beira Mar, essaie l’Adega de São Mateus (on nous a dit qu’ils servent les meilleurs patelles de Terceira ici), le restaurant Lima ou le Quebra Mar. Si tu n’aimes pas ou n’as pas envie de poisson, il y a une bonne pizzeria à proximité, la Tasca Happy Hour, qui propose des pizzas fines, avec de bons ingrédients et d’une taille supérieure à nos moyens.

La ville est fière de son patrimoine religieux, avec notamment l’église paroissiale de São Mateus (datant de 1911), les ruines de l’ancienne église détruite par l’ouragan de 1893 et les Impérios del Divino Espírito Santo et do Cantinho, datant du XIXe siècle.

Au musée Casa dos Botes Baleeiros, situé juste à côté, dans le port de São Mateus, tu pourras en savoir plus sur une activité économique très importante aux Açores (surtout sur l’île de Pico, mais aussi sur les autres) pendant environ 50 ans : la chasse à la baleine et l’industrie des produits dérivés de ces cétacés. Cette activité a été interdite en 1986, mais les chiffres sont impressionnants : entre 1896 et 1949, environ 12 000 baleines ont été chassées… Dans ce musée, tu pourras en savoir plus sur le passé baleinier de Terceira, plus précisément de São Mateus. Tu pourras voir un authentique bateau baleinier (les bateaux utilisés pour la chasse à la baleine) ainsi qu’une exposition d’objets utilisés dans l’usine.

Ça vaut aussi le coup de faire un tour de l’autre côté du port jusqu’au Forte Grande de São Mateus (du XVIe siècle), d’où tu auras une belle vue sur le port et l’église, et où tu trouveras un hommage aux pêcheurs.

Si tu as envie de te baigner, la piscine naturelle de la zone balnéaire de Negrito est facile d’accès et idéale pour se baigner parmi les rochers volcaniques. Elle offre suffisamment d’espace pour étendre tes serviettes et sécher au soleil.

Près de cette piscine naturelle, il y a plusieurs hébergements sympas avec vue sur la mer où tu peux rester : si tu veux un hébergement avec jacuzzi, vue et entouré par la nature, alors tu vas adorer le Basalto Negro et tu peux le réserver ici. Si tu veux une fenêtre avec vue sur la mer, choisis le Farol Guesthouse. Si tu préfères quelque chose de plus rural, également à proximité, dormir à la Quinta do Martelo, c’est comme dormir dans un musée : jette un œil ici.

Et tout près, tu trouveras aussi un belvédère, le Miradouro do Chanoca, avec une belle vue sur la mer.

Piscines naturelles : Silveira, Poça dos Frades, Piscina dos Cães

L’ancien port de pêche de Silveira est, en raison de sa proximité avec Angra do Heroísmo, l’une des zones de baignade les plus populaires et les plus fréquentées de l’île. Et attention, pas seulement en été, car la protection de la baie fait que la mer n’est jamais trop agitée et beaucoup de gens en profitent plusieurs mois par an. Chez Randomtrip, on ne l’a pas trouvée super attrayante (une baie de type port), mais elle était pleine de locaux. En été, elle est surveillée.

Tout près, il y a deux autres zones de baignade, la Piscina dos Cães et la Poça dos Frades (à environ 7 minutes en voiture d’Angra). Les deux sont assez sauvages – des chaussons sont indispensables pour se promener parmi les recoins volcaniques et se baigner – et on a vu peu d’endroits où étendre sa serviette pour sécher au soleil.

Ribeirinha

Cette zone, tout près d’Angra, a plusieurs points de vue d’où on peut admirer la ville, le Monte Brasil et la côte sud de Terceira (si le temps le permet, bien sûr). On y est allés lors de notre deuxième voyage à Terceira (en 2025), mais on n’a pas eu de chance avec la météo.

Voici quelques-uns des points de vue que tu peux visiter :

• Miradouro Janela da Ribeirinha

• Miradouro do Rapeiro
• Miradouro do Espalha Vento

Tout près, tu trouveras aussi la Carmina Galeria, un petit musée d’art contemporain rattaché au MAH d’Angra, dont on t’a parlé plus haut.

Et si tu veux goûter des fromages, les gens du coin nous ont recommandé de passer par le Bar da Vacaria, de la Queijaria Pimentel, où tu pourras déguster leurs produits tout en profitant de la vue ou même visiter les installations pour découvrir le processus de fabrication.

Miradouro Cruz do Canario et les IIhéus das Cabras (îlots des Chèvres), Feteira

C’est sans aucun doute depuis ce belvédère, le Miradouro Cruz do Canario, que l’on a la meilleure vue sur les Ilhéus das Cabras (îlots des Chèvres).

Ces deux îlots sont déjà l’une des images les plus emblématiques de Terceira et ont une grande importance écologique (ils sont classés Zone de protection spéciale de l’îlot des Chèvres). Ils se trouvent face à la côte sud, à environ 1 km de la baie do Morgado, Feteira.

Ensemble, l’îlot Grande et l’îlot Pequeño ont une superficie totale de 28 ha, le petit îlot étant à 84 mètres d’altitude et le grand îlot à 147 mètres. Ce sont les plus grands îlots de l’archipel, formés à partir de restes volcaniques lorsque la lave basaltique est entrée en contact avec la mer, formant des cônes volcaniques littoraux, aujourd’hui assez érodés par la mer. D’après ce qu’on a lu, le nom Ilhéus das Cabras (îlots des chèvres) vient du fait qu’autrefois, les bergers utilisaient ces îles pour nourrir leurs animaux, plus précisément pour faire paître leurs chèvres et leurs moutons.

Si tu veux te réveiller avec la vue sur les îlots des Cabras, les meilleures options d’hébergement pour ça se trouvent juste ici, à côté du belvédère. L’AlLuar Lodge (à partir de 50 € / nuit) propose plusieurs bungalows juste à côté du belvédère, avec piscine et vue sur la mer et les îlots des Cabras. L’autre option à côté du belvédère est le Canario do Mar ( à partir de 110 € / nuit), une maison avec une chambre et un canapé-lit qui propose un service de location de vélos.

C’est un vrai paradis pour les ornithologues et les amateurs de birdwatching, car plein d’espèces protégées viennent y nicher et ont fait de cet endroit leur habitat, comme le puffin cendré, le sterne pierregarin, la sterne rose, le héron, la mouette et d’autres. En plus des oiseaux, on peut aussi voir des tortues.

Comme c’est une zone de protection spéciale, la seule façon de visiter les îlots est en bateau (il n’est pas permis d’accoster ni de se promener sur les îlots) et toujours avec un nombre limité de visiteurs :

• Pendant cette balade d’une heure et demie en bateau à fond de verre, tu pourras essayer de repérer le plus grand nombre possible d’espèces marines et d’oiseaux des îlots, sans te mouiller. Une activité idéale si tu visites Terceira quand il fait plus frais.
• Explore la beauté sous-marine des îlots et découvre de près les différentes espèces marines qui y vivent et qui sont super protégées. en faisant de la plongée avec tuba.
• Combinez les deux meilleures activités à faire à Terceira en une seule journée : l’observation des cétacés (baleines et dauphins), puis approche de l’îlot des Cabras pour observer les oiseaux et les tortues et faire de la plongée avec tuba dans les eaux protégées des îlots des Cabras. Ça te dit ? Réserve ici.
• Si tu préfères profiter du coucher de soleil, imagine-toi en train de contempler ces deux imposants rochers volcaniques se teinter d’orange au coucher du soleil, depuis un bateau en mer. C’est possible grâce à cette excursion en promenade en bateau au coucher du soleil

Tout près, également à Feteira, se trouve Fajã do Fischer (aussi connue sous le nom de Fajã do Peixe), une petite fajã (fajana) de lave à laquelle on peut accéder en voiture avec beaucoup de prudence car l’accès est très raide, et profiter d’une vue incroyable sur l’Ilhéu das Cabras ; et si le temps le permet, se baigner dans sa zone de baignade

Il y a d’autres options d’hébergement avec une vue imprenable sur l’îlot de Cabras, moins chères que l’AlLuar Lodge et le Canario do Mar, comme la Casinha Muda da Feteira (une maison avec une chambre et un hamac face à la mer à partir de 36 € / nuit), l’appartement Bela Vista Terceira (également avec balcon donnant sur la mer et l’îlot) ou la Casa Doce Mar (qui peut accueillir jusqu’à 6 personnes). Plus d’infos dans Où dormir à Terceira.

Porto Judeu

Le Miradouro Maria Augusta de Castro, à Porto Judeu, offre aussi une belle vue sur les îlots des chèvres. Ici, on peut aussi se baigner dans la mer juste à côté, car la piscine naturelle Baía do Refugo a un accès direct à la mer, une zone de baignade surveillée et même une aire de jeux.

À Porto Judeu, on a aussi découvert l’un des plus de 50 impérios de l’île, ces petits temples colorés où on vénère le Saint-Esprit à Terceira. Dans ce cas précis, on a découvert l’Império do Divino Espírito Santo de Porto Judeu. On vous en dit plus sur ces lieux de culte aux couleurs exubérantes dans la section du guide : Impérios do Espírito Santo.

Si vous avez un petit creux, allez au resto Boca Negra pour goûter l’alcatra à la viande ou au poisson, avec le fameux pain sucré, la massa sovada (chez Randomtrip, on a pris celle au poisson, 32 € pour 2 personnes avec boisson et gâteau Dona Amélia en dessert).

Gruta das Agulhas (Grotte des Aiguilles)

Tout près, tu trouveras la Gruta das Agulhas, une petite grotte volcanique au bord de la mer. Tu peux descendre les escaliers (emplacement exact ici) pour avoir une belle vue sur les Ilhéus das Cabras avec le bruit des vagues en fond sonore.

Comme presque toutes les formations volcaniques que l’on trouve dans cette région, cette grotte a été créée par l’éruption de l’Algar do Carvão. Au fur et à mesure que la lave du volcan s’écoulait vers la mer, toute une zone côtière s’est formée, avec des baies et des falaises de gros rochers de basalte volcanique. À certains endroits, des tubes de lave se sont formés qui, ayant épuisé leur source d’alimentation dans le volcan et étant arrivés à leur terme, ont laissé ces galeries ouvertes, certaines d’entre elles mesurant plusieurs kilomètres de long.

Cette grotte a aussi été découverte et explorée en 1967 par l’association spéléologique « Os Montanheiros » (la même qui gère l’Algar do Carvão et la Gruta do Natal). Son nom vient de la grande quantité de formations sédimentaires en forme d’aiguilles qui recouvrent ses parois et ses plafonds. La grotte est actuellement fermée au public car les améliorations apportées par l’association pour son étude ont été détruites par l’érosion marine.

Piscines naturelles de Salga et Forte das Caravelas

Connue sous le nom de Praia da Salga (plage de Salga), cette piscine naturelle est protégée par la baie, ce qui signifie que la mer n’y est jamais trop agitée et qu’elle est très prisée des familles avec de jeunes enfants. Elle dispose d’un bar juste en face, de l’autre côté de la route, où l’on peut prendre un verre en terrasse.

Juste à côté de la piscine naturelle se trouvent les vestiges du Forte das Caravelas.

