Que faire à São Miguel en 3, 5 ou 7 jours (une semaine) : le guide complet de la plus grande île des Açores

São Miguel est la plus grande et la plus peuplée des îles des Açores, mais aussi la plus touristique. C’est une île très variée où les activités ne manquent pas pour passer une semaine si vous souhaitez l’explorer tranquillement. Ici, les journées se passent entre certaines des plus belles lagunes de l’archipel, des sentiers dans des forêts riches en biodiversité parsemées de cascades, des sources thermales fumantes où se détendre, des points de vue impressionnants à découvrir et une tasse de thé provenant des plus anciennes plantations d’Europe (et l’une des rares encore en activité aujourd’hui). C’est l’île qui offre la plus grande variété gastronomique et d’hébergements, avec des options pour tous les budgets et tous les goûts.

De par sa diversité et son offre, c’est une excellente porte d’entrée vers l’archipel des Açores. Même si c’est l’île la plus touchée par le tourisme parmi les neuf et où la foule se fait sentir, surtout dans les lieux incontournables, elle continue d’offrir l’authenticité des Açores si l’on s’écarte un peu des sentiers battus.

Après avoir visité l’île à plusieurs reprises, nous avons essayé, dans ce guide, de refléter tout ce que São Miguel a à offrir avec des conseils pratiques, des itinéraires de 2 à 7 jours, des suggestions d’hébergement et même de restaurants pour que vous profitiez au mieux de votre séjour sur l’île.

Mise à jour juin 2026 : la route d’accès à Ponta da Ferraria est à nouveau ouverte (plus d’informations ici), et la baignade à l’Ilhéu de Vila Franca do Campo est à nouveau autorisée en 2026 (plus d’informations ici)

Consultez notre guide complet sur les îles des Açores si vous prévoyez un voyage dans cet archipel.

Informations pratiques pour voyager à São Miguel

Langue: portugais

Monnaie: Euro

Population: 133 000 habitants (en 2021)

Quand y aller: La meilleure période pour visiter São Miguel est sans aucun doute l’été, en raison des températures plus agréables de l’air et de l’eau et d’un risque de pluie moindre, même si l’hiver n’est pas très froid (mais il pleut généralement davantage). Découvrez ici quand y aller.

Combien de jours: 3 jours minimum, 7 jours recommandés. Plus d’informations ici.

Comment s’y rendre: Depuis l’Espagne, il existe des vols directs au départ de certaines villes (comme Madrid, Barcelone, Bilbao et certaines îles des Canaries) avec Sata, Iberia ou Binter, mais uniquement pendant les mois centraux de l’année. Le plus économique est généralement de prendre un vol depuis Porto/Lisbonne, où il existe de nombreux vols avec Tap ou Sata. Nous vous recommandons d’utiliser des comparateurs de vols commeSkyscanneretKiwiet de faire preuve de flexibilité quant aux dates. Plus d’infos sur comment s’y rendre ici.

Où dormir: Si vous partez pour quelques jours (4 ou moins), l’idéal est de séjourner dans la partie centrale de l’île (en raison de la proximité de la plupart des sites touristiques et de l’offre gastronomique), comme à Ponta Delgada (chez Randomtrip, nous avons séjourné dans l’appartement Ladeira Loft, situé en centre-ville avec vue sur la mer, mais il existe de nombreuses autres options ici) ou à Ribera Grande (chez Randomtrip, nous avons séjourné à la Quinta do Paraízo à Rabo de Peixe, jette aussi un œil à laMitós Vilaou à d’autres hébergements ici). Si ton voyage dure au moins 5 ou 6 jours, tu peux fractionner ton séjour pour réduire le temps passé en déplacements et découvrir différentes régions. Chez Randomtrip, c’est ce que nous avons fait lors de notre visite en 2025 et nous avons séjourné dans plusieurs endroits : Quinta da Mó à Furnas, Moinho das Feteiras à Feteiras, Casa da Cisaltina à Povoação, Tradicampo à Nordeste et Quinta de Nossa Senhora de Lourdes à Capelas. Plus d’infos sur les hébergements ici.

Comment se déplacer: la meilleure option est de louer une voiture. Vous pouvez consulter et comparer les différentes agences disponibles pour vos dates sur des comparateurs comme DiscoverCars, que nous utilisons. Chez Randomtrip, nous avons exploré São Miguel avec Autatlantis et nous avons adoré : des voitures neuves et la meilleure politique de franchise. Plus d’infos ici

Combien ça coûte: À partir de 70 € par jour et par personne (environ) pour un séjour d’une semaine avec une voiture de location et les options d’hébergement privé les plus économiques pour deux personnes. Plus d’informations sur le budget ici