Farol das Contendas et Ponta das Contendas

Pour avoir une vue de carte postale, surtout au coucher du soleil, avec la jolie silhouette d’un phare et les îlots des Cabras en arrière-plan, va à la Ponta das Contendas où tu trouveras le Farol das Contendas.

Apparemment, l’emplacement du phare a été choisi parce qu’à l’époque, il y avait beaucoup de bateaux qui naviguaient entre Monte Brasil et Ponta da Serreta, et cette partie était cachée.

Quand on y est allés, le phare était fermé au public et on ne pouvait même pas entrer dans l’enceinte (probablement à cause des nouvelles règles en période de pandémie), mais il paraît qu’il y a une expo avec des objets qui racontent l’histoire du phare.

Fortes de São Sebastião

Dans cette « freguesia » de Terceira, il y a des vestiges de différentes fortifications de défense maritime, construites aux XVIe et XVIIe siècles pour se défendre contre les attaques castillanes. La meilleure façon de les découvrir est de faire le sentier de randonnée PR5TER, un itinéraire dans le sud-est de l’île.

Si vous n’êtes pas tenté par la randonnée, nous vous recommandons tout de même de prendre la petite route qui longe la côte et de profiter de la vue, où vous trouverez l’Ermida de Maria Vieira.

Nord et est de Terceira

Praia da Vitória

À Praia da Vitória, comme son nom l’indique, il y a une plage (praia, en portugais). En fait, c’est ici que se trouve l’une des plus grandes zones de baignade de toutes les Açores. La baie de Praia da Vitória cache une plage qui est en fait composée de deux étendues de sable : Praia Grande, qui longe la promenade maritime de la ville, et Prainha, près du port de plaisance local. Les deux sont faites de sable plutôt que de roche volcanique, ce qui est pas très courant aux Açores (sauf sur l’île de Santa María). On dit que l’eau y est plus chaude qu’ailleurs sur l’île et que, grâce au port, la mer y est plus calme.

Pour ça, et parce qu’elles sont réputées pour leur microclimat ensoleillé, ces plages sont super prisées par les locaux, même si on doit dire que quand on y est allés, le temps n’était pas super beau et les journées étaient plutôt nuageuses et un peu venteuses. C’est le truc avec les Açores, le climat est complètement imprévisible.

Tout près et un peu plus sauvage, on trouve aussi la Praia da Riviera, qui, en plus d’être super prisée des vacanciers, est une zone de nidification pour les cailles, entre autres espèces.

Mais Praia da Vitória n’est pas seulement connue pour sa plage et son soleil, mais aussi pour son accent américain. La proximité de la base militaire de Lajes a fait que de nombreuses familles américaines ont vécu dans cette ville , en raison de l’importance géopolitique de la base, depuis la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide et plus récemment pendant les plus de 7 ans qu’a duré la guerre en Irak. Tout dans la ville a été imprégné de leurs coutumes, de leur accent et de leurs traditions. Aujourd’hui, une centaine de familles américaines vivent encore ici et il ne reste plus grand-chose de cet accent et de ces magasins proposant des produits américains.

On a essayé de trouver des traces de la vie américaine à Praia da Vitória, mais le mieux qu’on ait trouvé, c’est un magasin de produits importés, Liberty American Store, dans le petit centre commercial Forum Terceira. Tu y trouveras des bonbons, des sauces, des snacks, des céréales et toutes sortes de cochonneries industrielles made in USA.

Tu peux aussi aller voir l’ancienne maison de Vitorino Nemésio, qui a écrit le livre Corsario das Ilhas (Corsaire des îles) et quelques-unes des œuvres les plus importantes de la littérature portugaise du XXe siècle (comme Mau Tempo no Canal). Il est né ici, à Praia da Vitória, en 1901, et son ancienne maison, située dans un bâtiment historique du XVIIe siècle, est aujourd’hui un petit musée appelé Casa Vitorino Nemésio. Toujours en rapport avec l’auteur, tu peux visiter la bibliothèque municipale Silvestre Ribeiro, aussi connue sous le nom de Casa das Tias, car c’était la maison de ses tantes (qui l’ont aidé à payer ses études) et un endroit où il a passé une grande partie de son enfance.

Pour contempler Praia da Vitória, ses plages, son port et ses environs depuis les hauteurs, le meilleur point de vue se trouve au Miradouro do Facho ( à ne pas confondre avec celui de Monte Brasil). Aussi appelé Miradouro da Serra do Facho ou Miradouro da Santa do Facho, à côté du monument de l’Imaculado Coração de María, tu auras une vue panoramique à couper le souffle jusqu’au belvédère Serra do Cume. Si tu veux ajouter une touche Instagram à ton expérience, profite de la vue depuis sa balançoire !

Comme dans toutes les villes de Terceira, ça vaut aussi le coup de visiter son église et ses impérios.

Enfin, nous vous recommandons de visiter le Paúl da Praia da Vitória, une zone humide et un écosystème qui, malgré la pression exercée par le développement de la ville sur la région au fil du temps, abrite plusieurs espèces de faune et de flore.

Les meilleures options pour séjourner à Praia da Vitória avec vue sur la mer sont une chambre à l’Atlantida Mar Hotel (à partir de 60 € / nuit) ou l’appartement Downtown Praia da Vitória (à partir de 45 € / nuit). Plus d’hébergements à Praia da Vitória ici.

Porto Martins et les olives

C’est à Porto Martins, tout près de Praia da Vitória, que poussent les seules olives cultivées régulièrement aux Açores. Elles ont un goût particulier, qui vient du mélange de laurier, d’ail, d’origan et de citron dans la saumure. Tu peux les acheter en ville, à Angra, dans la boutique centenaire Basilio Simões & Irmãos, les goûter au restaurant O Pescador, à Praia da Vitoria, l’un de nos préférés sur l’île, ou encore à Quinta do Martelo, un hébergement / restaurant / musée où on a séjourné lors de notre dernière visite sur l’île.

Il y a quelque chose qu’on adore aux Açores (outre la beauté des îles, la gentillesse de leurs habitants et la qualité de la cuisine), c’est que, où que vous alliez, vous trouverez forcément une piscine naturelle, c’est-à-dire des escaliers pour descendre à la mer avec de la place (ou pas) pour étendre votre serviette. Porto Martins ne fait pas exception, alors quand tu passes par là, si le temps le permet, profite-en pour te baigner à Baía das Canas, à Piscinas naturais de Porto Martins ou à Poça do Porto de São Fernando.

Dors avec vue sur la mer au Porto Martins Bay Apartments (à partir de 60 € / nuit), de super appartements avec vue sur la mer (et parking !).

Base das Lajes

La base aérienne de Lajes a été construite à des fins de défense pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de l’emplacement stratégique des îles des Açores. Le Royaume-Uni et les États-Unis l’ont utilisée depuis lors, et c’est toujours le cas pour les États-Unis.

En fait, la base aérienne de Lajes est un point géopolitique important pour les États-Unis depuis la guerre froide jusqu’au sommet de 2003 qui a précédé l’invasion de l’Irak par les troupes américaines, décision immortalisée dans une photo médiatique (et, à notre avis, honteuse) du « trio des Açores » : George W. Bush (États-Unis), Tony Blair (Royaume-Uni) et José Maria Aznar (Espagne), accueillis par le Premier ministre portugais de l’époque, Durão Barroso, lors de ce sommet à la base.

Pour voir la base, le meilleur point de vue est le Miradouro Humberto Delgado:

On a voulu en savoir plus sur la base où, d’après ce qu’on nous a dit il y a quelques années (pendant la guerre en Irak), vivaient un peu plus d’un millier de familles et où, aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une centaine. On nous a dit que tant ici, à la base, que dans la ville voisine où vivaient de nombreux Américains, Praia da Vitória, la diminution du nombre d’habitants était très perceptible. De plus, certaines personnes de Terceira sont tombées amoureuses de militaires et ont émigré aux États-Unis.

À la suite de l’éruption du volcan Capelinhos sur l’île de Faial (qui a duré 13 mois entre 1957 et 1958) et de la nécessité d’évacuer la population, les États-Unis ont adopté l’« Azorean Refugee Act » en 1958, accordant plus de 1 500 visas à la population des îles. Mais en réalité, ce sont plus de 175 000 Açoriens qui ont émigré là-bas au cours des décennies suivantes (plus de 30 % de la population). En sachant plus sur l’importance géopolitique des Açores, on comprend mieux pourquoi les États-Unis ont voulu aider les Açores et leur donner ces visas…

Entre la base militaire de Lajes et le nombre d’émigrants des Açores et de descendants portugais de deuxième et troisième générations vivant aux États-Unis – dont beaucoup ont une maison et une famille aux Açores – on comprend la présence de drapeaux et de symboles américains sur les îles. C’est un truc important pour mieux comprendre les traits culturels de ces îles au milieu de l’Atlantique.

Une attraction qui n’a rien de militaire et qui se trouve aussi à Lajes, c’est le Musée du Carnaval ! Les Açores sont des îles super vivantes culturellement, et ça se voit surtout dans le nombre de fanfares (plus de 100), de chorales et de troupes de théâtre amateur (environ 56 groupes) dans l’archipel.

Terceira accueille le troisième plus grand événement théâtral au monde ! Plus de 50 groupes se produisent (généralement dans des comédies satiriques) sur plusieurs scènes réparties sur l’île (en payant de leur poche). On peut en savoir plus sur cette culture théâtrale des Açores, et plus particulièrement de Terceira, au Musée du Carnaval Hélio Costa situé dans le jardin public de Lajes. Il est ouvert de 10h à 12h et de 13h à 17h tous les jours sauf le lundi (fermé) et le dimanche où il n’ouvre que l’après-midi. L’entrée coûte 1,50 €. Le nom « Hélio Costa » rend hommage à celui qui écrit la plupart des paroles des danses du carnaval de l’île.

Columbarium

Un des endroits qui a remis en question l’idée que personne n’était arrivé aux Açores avant le Portugal, c’est le Columbario Romano, une structure que certains disent être bien plus ancienne que l’arrivée du Portugal sur l’île. L’autre version, c’est que c’est juste un pigeonnier.

Si tu veux le visiter, ce n’est pas facile, car il est à moitié caché dans une sorte de grotte, sur un terrain privé. Tu dois y accéder par ce chemin de terre, et s’il y a quelqu’un dans les parages, demande-lui de t’indiquer le chemin. Dans notre cas, on a eu la chance de trouver un gars qui travaillait sur un terrain voisin et qui nous a indiqué où c’était.

Zone balnéaire d’Escaleiras

Si tu as envie de piquer une tête dans la mer et qu’il fait beau, va à la zone de baignade Escaleiras. Tu y trouveras une jolie piscine naturelle avec pas mal d’espace (sur un sol en ciment) pour étendre ta serviette et sécher au soleil. En fait, si la mer est calme, n’oublie pas ton kit de plongée pour voir quelques petits poissons. La vue d’en haut est incroyable.

Il y a des escaliers métalliques pour entrer dans l’eau et plusieurs endroits où se baigner : une piscine naturelle où l’on a pied, d’autres où l’on peut plonger et certaines zones où l’on n’a pas pied. La piscine est accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. Elle est surveillée et il y a un bar-restaurant dans la zone de parking. En fait, près du parking, il y a un ancien poste d’observation des baleines en bois.

Malheureusement, nous avons essayé d’y aller deux fois, mais la mer était très agitée et le drapeau rouge était hissé, ce qui nous a empêchés de profiter de ses eaux…

Miradouro de Alagoa

Le Miradouro da Alagoa ou Miradouro da Alagoa da Fajãzinha se trouve dans la réserve naturelle da Alagoa da Fajãzinha, classée comme réserve naturelle en raison de sa biodiversité. Cette zone, en plus d’offrir un paysage impressionnant avec ses montagnes verdoyantes d’un côté et son basalte noir plongeant dans la mer de l’autre, est idéale pour observer les espèces indigènes et migratrices.

Terceira a les plus grandes zones de végétation endémique de tout l’archipel, dont certaines sont complètement vierges, jamais foulées. La plupart se trouvent dans cette partie de l’île, dans la région appelée Terra Brava (Terre sauvage), dans la paroisse d’Agualva, et s’étendent du volcan Pico Alto presque jusqu’à la mer, le long d’une coulée de lave, sur environ 6 km2. En plus de passer par ce point de vue, il est possible de découvrir une partie de la flore primitive dense de la végétation endémique grâce au sentier Baías de Agualva (PR02TER) de près de 4 km. Plus d’infos sur Les meilleurs itinéraires de randonnée à Terceira.

Praia Quatro Ribeiras

Si tu fais le sentier Baías de Agualva (et que tu l’as mérité) ou si tu ne le fais pas mais qu’il fait chaud et que tu as envie de te baigner, la Praia das Quatro Ribeiras te garantit des eaux calmes presque toute l’année, ainsi que des toilettes, des douches, une surveillance et un bar (c’est pour ça qu’elle est très prisée des familles avec des enfants en été).

Si vous êtes plusieurs à voyager à Terceira, pensez à passer la nuit à Quinta do Rico et à marcher jusqu’aux piscines naturelles de Quatro Ribeiras. Elle peut accueillir jusqu’à 10 personnes, dispose de 5 chambres, d’une piscine et d’une vue incroyable.

Calheta dos Lagadores et tranchées de la Seconde Guerre mondiale

Ici aussi, il y a une belle piscine naturelle – Calheta dos Lagadores – où tu peux te rafraîchir, mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que tu peux le faire à côté de tranchées de la Seconde Guerre mondiale ! Oui, des tranchées faites de roche volcanique (basalte) construites et utilisées pendant la guerre pour défendre l’île, qui font partie du système défensif de Terceira.

N’oublie pas ton maillot de bain, tes lunettes et ton tuba, et à l’eau ! Plusieurs zones de la piscine naturelle sont protégées des vagues, avec des échelles métalliques pour entrer dans la mer et un endroit pour poser ta serviette.

Biscoitos : piscine naturelle de lave et musée du vin

À notre avis (et vu le nombre de personnes présentes le week-end, selon l’avis de nombreux habitants), Biscoitos est la plus belle piscine naturelle de Terceira, ou du moins celle que nous avons vue. Sculptées entre des coulées de lave, elles ont plusieurs recoins où étendre sa serviette et encore plus où étirer ses bras et ses jambes dans la mer, dans des eaux calmes, transparentes et pleines de vie (n’oublie pas ton kit de plongée et ne manque pas les nombreux petits poissons colorés qui peuplent les eaux de Biscoitos). Vérifiez bien les marées, car c’est à marée basse que vous profiterez le mieux de Biscoitos.

Au fait, Biscoito (qui veut dire biscuit en portugais) est le nom qu’on donne aux terrains de brèches volcaniques et aux champs de lave récents dans tout l’archipel des Açores, ainsi qu’à un type de petite roche volcanique basaltique, à cause de sa ressemblance avec les « biscoitos » originaux (pain dur cuit au moins deux fois – d’où son nom – pour éliminer l’humidité et le faire durer plus longtemps, utilisé par exemple lors de longs voyages en mer).

En nageant entre les rochers volcaniques, tu verras un rocher d’où certaines personnes sautent, connu sous le nom de rocher du « Belo Abismo » (il est probablement écrit à l’encre jaune, comme certaines autres phrases…). On nous a dit que ce rocher représente une sorte de rite de passage des temps modernes à Terceira: tu ne peux te jeter du rocher que si tu es déjà adulte, l’accès est interdit aux plus jeunes.

Les piscines naturelles ont un parking, une surveillance, des toilettes et des douches d’eau douce, un resto, un bar avec des sandwichs et un menu du jour avec terrasse, et plusieurs stands à l’entrée avec de l’artisanat et même quelques snacks à goûter.

En plus, Biscoitos est aussi une région viticole où le vin est cultivé de la même manière que sur l’île de Pico, avec de petits vignobles délimités par des pierres volcaniques qui les protègent du vent et de la mer, appelés « currais ». Pour en savoir plus sur la culture du vin à Biscoitos, le mieux est de te rendre au Museu do Vinho, situé dans la Casa Agrícola Brum, où tu découvriras toute l’histoire du vignoble et du vin sur l’île. Chez Randomtrip, on a pu s’y rendre lors de notre dernier voyage à Terceira en 2025.

L’entrée est gratuite, et tu peux découvrir le processus de production du vin, voir le vignoble et acheter du vin. Malheureusement, pendant notre visite, on n’a pas pu goûter le vin (sauf en achetant une bouteille entière et en demandant à l’ouvrir), mais la dame qui nous a accueillis nous a offert des « favas cozidas commolho de unha » (sauce à l’ail et à l’huile) et des «papas grossas » (pommes de terre de maïs coupées en tranches).

Une autre option pour en savoir plus sur le vin de Biscoitos et pouvoir en déguster quelques-uns est de visiter la cave Materramenta, que nous a recommandée notre pote et guide Mario Mendes de Blika Azores. Ils proposent plusieurs types de visites, plus ou moins longues, avec plus ou moins de vins/liqueurs à déguster.

Dans notre cas, on a choisi le Tour Terroir Biscoitos, qui comprend la visite de la cave et du laboratoire, la visite des vignobles, la dégustation de 3 vins de Biscoitos, d’une liqueur et de quelques amuse-gueules tels que du pain, des confitures, des olives, etc., pour un prix de 35 € par personne. Notre guide, Beatriz, nous a expliqué les types de vin produits dans cette cave (l’un uniquement à base de verdelho et l’autre à base de verdelho et d’arinto). Ils protègent le vignoble avec des murs en pierre volcanique pour le protéger du vent et du sel marin, mais laissent quelques trous pour permettre à l’air de circuler et éviter une humidité excessive. À l’intérieur des murs, sur un sol fertile, on met de petites pierres volcaniques (les biscoitos) et on laisse des trous ronds pour les plants de vigne, appelés caldeiras, car ils font un effet de chaleur. On a adoré la visite et les vues depuis les vignobles sont super belles, ça vaut vraiment le coup.

Pour avoir une belle vue sur toute la région de Biscoitos, tu peux monter jusqu’au Miradouro de Biscoitos.

Si tu veux passer la nuit près des meilleures piscines naturelles de l’île, plusieurs options s’offrent à toi. Pour vivre l’expérience de dormir dans une cabane au milieu de la forêt avec vue sur la mer et te déconnecter de tout, ce qu’il te faut, c’est le Caparica Azores Eco-Lodge, l’un des hébergements les plus spéciaux de l’île. Si vous êtes plus de deux personnes, la Casa da Salga est une maison incroyable avec deux chambres, deux salles de bains, un barbecue et, cerise sur le gâteau, une vue sur la mer. Plus d’options dans Où dormir à Terceira.

Miradouro de Altares (Pico Matias Simão)

Depuis le Pico Matias Simão, si le temps le permet, tu peux avoir une belle vue sur un autre « tapis de verdure » (zones de pâturage délimitées par de petits murs de roche volcanique) juste à côté de la mer. Si vous avez de la chance, vous pourrez aussi apercevoir l’île Graciosa. Pour y arriver, vous devrez garer votre voiture ici et monter un peu (environ 10 minutes), mais la vue depuis le sommet en vaut la peine.

Tout près, dans le village d’Altares, se trouve le restaurant Caneta, célèbre pour son alcatra de carne, un plat typique de Terceira, mais qui propose aussi plusieurs autres plats à la carte. Il dispose d’une très belle terrasse avec plusieurs tables en pierre et plusieurs tables à l’intérieur (c’est une maison à deux étages), donc si vous avez faim dans cette région, vous savez où aller. Comme toujours aux Açores, mieux vaut réserver pour éviter les désagréments (il y a un petit parking à quelques minutes).

Si tu continues sur cette route, tu arriveras à Raminho, un petit village où tu pourras admirer son empire et son église. La route continue pour longer l’île, mais en raison d’un éboulement qui l’a bloquée, elle est fermée depuis janvier 2024.

Impérios do Espírito Santo : les temples colorés de Terceira

Ils se trouvent partout sur l’île et sont tous de couleurs différentes. Que sont les impérios? Ce sont de petits bâtiments (très colorés) d’un type unique dans le paysage architectural national, utilisés comme temples ou lieux de culte où l’on vénère le Saint-Esprit.

On dit que son style unique et coloré vient de la position stratégique de l’île et du mélange de différents peuples et cultures (on remarque même quelques influences orientales). Sa structure ne fait que 30 m² et se distingue par sa façade décorée de couleurs vives et un seul espace intérieur avec un autel et, dans certains cas, une annexe utilisée pour ranger les ustensiles nécessaires aux fêtes du Divin Saint-Esprit.

Il y a plus de 50 impérios dispersés sur l’île (on ne sait pas exactement combien il y en a, car 71 impérios ont été identifiés, mais seuls 53 sont officiellement enregistrés), la plupart dans la municipalité d’Angra do Heroísmo et les autres dans la municipalité de Praia da Vitória. La plupart des impérios datent des XIXe et XXe siècles, mais les deux plus anciens (Império de São Pedro et Império da Rua Nova ) datent du XVIIIe siècle, respectivement de 1795 et 1799.

Ils sont surtout utilisés lors des fêtes les plus célèbres des Açores (fêtes qui ont lieu sur toutes les îles), les Festas do Divino Espírito Santo, qui durent 8 semaines entre le dimanche de Pâques et le dimanche de Pentecôte ou de la Trinité. En fait, quand on a commencé à les construire (aux XVIIIe et XIXe siècles), les impérios étaient éphémères et étaient démontés après les fêtes. On nous a raconté qu’au début, en plus de démonter les impérios, on sacrifiait une vache pendant les fêtes et on préparait les « sopas do espírito », avec un but aussi caritatif puisqu’elles étaient distribuées aux personnes les plus démunies.