Connexion Internet : Les îles Açores appartiennent au Portugal, donc si vous avez un opérateur européen, vous pourrez probablement utiliser votre forfait Internet sans frais supplémentaires (vérifiez les conditions auprès de votre opérateur). Si ce n’est pas le cas, si votre mobile prend en charge l’eSIM et que vous ne voulez pas vous compliquer la vie, nous vous recommandons l’eSIM Holafly (données illimitées, 5 % de réduction avec le code RANDOMTRIP) ou l’eSIM Airalo (données limitées, mais moins chère, 15 % de réduction avec le code RANDOMTRIP15). Sinon, la solution la moins chère consiste à acheter une carte SIM locale (les principales opérateurs sont Vodafone, Meo et Nos). Plus d’informations ici

Fuseau horaire: UTC +0. L’heure dans l’archipel des Açores (Portugal) est en retard d’une heure par rapport au continent portugais et aux îles Canaries, et de deux heures par rapport au continent espagnol.

Quand partir à São Miguel

Les meilleurs mois pour visiter São Miguel sont, selon nous , mai, juin et septembre. Étant donné qu’il s’agit de l’île la plus touristique des Açores, l’idéal serait d’éviter juillet et août, qui sont déjà les mois les plus touristiques. Juin et septembre sont généralement les meilleurs mois, avec du beau temps, des eaux agréables et moins de touristes.

Côté climat, l’été est sans aucun doute la meilleure période, avec des températures plus élevées, moins de risques de pluie et la possibilité de profiter davantage des plages et des piscines naturelles. Quoi qu’il en soit, le climat à São Miguel (et aux Açores en général) est très changeant, il n’y a donc aucune garantie à aucune période de l’année (on dit souvent qu’on peut avoir les quatre saisons en une seule journée).

Tableau du climat à São Miguel, avec les températures et les jours de pluie par mois :

Mois	Température minimale	Température maximale	Température moyenne (eau)	Jours de pluie
Janvier	13 ºC	17 ºC	17 ºC	8
Février	13 ºC	17 ºC	17 ºC	6
Mars	13 ºC	17 ºC	17 ºC	6
Avril	13 ºC	18 ºC	16 ºC	5
Mai	15 ºC	19 ºC	19 ºC	4
Juin	17 ºC	21 ºC	20 ºC	3
Juillet	19 ºC	24 ºC	23 ºC	1
août	20 ºC	25 ºC	25 ºC	2
Septembre	19 ºC	24 ºC	24 ºC	5
Octobre	17 ºC	22 ºC	23 ºC	7
Novembre	15 ºC	19 ºC	19 ºC	8
Décembre	14 ºC	18 ºC	19 ºC	9
Mois	Température minimale	Température maximale	Température moyenne (eau)	Jours de pluie

De plus, si vous aimez les festivals de musique et d’autres formes d’art, vous pouvez essayer de faire coïncider votre visite de l’île avec les festivals Tremor, Azores Burning Summer, Meo Monte Verde, Festival das Marés ou Walk and Talk. Pour notre part, nous assistons depuis plusieurs années au festival Tremor et nous l’avons adoré : très peu de billets sont vendus (environ 1 500) et des concerts ont lieu dans différentes zones de l’île, certains sont même secrets et il faut s’inscrire (dans notre cas, il y en a eu un au parc Terra Nostra et un autre aux Termas da Ferraria, où nous avons également pu profiter des eaux thermales). Voici quelques photos de certains concerts du festival Tremor à différents endroits de l’île :

Comment se rendre à São Miguel

Depuis l’Espagne, il existe des vols directs vers Ponta Delgada au départ de Madrid, Barcelone, Bilbao ou certaines îles des Canaries, mais ils ne sont généralement disponibles qu’au printemps/été et seulement certains jours de la semaine (avec Sata ou Tap). L’option la plus économique consiste généralement à prendre un vol au départ de Lisbonne/Porto avec Tap (la compagnie aérienne portugaise) ou avec Sata (la compagnie aérienne des Açores chargée de tous les vols inter-îles). L’idéal est d’être flexible sur les dates et d’utiliser des comparateurs de prix comme Skyscanner et Kiwi.com.

Ryanair a annulé toutes ses liaisons vers les Açores (São Miguel et Terceira) à partir de fin mars 2026, il est donc plus difficile de trouver des vols bon marché à partir de cette date

Une fois à São Miguel, vous pourrez prendre un vol Sata vers n’importe quelle île des Açores.

Combien de jours consacrer à São Miguel

Nous vous recommandons un minimum de 3 jours, même si l’idéal pour visiter São Miguel serait plutôt 7 jours, compte tenu de l’imprévisibilité du climat sur les îles et pour voyager de manière plus détendue. Si vous aimez la randonnée et/ou si vous y allez en été pour profiter des plages et des piscines naturelles, vous pouvez prolonger votre séjour encore davantage et vous ne serez pas à court d’idées. C’est pourquoi nous vous proposons différents types d’itinéraires, de 2 à 7 jours.