Pour comprendre l’existence de ces impérios, créés par les Açoriens dans des organisations indépendantes de l’Église (qui semblent toujours indépendantes même si elles collaborent étroitement aujourd’hui), il faut comprendre l’une des caractéristiques associées au peuple açorien, à savoir sa foi inébranlable en la divinité. Cette foi se voit dans le nombre de sanctuaires, d’églises, de temples (comme ces impérios terceirenses) et de noms sur les neuf îles (dans certains cas, même le nom de l’île elle-même !). Cette foi est liée à une autre caractéristique des gens de cet archipel : la résilience. Après tout, n’oublions pas qu’il s’agit de neuf îles au milieu de l’Atlantique, loin du continent, obligées de survivre plusieurs mois dans la solitude atlantique et face au danger des vents, des tempêtes, des tremblements de terre et des volcans. Avant tout, sur ces îles, le choix était entre émigrer ou survivre.

Vitorino Nemésio, écrivain portugais né à Terceira (1901-1978) et auteur de certaines des œuvres les plus importantes de la littérature portugaise du XXe siècle, a inventé un terme pour exprimer cette « façon d’être et de ressentir » des Açores, cette condition historique, sociale et géographique : l’«Açorianidade ». Tu peux en savoir plus dans son ouvrage «Corsário das Ilhas ».

Laisse-toi inspirer par les stories Instagram de notre voyage à Terceira

Si tu veux t’inspirer de nos aventures en direct, on a mis sur notre compte Instagram Randomtrip_Blog (tu nous suis déjà ?), dans les stories à la une, une sélection de ce qu’on a fait pendant notre séjour à Terceira. En cliquant sur ces liens, tu pourras voir les vidéos qu’on a tournées à plusieurs endroits qu’on recommande dans ce guide. Ça te dit ?

• Histoires de Terceira I
• Histoires de Terceira II
• Histoires de Terceira (2025)

Les meilleurs sentiers de randonnée à Terceira

Pendant notre voyage de deux mois à travers les neuf îles des Açores, on s’est dit qu’on ferait au moins un sentier de randonnée par île. À Terceira, il y a plein de sentiers à choisir, mais chez Randomtrip, on a finalement fait le premier (et on a adoré !).

• Mistérios Negros – PRC01TER : sentier circulaire de 4,9 km – environ 2h30 – facile mais avec quelques zones étroites où le terrain est plus instable et glissant. Il commence près de la Lagoa do Negro (où se trouve la Gruta do Natal), en plein cœur de la réserve naturelle de la Serra de Santa Bárbara e dos Mistérios Negros. Les « mystères noirs » sont des « dômes trachytiques » formés par les accumulations de lave issues de l’éruption volcanique de 1761. Leur contraste avec le vert de la végétation endémique et le bleu de la mer en toile de fond est impressionnant. Ce sentier est considéré comme l’un des plus beaux de l’île en raison de la grande variété de sa végétation endémique et de ses paysages magnifiques et changeants. On a adoré. Plus d’infos sur l’itinéraire sur Wikiloc ici. Plus d’infos / Brochure officielle

• Baías da Agualva – PR02TER. Sentier linéaire de 3,8 km – environ 2 heures – avec la possibilité de le faire en boucle sur près de 6 km. On ne l’a pas fait, mais on a lu qu’il était de difficulté moyenne par endroits, avec un terrain accidenté et des pentes plus raides. Le sentier longe la côte nord de l’île, traversant des paysages incroyables et des sites tels que Grota da Lagoa, Alagoa da Fajãinha et plusieurs points de vue impressionnants. Vu que Terceira cache les plus grandes zones de végétation primitive endémique de tout l’archipel (certaines complètement vierges, jamais foulées) et que la plupart se trouvent dans cette partie de l’île (dans la région connue sous le nom de Terra Brava – Terre sauvage), ce sentier doit être vraiment incroyable. Il relie Agualva et Quatro Ribeiras. Plus d’infos sur l’itinéraire sur Wikiloc ici. Plus d’infos / Brochure officielle

• Sentier dos Fortes de São Sebastião – PR05TER : parcours aller-retour (6 km, environ 2 h 30) pour découvrir les vestiges de différentes fortifications maritimes, construites aux XVIe et XVIIe siècles pour se défendre contre les attaques castillanes. Plus d’infos / Brochure officielle

• Grande Rota da Terceira – GR01TER : On ne sait pas si elle est déjà prête, elle ne l’était pas quand on y est allés. Elle fera 31 km et partira de Fajã da Serreta. Plus d’infos / Brochure officielle

Si, en plus de la randonnée, tu aimes faire du vélo, sache que tu peux suivre le même itinéraire que Charles Darwin a emprunté à Terceira, en 1836, lors de son retour des îles Galápagos à bord du HMS Beagle. La société Comunicair propose ce circuit : une journée très aventureuse de 47 km à vélo à travers Terceira. Plus d’infos ici.

Où plonger à Terceira

Terceira surprend non seulement au-dessus, mais aussi sous la mer. Dans ce cas, j’ai « plongé » avec le centre de plongée Octopus (à Praia da Vitória), avec lequel mon amie Márcia et moi avons fait une plongée et que nous avons beaucoup aimé. Équipement en parfait état, bon briefing avant de partir, professionnalisme et très bonne disposition.

Il y a plusieurs spots de plongée sur l’île, l’idéal est de parler au centre pour qu’ils te conseillent en fonction de ton niveau et des disponibilités. Voici les principaux :

• Le parc archéologique sous-marin, dans la baie d’Angra do Heroísmo, est un vrai musée sous-marin qui montre l’importance stratégique de la ville d’Angra do Heroísmo au fil des siècles. Les principales attractions de ce parc sont le cimetière des ancres (plus de 40 ancres datant du XVIe au XXe siècle) et le célèbre bateau à vapeur Lidador, long de 78 mètres, qui a coulé à cet endroit en 1878.
• Fradinhos : groupe de petits îlots sur la côte sud de Terceira où vous aurez de grandes chances d’apercevoir d’énormes mérous, des roussettes et des bancs de poissons pélagiques.
• Gruta das Cinco Ribeiras : l’une des plongées dans des grottes les plus intéressantes de l’archipel, où il est possible d’explorer une longue grotte formée de plusieurs chambres interconnectées.
• Mont sous-marin Banco D. João de Castro : l’un des meilleurs spots de plongée touristique de tout l’archipel des Açores est le sommet d’un cône volcanique où l’on peut encore observer l’activité volcanique et où se trouvent de grands bancs de poissons pélagiques.
• Gruta do Ilhéu das Cabras : une grande grotte accessible en bateau et qui est l’un des sites de plongée les plus faciles, ce qui en fait un excellent endroit pour faire du snorkeling. Réservez ici votre excursion de snorkeling (équipement inclus) à Ilhéu das Cabras

Si tu n’es pas fan de plongée mais que tu veux découvrir le parc archéologique sous-marin de la baie d’Angra do Heroísmo depuis un bateau, c’est possible grâce à une balade en bateau à fond de verre. Tu pourras voir un cimetière d’ancres et arriver dans la zone où plus de 80 bateaux ont fait naufrage, comme le célèbre Lidador. Réserve ta balade d’une heure en bateau à fond de verre parmi les épaves de Terceira ici.

Où dormir à Terceira

Angra do Heroísmo, la principale ville de Terceira, est souvent le choix le plus courant pour ceux qui visitent l’île, en raison de son large choix d’hébergements et de restaurants. Cependant, à Terceira, tout est proche, donc n’importe quel endroit de l’île est un excellent choix pour séjourner. Vous pouvez même diviser votre séjour entre plusieurs hébergements.

Les meilleurs endroits où loger à Terceira

Tu peux voir les différents quartiers de l’île, ainsi que les hébergements où on a séjourné et ceux qu’on recommande sur la carte suivante.Dans cet article, tu peux voir les avantages et les inconvénients de chaque quartier.

Chez RandomTrip, on est allés deux fois à Terceira : la première fois, on a partagé notre séjour entre deux endroits (quelques jours dans la capitale, Angra do Heroísmo, et quelques jours à Porto Judeu, aussi dans le sud), et la deuxième fois, on a passé tout notre séjour dans un seul endroit (Quinta do Martelo, à São Mateus, aussi dans le sud).

Si tu choisis de loger en dehors d’Angra do Heroísmo, on te conseille de jeter un œil aux hébergements de l’association de tourisme rural Casas Açorianas. Pendant notre voyage aux Açores en 2025, on a bossé avec l’association pour découvrir certains de ses hébergements associés au tourisme rural, qu’on a inclus ci-dessous avec des photos de notre expérience. En plus, tu peux voir les stories qu’on a faites pendant ces jours à Terceira où apparaissent les hébergements en cliquant sur ce lien.

Où dormir à Angra do Heroísmo

Angra do Heroísmo est probablement l’option préférée de la plupart des gens qui visitent Terceira, surtout à cause de son offre gastronomique et de ses hébergements, et parce qu’à Terceira, tout est proche. C’est aussi l’endroit idéal où loger si tu ne loues pas de voiture, car la plupart des visites partagées partent de là, même si, à notre avis, pour bien découvrir Terceira, l’idéal est de louer une voiture.

Cependant, il y a aussi quelques inconvénients : on a remarqué une augmentation assez importante des prix des hébergements ces dernières années, se garer peut être compliqué (si tu restes à Angra do Heroísmo, on te conseille de chercher un hébergement qui inclut un parking ou qui se trouve à proximité d’une zone de stationnement gratuit), les restaurants sont pleins et il faut parfois réserver plusieurs jours à l’avance, et les prix des restaurants ont aussi augmenté, avec une baisse de la qualité et/ou de la quantité.

Voici une liste des hébergements que nous avons notés à Angra pour nos prochaines visites à Terceira :

My Angra Charming House (à partir de 50 € / nuit) : l’une des options les plus économiques du centre d’Angra, cette auberge propose des chambres avec salle de bain privée ou partagée et des lits en dortoir. Ne te laisse pas tromper par le nom, elle ne ressemble vraiment pas à une auberge tant elle est belle.

Casa Flor d’Sal (à partir de 55 € / nuit) : un appart avec un lit double (et un canapé-lit) pour jusqu’à trois personnes, avec terrasse, dans le centre d’Angra.

Hotel do Caracol (à partir de 75 € / nuit) : chambres doubles confortables avec salle de bain privée dans un hôtel avec piscine et vue sur l’océan Atlantique. Il est à 15 minutes à pied du centre historique d’Angra, le petit-déjeuner est compris et il y a un parking intérieur inclus.

Lost in Terceira (à partir de 60 € / nuit) : même s’il n’est pas dans le centre d’Angra (il est à 5 minutes en voiture), c’est l’endroit parfait si tu cherches une maison avec deux chambres, confortable, bien équipée, avec un petit jardin et un service impeccable (tout le monde apprécie l’attention d’Adília et João).

Terceira Mar Hotel (à partir de 89 € / nuit) : hôtel 4 étoiles avec piscine à débordement d’eau salée, piscine couverte, bain turc et service de massage. Parfait pour se réveiller non seulement avec une vue sur la mer, mais aussi avec un délicieux petit-déjeuner buffet composé de produits régionaux.

The Shipyard (à partir de 95 € / nuit) : studios et appartements avec vue sur la mer dans un hôtel tout neuf, à 8 minutes à pied de Prainha.

Torel Terra Brava (à partir de 112 € / nuit) : si tu veux quelque chose de plus luxueux, tu peux choisir cet hôtel 5 étoiles avec piscine intérieure et extérieure, sauna, bain turc et 46 chambres magnifiques et confortables en plein centre historique de la ville.

Tu peux voir d’autres hébergements à Angra do Heroísmo ici:

Où dormir dans le sud de Terceira : São Mateus, Feteira, Porto Judeu…

Les autres endroits du sud de Terceira sont une option idéale pour séjourner, car ils sont également bien situés (à Terceira, tout est proche, généralement à 30 minutes en voiture maximum), offrent plusieurs options pour dîner le soir (ou vous pouvez conduire quelques minutes jusqu’à Angra où l’offre est plus variée) et il est possible de trouver des hébergements spéciaux et/ou avec vue sur la mer à des prix intéressants.

C’est justement dans un de ces hébergements sympas au sud de l’île, tout près de la capitale (à 5 km d’Angra do Heroísmo, 10 minutes en voiture), qu’on a passé notre dernier voyage sur l’île. Séjourner à Quinta do Martelo ( à partir de 85 € / nuit), partenaire de Casas Açorianas, c’est un voyage en soi, un voyage dans le temps.

La propriété nous transporte dans la vie rurale d’antan avec authenticité et souci du détail. Son nom vient d’un heurtoir du XVIIIe siècle qui orne encore la porte principale de la propriété. Ils prennent le voyage dans le temps tellement au sérieux qu’ils ont conservé la boutique, la poterie, la cave, la menuiserie, etc. telles qu’elles étaient. Le guide du voyage est son propriétaire, Gilberto, qui vous racontera des anecdotes avec force détails qui vous feront douter que vous êtes toujours au XXIe siècle. Vous pouvez voir notre expérience à Quinta do Martelo dans les vidéos que nous publions dans les stories de notre Instagram.

Le slogan de Quinta do Martelo, Tradition et Nature, résume assez bien la priorité de Gilberto Vieira, pionnier du tourisme rural au Portugal, propriétaire du domaine et actuel président de l’association de tourisme rural Casas Açorianas : « Aqui não fazemos decoração- só de coração- aqui fazemos recomposição » (« ici, nous ne faisons pas de décoration, nous faisons de la recomposition »). En plus, le principe de la ferme , c’est que toutes les activités soient écologiques et durables, en essayant de vivre le plus possible en équilibre avec la nature.

En effet, entrer dans chacune des unités d’hébergement de Quinta do Martelo, c’est plonger dans un monde ethnographique d’accessoires quotidiens d’antan et de liturgie catholique qui nous transportent dans la maison d’une famille de Terceira d’il y a plus d’un demi-siècle. Des interrupteurs de la maison aux photos de famille, des couverts sculptés à la main à la poterie soignée et personnalisée, fabriquée localement à la main, tout est pensé dans les moindres détails. Les petits-déjeuners, préparés avec des produits locaux, sont copieux et délicieux.

En plus des logements et des zones de la propriété qui nous font voyager dans le temps, la propriété dispose d’une piscine et d’un délicieux (et célèbre) restaurant, connu comme l’un des meilleurs de l’île, où l’on peut vivre une expérience authentique et déguster l’un des meilleurs alcatras de l’île, le plat typique de Terceira. Le resto est ouvert à tous, pas seulement aux clients, et est vivement recommandé.

Le resto traditionnel « A Venda do Ti Manel da Quinta » propose une cuisine authentique de Terceira et sert non seulement l’une des meilleures Alcatras, mais aussi d’autres plats typiques comme la «Galinha na Telha no Alambique » (poule entre les tuiles dans l’alambic) ou une délicieuse soupe de légumes (du potager de la ferme). Ici aussi, tout est soigneusement préparé pour nous faire ressentir la vie d’autrefois à Terceira, depuis l’entrée par la mercearia (la boutique), les meubles d’origine restaurés et même la vaisselle. En plus de la nourriture exquise et abondante, le service est impeccable et le personnel très aimable.

Si vous venez en groupe et que vous prévenez à l’avance, vous pouvez faire une dégustation intéressante à la « Mercearia » (la boutique de la ferme), avec les explications détaillées de Gilberto. Au cours de cette dégustation, vous goûterez différents types de fromages, des plats typiques et des produits locaux tels que les olives de Porto Martins (les seules olives produites aux Açores proviennent de Terceira), des lupins salés directement dans la mer, des favas com molho de unha et même des pommes de terre avec de la pimenta da terra, une délicieuse sauce très açorienne.

Lors de notre premier voyage sur l’île, chez Randomtrip, on a partagé notre séjour entre Angra do Heroísmo et Porto Judeu, dans un des hébergements de la région avec piscine et vue sur les îlots des Cabras. L’hébergement où on a séjourné n’existe plus et c’est maintenant une maison privée, mais il y a plusieurs hébergements à côté avec piscine et/ou la même vue.

Hébergements que nous recommandons dans le sud de Terceira (avec vue sur les îlots des Cabras) :

Casinha de Muda da Feteira (à partir de 52 € / nuit, Feteira) : maison avec une chambre et un hamac face à la mer, avec vue sur l’îlot des Cabras

AlLuar Lodge (à partir de 60 € / nuit, Porto Judeu) : bungalows avec piscine juste à côté du Miradouro da Cruz do Canário, face à la mer et à l’îlot des Cabras. C’est là qu’on devait initialement passer l’anniversaire d’Inês (mais finalement, on est partis en voyage sur l’île voisine de Pico).

Farol Guest House (à partir de 70 € / nuit, São Mateus) : tout près de la piscine naturelle Negrito (et du resto Beira Mar), cet endroit avec vue a des chambres doubles modernes, certaines avec balcon et vue sur la mer.

Appartement Bela Vista Ilha Terceira (à partir de 72 € / nuit, Feteira) : un appart avec balcon donnant sur la mer et l’îlot, pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes.

Casa Doce Mar (à partir de 80 € / nuit, Feteira) : une maison pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Elle a 2 chambres, chacune avec un lit double et un lit simple.

Canário do Mar (à partir de 115 € / nuit, Porto Judeu) : autre option à côté du Miradouro da Cruz do Canário, cette maison avec une chambre et un canapé-lit face à la mer. Elle propose un service de location de vélos.

Tu peux voir d’autres hébergements dans le sud de Terceira ici:

Où dormir dans le nord de Terceira : Praia da Vitória, Lajes, Biscoitos…

Dans le nord de Terceira, il y a aussi plusieurs options d’hébergement : Praia da Vitória est le deuxième centre urbain de l’île, bien plus calme qu’Angra do Heroísmo, mais avec un bon choix de restos pour dîner. Il y a aussi Lajes (près de l’aéroport) et Biscoitos (avec ses célèbres et incroyables piscines naturelles et ses vignobles), ainsi que d’autres petits villages qui parsèment la côte nord.

Chez RandomTrip, on n’a pas encore séjourné dans cette région, mais on te laisse une liste d’hébergements qu’on a notés pour nos prochaines visites sur l’île :

The Music House (Lajes, à partir de 54 € / nuit) : appartement avec une chambre, terrasse, jardin et vue imprenable sur la mer

Casa da Salga (Biscoitos, à partir de 67 € / nuit) : une maison incroyable avec deux chambres, deux salles de bains, un barbecue et une autre maison plus petite si vous êtes moins nombreux, avec une seule chambre. Le plus : la vue sur la mer et le fait qu’elle se trouve à 8 minutes à pied des piscines naturelles de Biscoitos.

Alojamento Ponta Negra (Biscoitos, à partir de 70 € / nuit) : appartos confortables à 15 minutes à pied des piscines naturelles de Biscoitos

Hostel da Palmeira (Praia da Vitória, à partir de 80 € / nuit) : ceux qui y ont séjourné disent que c’est plus un hôtel qu’une auberge. Cet hébergement impeccable propose des chambres doubles (certaines avec terrasse) et des lits superposés pour ceux qui cherchent une option plus économique.

Hôtel Varandas do Atlântico (Praia da Vitória, à partir de 90 € / nuit) : chambres doubles avec bureau et salle de bain privée, face à la plage, dans un hôtel 3 étoiles

Quinta Rico (Quatro Ribeiras, à partir de 100 € / nuit) : maison avec 5 chambres, piscine et vue sur la mer, pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes.

Photography House by PontaNegraAzores (Altares, à partir de 103 € / nuit) : superbe maison récente d’une chambre avec une vue incroyable

Atlântida Mar Hotel (Praia da Vitória, à partir de 111 € / nuit) : chambres spacieuses et confortables dans un hôtel 4 étoiles avec piscine extérieure, sauna, jacuzzi et salle de sport, ainsi qu’un accès direct à la promenade maritime de Praia.

Quinta dos Reis ( Biscoitos, à partir de 125 € / nuit) : superbe maison de deux chambres avec jardin, barbecue et parking privé

Caparica Azores Ecolodge (Biscoitos, à partir de 130 € / nuit) : six cabanes en pleine nature où tu pourras te déconnecter de tout. Certaines offrent une vue sur le ciel, d’autres même sur la mer. Si vous êtes plusieurs, il y a une maison avec jardin et deux chambres. L’un des hébergements les plus spéciaux de l’île.

Casas do Morgadio (Biscoitos, à partir de 145 € / nuit) : villa avec une chambre au milieu des vignes, avec piscine

Tu peux voir d’autres hébergements dans le nord de Terceira ici :

N’oublie pas que tous les prix mentionnés dans cet article sont donnés à titre indicatif et peuvent changer selon le type de chambre et la saison de chaque hébergement.

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Où manger à Terceira

En plus de la nature et du patrimoine, si Terceira se caractérise par quelque chose, c’est bien par son ambiance accueillante et le « bem receber » (« bon accueil ») réservé aux visiteurs. Ça se traduit par de la joie, de la sympathie, de bonnes fêtes et, bien sûr, de la bonne bouffe. Il y en a pour tous les goûts (enfin, presque tous, car comme dans les autres îles des Açores, les végétariens et/ou végétaliens sont souvent les plus oubliés…). Si tu cherches le plat le plus typique, tu dois absolument goûter une Alcatra. Même si le nom correspond à un morceau de bœuf, ça ne veut pas dire ça, en fait il y a de l’Alcatra terceirense à la viande et au poisson. L’Alcatra est un plat cuit pendant 12 heures dans un pot en terre cuite et accompagné, en général, de pain sucré ou, plutôt, de massa sovada. D’un autre côté, côté sucré, ne rate pas le plus traditionnel de l’île : les queijadas Dona Amélia. Malgré leur nom, elles ne contiennent pas de fromage : ce sont de petites « bombes » à base d’œufs, de sucre et de miel, baptisées en l’honneur de la visite de la reine Dona Amélia (et du roi Don Carlos) sur l’île, en 1901.

Où manger à Terceira : Angra do Heroísmo

• Tasca das Tias : Un des endroits qu’on a préféré pour dîner à Angra. Des plats délicieux dans une ambiance moderne et détendue. On a goûté le thon grillé, les crevettes maison, les boulettes d’alheira et la soupe de poisson, avec une bouteille de vin. Tout était incroyable, on était 3 et on a payé 20 € par personne. On y est retournés en 2025 et on a goûté la croquette d’alcatra, le thon grillé et le filet mignon, avec un verre de vin et une eau gazeuse, et on a payé 56 €.

• Taberna do Teatro : L’un de nos endroits préférés à Angra, c’est un bar avec une terrasse où tu peux goûter des tapas originales et fusion basées sur la cuisine régionale de Terceira. Pour trois personnes, on a commandé le arroz de fumeiro (un riz aux charcuteries) au goût de cuisine maison, du tartare de poisson, des croquettes d’alcatra (plat typique de Terceira), des patelles, des champignons à bulhão pato, des secrets avec des cornichons, et on a eu du mal à choisir ce qu’on avait préféré. Le tout arrosé d’un bon vin blanc de l’île de Pico, le « Frei Gigante », pour 20 € par personne.

• A Barrica : En plein centre, dans la Rua de São João, une carte variée allant des hamburgers (6 €) aux steaks accompagnés de différentes sauces (moutarde, poivre) à 10 € et même à la Francesinha en bolo lêvedo (9 €). Il y a une terrasse avec 4 tables.
• O Forno : Pâtisserie où tu peux goûter (et, après avoir goûté, sûrement acheter à emporter) les célèbres queijadas de Dona Amélia, la pâtisserie typique de Terceira. Ouverte depuis 30 ans, elle propose toutes sortes de pâtisseries traditionnelles comme les rebuçados de ovo, la morcela doce, la doce de vinagre, le pudim do conde da Praia, …
• Athanasio : L’autre pâtisserie qu’on nous a recommandée pour goûter les célèbres queijadas Dona Amélia ou, comme on les appelle, les «Amélias » (1,90 € chacune). Le seul café historique de Terceira. Même si les Amélias étaient bonnes, on a craqué pour les Filhós de forno com recheio de creme de limão (2,60 €), on a dû en reprendre (elles ne sont généralement préparées que pendant le carnaval, mais cette pâtisserie les propose toute l’année).

• Café Aliança : super pâtisserie avec plein de choix de sucré et de salé où on a pris le goûter plusieurs fois. Elle a une terrasse à l’intérieur (dans un patio) et à l’extérieur, en plein Praça Velha, car elle est au cœur du dédale de ruelles colorées du centre d’Angra.
• Bela Bar : pour prendre un verre, bar à l’ambiance rétro, jolie déco, spécialisé dans les bières artisanales. La musique est souvent indie. Fermé le dimanche et le lundi, ouvert de 18 h à 1 h 30.

• Taberna dona Viola : resto avec des soirées de fado en live. Tu peux voir le programme sur leur Instagram. Carte réduite mais délicieuse : pain à l’ail délicieux, tabuas de queijo et charcuterie, caldo verde et pregos. Tout est bon.
• O Cachalote : resto spécialisé dans les viandes cuites sur pierre volcanique, on dit qu’il est super bon, mais on n’a pas pu le tester. Il faut réserver.
• Fumeiro de São João : bon resto avec une petite carte pour dîner ou prendre un verre.
• O Chico : on nous l’a recommandé pour goûter l’alcatra, mais on n’y est pas allés.
• Restaurante da Associação Agricola da Ilha Terceira : en dehors d’Angra, c’est un super endroit pour goûter la viande de Terceira. On a pris le filet mignon (génial), de la morue, un dessert et des boissons, et on a payé 46 € pour deux.

• Restaurante Taberna Roberto : aussi à la sortie d’Angra, on n’a pas pu y aller, mais plein de gens du coin nous l’ont recommandé pour goûter la viande.
• Casa de Pasto do Posto Santo : tout près du précédent, cuisine maison, copieuse et à bon prix, ils ont un menu du jour.

Où manger à Terceira : centre, sud et ouest de l’île au-delà d’Angra

• Quinta do Martelo (São Mateus) : en plus de voyager dans le temps vers la Terceira d’antan en séjournant à la Quinta do Martelo, on a aussi voyagé dans le temps au restaurant de la propriété (ouvert au public, pas seulement aux clients). Le restaurant propose une cuisine authentique de Terceira et offre non seulement l’une des meilleures Alcatras de Terceira, mais aussi d’autres plats typiques comme la «Galinha na Telha no Alambique » (poule entre les tuiles dans l’alambic) ou une délicieuse soupe de légumes (du potager de la propriété). Tout est soigneusement préparé pour nous faire ressentir la vie d’autrefois à Terceira, depuis l’entrée par la mercearia (la boutique), les meubles d’origine restaurés jusqu’à la vaisselle. En plus de la nourriture exquise et abondante, le service est impeccable, le personnel est très aimable. On y est allés deux fois, la première fois on a goûté la soupe de légumes et l’alcatra, et la deuxième fois la Galinha na Telha no Alambique, tout était délicieux.

• Beira Mar (São Mateus) : Parmi nos restos préférés de Terceira, le Beira Mar est un resto local avec terrasse qui sert du poisson super frais acheté chaque matin au port voisin. Il faut absolument goûter le bouillon de fruits de mer servi dans un pain. On a aussi goûté les patelles, l’Afonsinho (poisson grillé) et une espetada de cherne, lulas e camarão (brochette de poisson et crevettes), avec deux bouteilles de Frei Gigante (vin blanc de Pico), un dessert, des cafés et des aguardientes nêvedas (spécialité des Açores). C’était un dîner spécial avec notre pote Mario de Terceira, de Blika Azores, pour trois personnes, on a payé 110 €. La bouffe est super bonne et les plats coûtent environ 10-15 € chacun. Ils ont un autre resto pas loin, le Quebra Mar

• Adega de São Mateus (São Mateus) : il n’a pas de vue sur la mer comme le Beira Mar, mais les gens du coin nous l’ont recommandé pour manger du poisson frais, et surtout pour ses patelles (qu’ils disent être les meilleures de Terceira). Malheureusement, on n’a pas pu le tester. Une autre option qu’on nous a recommandée à proximité est le restaurant Lima
• Tasca Happy Hour (près de São Mateus) : pizzas super bonnes à pâte fine et, si tu y vas pendant la journée, belle vue. On a payé 40 € pour deux pizzas, une bouteille de vin, une eau, un tiramisu et deux limoncellos, tout était délicieux.
• Ti Choa (Serreta) : parfait pour goûter le fameux alcatra de carne, le plat typique de Terceira cuit dans un pot en terre cuite. Leur menu dégustation de plats typiques de l’île (tout à base de viande) coûte 16 € par personne et te donne une bonne idée de ce qu’il y a de plus typique dans la cuisine de Terceira. Même si c’est surtout un resto de viande, on a mangé de l’empereur grillé et en beignet d’abrotea (deux poissons) et c’était super bon (le beignet était sec et croustillant). Il faut absolument goûter le dessert «doce de vinagre » qui n’est pas du tout vinaigré, c’est incroyable. On a payé 15 € par personne avec le vin, le dessert et le café.
• Boca Negra (Porto Judeu) : On recommande aussi bien l’alcatra à la viande que celle au poisson. Dans ce cas, on a essayé celle au poisson (32 € pour 2 personnes), avec le fameux pain sucré, la massa sovada (quand on est arrivés à table, on nous a expliqué comment mélanger le pain dans la casserole pour qu’il absorbe la sauce). Ce resto est aussi connu pour son poulpe accompagné du même pain. En dessert, ils proposent une tarte Dona Amélia, à base de queijadas (des pâtisseries typiques), une explosion de douceur.

• Restaurant Rocha (Porto Judeu) : bon resto avec une terrasse géniale qui donne sur la mer.
• Queijo Vaquinha (Cinco Ribeiras) : une fromagerie locale où tu peux déguster du fromage avec du bolo lêvedo (pain sucré des Açores) sur la terrasse ou à l’intérieur. C’est la plus ancienne fromagerie de Terceira , où 200 kg de fromage sont fabriqués chaque jour, de manière artisanale et manuelle. En plus de la dégustation , tu peux bien sûr acheter du fromage dans la boutique. Il y a quatre types de fromages : Barrinha, Ilha Terceira, Picante et Queso Fresco. Il y a aussi un espace pour les événements. Elle est super proche de la zone balnéaire de Cinco Ribeiras et dispose d’une terrasse.
• Galinha do Diniz (Cinco Ribeiras) : on l’a découvert par hasard et c’est un peu comme un « fast-food local haut de gamme », un KFC de Terceira en quelque sorte, avec du poulet pané, des hamburgers au poulet, des salades et des entrées si tu veux manger un truc rapide. On a commandé une salade (11 €) et elle était énorme, largement suffisante pour deux si vous n’avez pas très faim. En entrée, des bâtonnets de fromage azorien (6 €). Il est situé tout près de Queijo Vaquinha et dispose d’une terrasse.

Où manger à Terceira : Praia da Vitória

• O Pescador : l’un des meilleurs restos de l’île et l’un des rares endroits où goûter les célèbres olives de Terceira. On était quatre et on a pris le steak de thon, l’açorda de fruits de mer (migas à la portugaise, non frites) et un poisson boca negra à la plancha. Le tout accompagné de vin, de desserts et de café, 28 € par personne.

• Ginsu : si tu as envie de quelque chose de différent, on nous a recommandé ce resto japonais
• Larica : bon, beau et pas cher pour grignoter quelque chose
• Eira : à la sortie de Praia da Vitória, super boulangerie-pâtisserie
• Além Riviera : de la même famille que le « Fonte das Sete Bicas » (dont on parle plus bas), super alcatra, surtout celle au poulpe
• Snack-Bar Santa Catarina : cuisine locale, bonne et pas chère.

Où manger à Terceira : au nord, à l’est et à l’ouest de l’île, au-delà de Praia da Vitória

• Caneta (Altares) : recommandé pour manger l’alcatra de viande. Il faut absolument réserver en été, surtout si tu y vas le week-end. C’est toujours bondé, même s’il y a plein de tables à l’étage et au rez-de-chaussée. En plus des deux étages (c’est comme une immense maison rurale), il y a un jardin avec de charmantes tables en pierre. On y est restés et on a adoré. Si vous le souhaitez et qu’il fait beau, réservez et demandez une table à l’extérieur. Ils proposent de l’alcatra de viande individuelle, mais Chris n’a pas réussi à la finir. Donc, si vous êtes plusieurs et que vous mangez de la viande, l’idéal est de commander une entrée + une alcatra pour une personne (19,50 €) et de partager.

• Fonte das Sete Bicas (Fonte Bastardo) : une autre bonne option qu’on nous a recommandée pour déguster l’alcatra de carne, si le Caneta est complet et que vous êtes dans cette partie de l’île. Dans notre cas, on a essayé l’alcatra de poulpe sur recommandation locale, et c’était spectaculaire. On a commandé une alcatra de poulpe avec des accompagnements, une entrée de fromage frais avec du piment da terra, une carafe de vin maison, un dessert (pudding à la noix de coco) et 2 cafés, pour un total de 44,30 € pour 2 personnes.

• Snack Bar Sorriso (Fonte Bastardo) : on nous l’a recommandé pour goûter le poulet frit.
• Búzius (Porto Martins) : on n’a pas pu y manger non plus, mais on nous a dit beaucoup de bien de ce resto avec terrasse et vue sur la mer. Au menu, il y a de la viande, du poisson et des pâtes.
• Golfinho Snack-bar (Porto Martins) : terrasse avec vue sur la mer, on s’est arrêtés pour boire un verre, mais ça avait l’air sympa aussi pour grignoter un truc.
• Sabores do Atlántico (Lajes) : on n’a pas pu le tester, mais on nous a dit beaucoup de bien de ce resto, parfait pour manger du poisson frais à un bon prix.
• Casa de Pasto Lima (Lajes) : cuisine traditionnelle à des prix sympas.
• O Raul (Biscoitos) : recommandé pour le poisson frais.
• Padaria Délia Martins (Biscoitos) : super boulangerie/pâtisserie
• Mar & Vinhas (Biscoitos) : ça a l’air super et c’est un endroit parfait pour profiter du coucher de soleil.
• Pôr do Sal (Biscoitos) : bouffe divine. On a commandé du thon grillé avec de l’açorda de tomate et du porc avec du kimchi. En dessert, des doigts de coco et du chocolat avec de la glace et du caramel salé et de l’ananas grillé, tout était incroyable (62 €, avec 2 verres de vin et de l’eau). Le nom est un jeu de mots avec « Pôr do sol » (coucher de soleil), même si la plupart des tables à l’intérieur n’ont pas de vue (si tu peux et que le temps le permet, profite de la terrasse).

• Botequim O Bagulho (Biscoitos) : resto local où tu peux goûter l’alcatra et d’autres plats traditionnels.

À Terceira, comme dans les Açores en général, l’idéal est d’appeler pour réserver dans les restaurants si tu veux être sûr d’avoir une place, surtout si tu y vas en été ou le week-end. N’oublie pas non plus que les horaires des repas et des dîners sur les îles sont encore plus stricts qu’au Portugal continental, surtout pour quelqu’un qui est habitué aux horaires espagnols. Le déjeuner est généralement servi entre 12h00 et 14h00 et le dîner entre 20h00 et 22h00. En dehors de ces horaires, il est possible que de nombreuses cuisines soient déjà fermées.

Itinéraires de voyage à Terceira

Comme tu as pu le constater si tu as lu tout notre guide, Terceira regorge d’endroits incroyables à visiter. Il faut donc compter environ une semaine pour tout voir.

Comme on n’a pas toujours autant de temps pour profiter de l’île, on te propose plusieurs suggestions d’itinéraires pour 3, 5 et 7 jours.

Que voir à Terceira en 2-3 jours (un week-end)

Un week-end, c’est vraiment court pour Terceira, alors si c’est ton cas, on te conseille de choisir : soit de rester dans une seule zone, soit d’accepter de passer un peu de temps sur la route et de découvrir plusieurs endroits plus rapidement (dans ce cas, on te conseille de te lever tôt !)

Itinéraire de 3 jours (un week-end) à Terceira

• Jour 1 : Arrivée et enregistrement à Angra do Heroísmo. Visite des sites touristiques d’Angra, Monte Brasil et fin d’après-midi/dîner à São Mateus
• Jour 2 : Le matin, visite de Práia da Vitória, Miradouro da Serra do Cume et Porto Martins (où on peut se baigner). L’après-midi, Algar do Carvão, Gruta do Natal et Furnas do Enxofre. On termine la journée par un plongeon et un coucher de soleil à Biscoitos.
• Jour 3 : On va voir le miradouro da Serra de Santa Bárbara et la côte ouest (Mata da Serreta). Si on a le temps, on passe par Queijaria Vaquinha et l’après-midi, on va à Porto Judeu (vue sur Ilhéus das Cabras).

Que voir à Terceira en 4-5 jours

4 ou 5 jours, c’est selon nous la durée idéale pour visiter Terceira et se faire une bonne idée de l’île. Voici notre suggestion d’itinéraire

Itinéraire de 4 ou 5 jours à Terceira

• Jour 1 : Arrivée et enregistrement à Angra do Heroísmo. Visite des sites touristiques d’Angra, Monte Brasil et fin d’après-midi/dîner à São Mateus.
• Jour 2 : Le matin, visite de Práia da Vitória, Miradouro da Serra do Cume et Porto Martins (où on peut se baigner). L’après-midi, Algar do Carvão, Gruta do Natal et Furnas do Enxofre. Depuis Gruta do Natal, on fait la randonnée PRC01TER (Mistérios Negros). Dîner à Angra do Heroísmo.
• Jour 3 : On va voir le miradouro da Serra de Santa Bárbara et la côte ouest (Mata da Serreta). On mange au resto Caneta, puis on va voir le Miradouro de Altares, on se baigne à Biscoitos, Calheta dos Lagadores (avec ses tranchées de la Seconde Guerre mondiale) et le Miradouro de Alagoa. Dîner à O Pescador (Práia da Vitória).
• Jour 4 : On va à Feteira et Porto Judeu (vue sur Ilhéus das Cabras), où on peut en profiter pour se baigner. On fait le sentier PR05TER (Fortes de São Sebastião), la zone de Contendas, Salga et la Gruta das Agulhas. On dîne à Angra.
• Jour 5 : On peut choisir entre se détendre dans l’une des piscines naturelles (Biscoitos ou une autre de la liste) ou essayer de faire l’une des activités qui restent dans ce guide.

Que voir à Terceira en une semaine (7 jours)

Même si 4-5 jours suffisent pour voir la plupart des sites de Terceira, une semaine vous permettra de prendre votre temps, de profiter davantage des piscines naturelles si le temps le permet et/ou de faire plus de randonnées.

Itinéraire d’une semaine à Terceira

• Jour 1 : Arrivée et enregistrement à Angra do Heroísmo. Visite des sites touristiques d’Angra, Monte Brasil et fin d’après-midi/dîner à São Mateus
• Jour 2 : Le matin, visite de Práia da Vitória, Miradouro da Serra do Cume et Porto Martins (où on peut se baigner). L’après-midi, Algar do Carvão, Gruta do Natal et Furnas do Enxofre. Depuis Gruta do Natal, on fait la randonnée PRC01TER (Mistérios Negros). Dîner à Angra do Heroísmo.
• Jour 3 : On va voir le miradouro da Serra de Santa Bárbara, la Lagoa das Patas et la côte ouest (Mata da Serreta). L’après-midi, on se détend à la plage de Cinco Ribeiras.
• Jour 4 : On va à Feteira et Porto Judeu (vue sur Ilhéus das Cabras), où on peut en profiter pour se baigner. On fait le sentier PR05TER (Fortes de São Sebastião), la zone de Contendas, Salga et la Gruta das Agulhas. On dîne à Angra
• Jour 5 : Le matin, on fait la randonnée PR02TER (Baías da Agualva). On mange au resto Caneta, on va au Miradouro de Altares, on se baigne à Biscoitos, on visite le Musée du Vin et Calheta dos Lagadores (avec ses tranchées de la Seconde Guerre mondiale). On dîne à O Pescador (Práia da Vitória).
• Jour 6 : On peut choisir entre une fête (si elle a lieu pendant notre séjour), une sortie snorkeling / observation des cétacés ou juste se détendre dans une des piscines naturelles.
• Jour 7 : On peut choisir entre se détendre dans l’une des piscines naturelles (Biscoitos ou une autre qu’on veut visiter dans la liste) ou essayer de faire l’une des activités qui restent dans ce guide.

Transport : louer une voiture à Terceira

Comme sur toutes les îles des Açores, on pense qu’il est indispensable de louer une voiture pour profiter au maximum de Terceira, optimiser son temps et pouvoir visiter tous les endroits recommandés dans ce guide à son rythme, d’autant plus que beaucoup d’entre eux ne sont pas accessibles en transports en commun.

Chez Randomtrip, on a loué une voiture avec Autatlantis et tout s’est super bien passé : l’accueil à notre arrivée a été rapide et efficace, la voiture (une Opel Corsa) était comme neuve et on n’a eu aucun problème. Presque toutes les entreprises incluent une franchise dans leur assurance, et Autatlantis est l’une de celles qui ont la franchise la moins chère (700 €, contre 1 300-1 500 € chez d’autres entreprises).

Si Autatlantis n’a pas de disponibilité, tu peux consulter et comparer d’autres compagnies disponibles pour tes dates sur des comparateurs comme DiscoverCars. N’oublie pas de bien vérifier les conditions de location de chaque compagnie (franchise, couverture de l’assurance, politique en matière de carburant, avis…) et pas seulement le prix.

Les prix des voitures de location à Terceira descendent rarement en dessous de 25 € par jour et, surtout en été, on te conseille de réserver bien à l’avance pour éviter de te retrouver sans voiture ou que les rares disponibles aient des prix prohibitifs (certains étés, ils ont atteint 100 € par jour et on connaît plusieurs personnes qui n’ont pas réussi à louer de voiture parce qu’elles ont attendu le dernier moment).

Tu peux aussi te déplacer en transports en commun : il n’y a qu’une seule compagnie de bus (EVT) qui relie certains endroits de l’île, tu peux voir les horaires ici. Les liaisons et les fréquences sont assez limitées, mais si tu voyages avec un petit budget, ça peut être une bonne option pour visiter certains des principaux sites de l’île.

Si tu ne conduis pas, que tu ne trouves pas de voiture ou que tu n’as pas envie de conduire, tu peux aussi réserver une visite guidée pour mieux découvrir l’île :

• Tour de Terceira, le tour de l’île : un circuit qui fait le tour de l’île en s’arrêtant à certains des endroits les plus emblématiques de Terceira (Serra do Cume, Práia da Vitória, Biscoitos…)
• Excursion en Jeep vers les grottes volcaniques (Algar do Carvão et Gruta do Natal) : l’Algar do Carvão est un incontournable
• Tour des belvédères de Terceira : une excursion d’une journée qui passe par plusieurs belvédères de l’île

Cette option est particulièrement recommandée pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’expérience. Attention, même si la conduite à Terceira est assez facile et tranquille, on a eu quelques frayeurs sur certaines routes. Ne soyez pas surpris si vous tombez sur une voiture arrêtée au milieu de la route après un virage sans visibilité, car son conducteur a croisé son voisin dans la voiture venant en sens inverse et a décidé de s’arrêter pour discuter un moment. Les voitures garées n’importe où, les virages inattendus ou le trafic de vaches sont donc monnaie courante. Pour profiter pleinement de votre voyage en voiture, il est donc indispensable d’être prudent, d’avoir de l’expérience et de rouler lentement pour profiter de la vue et éviter les surprises.

Pour en savoir plus sur la location de voiture à Terceira, cliquez ici :

Alquilar coche en Terceira (Islas Azores): la guía completa para conducir por isla

Comment avoir Internet à Terceira

Les îles Açores appartiennent au Portugal, donc si vous avez un opérateur européen, vous pourrez probablement utiliser votre forfait Internet sans frais supplémentaires (vérifiez les conditions auprès de votre opérateur).

Si ce n’est pas le cas, si votre mobile prend en charge l’eSIM et que vous ne voulez pas vous compliquer la vie, nous vous recommandons l’eSIM Holafly (données illimitées, 5 % de réduction avec le code RANDOMTRIP) ou l’eSIM Airalo (données limitées, mais moins chère, 15 % de réduction avec le code RANDOMTRIP15).

Sinon, la solution la moins chère consiste à acheter une carte SIM locale (les principales opérateurs sont Vodafone, Meo et Nos).

Budget indicatif : combien coûte un voyage à Terceira ?

Comme toujours, il est super dur de donner un budget général, car ça dépend beaucoup de ton style de voyage. Ce qu’on peut faire, c’est te donner une idée des prix pour que tu puisses calculer ton budget :

• Vols : tu peux trouver des vols à 30 € (aller-retour) vers Terceira depuis le Portugal continental, mais ça dépend de combien de temps à l’avance tu réserves.
• Location de voiture : à partir de 25/30 € par jour pour la voiture la moins chère (selon la compagnie et le nombre de jours). En été, les prix augmentent et il peut être difficile de trouver une voiture à la dernière minute.
• Hébergement : à partir de 45 € / nuit pour une chambre avec salle de bain privée ou un appartement avec cuisine.
• Repas au resto : entre 10 et 25 € par personne pour un déjeuner/dîner au resto.

Au total, à titre indicatif, un voyage d’une semaine à Terceira avec une voiture de location peut coûter entre 450 et 750 € par personne (avec les options les plus économiques en matière de voiture, d’hébergement et de restaurants).

Applications utiles pour voyager à Terceira

On te recommande quelques applications à installer sur ton téléphone portable qui te seront utiles lors de ton voyage à Terceira :

• SpotAzores (Android/iOS/Web) : ici, tu peux voir toutes les webcams installées à différents endroits des îles pour savoir comment est le temps. Comme le climat change super vite et qu’il peut pleuvoir dans une partie de l’île et faire un soleil de plomb dans une autre, cette appli est le moyen le plus rapide de t’assurer du temps qu’il fait et d’éviter des déplacements inutiles.
• Windy (Android/iOS/Web) : une appli indispensable pour nos voyages, encore plus aux Açores. Elle te permet de voir les prévisions de pluie, de nuages, de vent, etc. pour t’aider à planifier tes journées en fonction de la météo (car certains endroits perdent beaucoup de leur charme selon le temps). Évidemment, les prévisions ne sont pas fiables à 100 %. Elle affiche aussi les webcams disponibles.
• Google Maps (Android/iOS) : c’est celle qu’on utilise pour enregistrer / classer tous les endroits où on veut aller / où on est allés et comme GPS dans les voitures de location. Tu peux voir les avis d’autres personnes sur les lieux, des photos, les menus des restaurants, les numéros de téléphone des lieux pour les contacter, etc.
• Maps.me ( Android/iOS) : c’est une appli similaire à Google Maps, mais qui marche hors ligne (même si Google Maps peut aussi marcher hors ligne) et qui a souvent des infos que Google Maps n’a pas, surtout sur les sentiers. C’est super utile si tu veux faire une randonnée, pour t’orienter, télécharger l’itinéraire depuis le site officiel des sentiers des Açores(clique sur Téléchargements->GPS), etc.

Conseils pour visiter Terceira en tant que touriste responsable

• Quand tu fais du whale watching, respecte les consignes du centre et méfie-toi si elles n’incluent pas des mesures comme : l’interdiction de nager avec les dauphins ; vitesse réduite et constante du bateau et distance minimale de 50 mètres par rapport à l’animal ; éviter la présence de plusieurs bateaux dans un rayon de 150 mètres autour du groupe de cétacés et ne pas rester plus de 10 minutes avec le même animal.
• Ne perturbe pas, ne pollue pas et ne détruis pas les habitats de nidification des oiseaux marins. Les « cagarros » (pétrels, en français) sont des oiseaux migrateurs qui nichent aux Açores et qui, pendant ton voyage, te marqueront par leur chant particulier « awa awa », comme s’ils chantaient le refrain de la chanson Video Killed de Radio Star. Afin d’éviter que les jeunes pétrels ne soient capturés ou écrasés sur la route, le gouvernement des Açores organise chaque année la campagne SOS Cagarro que nous vous conseillons de découvrir à votre arrivée dans l’archipel.
• N’essaie jamais de toucher ou de nourrir un animal. Ne sois pas complice de maltraitance animale !
• N’achetez pas d’artisanat fabriqué à partir d’animaux marins ou extraits de la mer (par exemple, dents de dauphin, carapaces de tortue, mâchoires de requin, ivoire de cachalot, etc.). Le commerce de l’ivoire, actuellement le seul produit de valeur du cachalot, reste un argument pour les chasseurs. Achetez de l’artisanat local fabriqué à partir de matériaux alternatifs tels que le bois, la pierre ou l’ivoire végétal.
• Si tu visites l’île en été et que tu profites de la mer, n’oublie pas que tu peux parfois rencontrer des méduses (aguaviva) ou des caravelle portugaise dont la piqûre est douloureuse et dangereuse. Heureusement, ces dernières flottent et sont facilement repérables, mais si vous en voyez une, sortez immédiatement de l’eau et prévenez les autres personnes de sa présence. Si tu es piqué par l’une de ces deux espèces, il est très important de suivre ces recommandations officielles: ne gratte pas la zone de la piqûre (pour éviter que le venin ne se propage) ; ne nettoie pas avec de l’eau douce ou de l’alcool, nettoie uniquement avec de l’eau de mer et avec beaucoup de précaution ; et si la piqûre est due à une galère portugaise, consulte un médecin dès que possible.
• Respecte les autres et l’île : ne mets pas ta musique trop fort sur la plage ou dans la piscine naturelle (si tu veux écouter de la musique, prends des écouteurs), ne laisse pas de déchets, ne jette pas de mégots, etc. Laisse la plage dans un meilleur état que tu ne l’as trouvée (si tu trouves du plastique, ramasse-le).
• Dans certaines zones, la baignade peut être dangereuse en raison des forts courants. Ne joue pas au héros.
• Apprends à jouer à la Marralhinha, le jeu typique de Terceira, et tu verras comme c’est facile de rencontrer des gens et de se faire des amis. Apparemment, la marralhinha est un jeu assez populaire aux États-Unis et, vu le nombre d’émigrants des Açores et de descendants portugais de 2e et 3e génération vivant aux États-Unis, il s’est introduit sur l’île jusqu’à devenir, aujourd’hui, le jeu le plus célèbre de l’île. Si tu vois un jeu en bois avec des billes sur une table et que tu te sens d’humeur à jouer, voici les règles du jeu.
• Voyage toujours avec une assurance voyage : les frais médicaux, les vols ou les problèmes avec ton avion pendant un voyage peuvent te coûter une fortune, donc l’idéal est de souscrire une assurance voyage. Chez Randomtrip, on utilise toujours IATI et on le recommande. Si tu prends ton assurance via ce lien, tu auras 5 % de réduction.

Checklist : quoi mettre dans ton sac à dos/ta valise pour Terceira

Voici une liste des trucs indispensables à ne pas oublier pour ton voyage à Terceira :

• Une bouteille comme l’une de celles-ci pour toujours avoir de l’eau avec vous. Vous éviterez ainsi d’utiliser du plastique à usage unique.
• Des chaussons/chaussures aquatiques comme ceux-ci sont idéaux à emporter avec vous. N’oubliez pas qu’aux Açores, vous trouverez de nombreux bassins naturels en pierre volcanique ou des plages de galets. Il est donc préférable d’emporter vos chaussons dans votre sac à dos afin de pouvoir entrer dans l’eau plus confortablement.
• Chaussures de randonnée, car la meilleure façon de découvrir les Açores est de parcourir ses sentiers. Chez Randomtrip, nous proposons celles-ci de la marque Columbia.
• Kit de plongée (masque et tuba) comme ceux-ci, indispensable pour observer les fonds marins lors de ce voyage.
• Sac à dos étanche / Sac étanche comme celui-ci, très utile pour protéger votre équipement photographique, votre téléphone portable et votre portefeuille de l’humidité lors de tout trajet en bateau (ou même si la marée monte sur la plage).
• Serviette à séchage rapide comme celles-ci qui, en plus, ne prend pas beaucoup de place dans le sac à dos/la valise.
• Casquette ou chapeau (comme celui-ci) et lunettes de soleil pour vous protéger lorsque le soleil tape fort.
• Veste coupe-vent imperméable : pour vous protéger des changements climatiques soudains aux Açores. Chez Randomtrip, nous emportons celle-ci et celle-là.
• Appareil photo pour immortaliser vos aventures. Chez Randomtrip, nous emportons un Sony ZV-E10 et un Gopro Hero12 Black (pour les images sous-marines).
• Power bank : avec autant de photos, vous allez beaucoup utiliser votre batterie, il est donc toujours utile d’emporter une bonne power bank. Chez Randomtrip, nous voyageons avec ces deux modèles (Xiaomi 20000 mAh et Anker 10000 mAh), qui nous permettent de recharger à la fois nos smartphones et notre appareil photo.
• Crème solaire : veillez à toujours utiliser une crème solaire respectueuse des coraux, c’est-à-dire qui protège votre peau sans nuire aux écosystèmes marins, en évitant les ingrédients tels que l’oxybenzone et l’octinoxate, nocifs pour les coraux. Elle ne doit pas non plus avoir été testée sur des animaux.
• Anti-moustiques : nous emportons généralement le Relec Extra Fuerte, mais vous pouvez emporter celui que vous préférez, à condition qu’il contienne au moins 15 % de DEET (ingrédient recommandé par l’OMS).
• Trousse à pharmacie : la nôtre contient des médicaments contre le mal des transports (comme la biodramine pour le mal de mer), des antibiotiques, des antidiarrhéiques (et des probiotiques pour récupérer plus rapidement), des antihistaminiques, des analgésiques et des antipyrétiques.
• Assurance voyage : voyagez toujours avec une assurance voyage. Nous collaborons avec différentes compagnies d’assurance voyage afin que vous puissiez bénéficier d’une réduction de 5 à 10 % sur votre assurance :

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Un grand merci à notre BP Márcia Galrão, la troisième randomtripper à Terceira, avec qui on a pu profiter ensemble de la plupart des endroits mentionnés dans ce guide. Pour les rires, les aventures (sur terre et sous la mer), les longs petits-déjeuners, la complicité d’une amitié qui se tisse depuis de nombreuses années, comme une couverture en patchwork.

Et à Mário Mendes de Blika Azores, un gars de Terceira qui adore son île, qui est entré dans nos vies comme guide et est devenu un pote. Merci Mário.

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“Sou ilhéu; e, tanto ou mais do que a ilha, o ilhéu define-se por um rodeio de mar por todos os lados. Vivemos de peixe, da hora da maré e a ver navios…”

« Je suis insulaire, et, tout autant que l’île, l’insulaire se définit par une mer qui l’entoure de tous côtés. Nous vivons du poisson, des marées et en regardant les bateaux… »

Extrait du livre Corsário das Ilhas de Vitorino Nemésio, écrivain portugais né à Terceira (1901-1978), auteur de certains des livres les plus remarquables de la littérature portugaise du XXe siècle.

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Avertissement :Autatlantis nous a aidés à explorer Terceira avec l’un de ses véhicules, et Casas Açorianas-Associação de Turismo em Espaço Rural nous a invités à essayer certains des hébergements partenaires à Terceira mentionnés dans ce guide, mais toutes les opinions et informations exprimées dans cet article sont les nôtres.