Que faire à São Miguel

Voici un aperçu des sites touristiques à visiter à São Miguel. Vous trouverez ci-dessous une carte et des informations détaillées sur chaque lieu.

Que voir et que faire à São Miguel

• Les plus belles lagunes de l’archipel
• Des fumerolles volcaniques fumantes où l’on prépare des plats cuits à la vapeur qui sentent le soufre
• Des sources thermales naturelles en pleine nature où se détendre
• Des points de vue à couper le souffle
• Des routes sinueuses, verdoyantes et (en été) fleuries

Carte de São Miguel

Nous vous proposons icitous les sites d’intérêt de São Miguel dont nous parlons dans ce guide, sur une carte Google Maps que vous pouvez emporter sur votre smartphone pour la consulter à tout moment.

Et voici également unecarte touristique avec les routes de São Miguel (cliquez sur l’image pour la télécharger en plus grand format et en meilleure résolution)

Ouest de l’île : Sete Cidades, Mosteiros et ses environs

Sete Cidades

La caldeira de Sete Cidades se trouve dans l’un des complexes volcaniques qui a donné naissance à l’île de São Miguel il y a plus de 800 000 ans. En effet, São Miguel s’est formée en 6 phases, le complexe volcanique de Sete Cidades correspondant à la 4e phase, durant laquelle il y avait deux îles, car la zone est, avec les complexes volcaniques de Nordeste, Povoação et Furnas, n’était pas reliée à cette nouvelle zone de Sete Cidades. Cette union s’est produite lors des phases 5 et 6, zones où se trouvent actuellement la célèbre Lagoa do Fogo et Ponta Delgada.

C’est ici que se trouvent plusieurs des sites les plus célèbres de São Miguel, comme la Lagoa das Sete Cidades (avec ses deux couleurs) et le Miradouro da Grota do Inferno, et la région regorge de points de vue et de sentiers à découvrir en toute tranquillité. Nous vous détaillons ci-dessous tout ce qu’il y a à voir à Sete Cidades.

Miradouro Vista do Rei et la Lagoa das Sete Cidades

Il existe plusieurs belvédères d’où contempler la magnifique lagune de Sete Cidades, mais le Miradouro Vista do Rei est le point de vue le plus célèbre. Bien que Sete Cidades semble comporter deux lagunes – l’une verte et l’autre bleue –, il s’agit en réalité d’une seule et même lagune dont les eaux vertes et bleues ne se mélangent pas. La légende, empreinte d’amour romantique, raconte que la lagune bicolore s’est formée à partir des larmes d’un amour impossible entre une princesse aux yeux bleus et un berger aux yeux verts qui ont tant pleuré lors de leur dernière rencontre, avant que la princesse n’épouse un autre fiancé, que cette lagune bicolore est née.

Légendes mises à part, il semblerait que les différentes couleurs du lac s’expliquent par la profondeur et la concentration d’algues présentes de chaque côté. La séparation entre les deux côtés que l’on voit depuis le belvédère est un pont que vous pourrez traverser en descendant.

Ne soyez pas surpris, en arrivant au Miradouro da Vista do Rei (Vue du Roi), de croiser un bus touristique et de partager le site avec beaucoup d’autres personnes : c’est le lot de ceux qui se trouvent face à l’un des plus beaux lagons de l’archipel et l’un des meilleurs endroits pour l’admirer. Au belvédère, il y a des toilettes et un parking, mais celui-ci est souvent rapidement complet, surtout en juillet et en août, si bien que les gens se garent le long de la route. C’est justement là, sur la route, lorsque nous y sommes allés en juillet, que fleurissaient les hortensias, un symbole des Açores (même s’il ne s’agit pas d’une flore endémique et qu’ils constituent en réalité un fléau), et le cadre de la lagune avec les hortensias était assez photogénique.

À Randomtrip, nous nous sommes garés juste derrière l’hôtel Monte Palace, dont nous allons vous parler tout de suite.

Ruines de l’hôtel Monte Palace

Il y a quelque chose dans les bâtiments abandonnés qui nous attire, qui aiguise notre curiosité et nous pousse à inventer des histoires sur-le-champ. L’hôtel Monte Palace, le bâtiment situé de l’autre côté de la route du Miradouro da Vista do Rei, était un hôtel de luxe qui a ouvert ses portes en 1989 (apparemment six ans plus tard que prévu) et n’a pas tenu plus de deux ans en raison de problèmes financiers. Avec le temps, il est devenu une attraction touristique, notamment grâce à la vue incroyable qu’il offre sur la lagune de Sete Cidades depuis sa terrasse au dernier étage.

Pour entrer (et sortir) de l’hôtel, il faut escalader (et redescendre) un mur d’environ deux mètres, bien qu’une abonnée nous ait récemment signalé qu’à l’extrémité gauche de l’hôtel (plus près de la lagune que du parking), il existe un endroit où l’accès est plus facile (il semblerait qu’il y ait une sorte de talus de terre, mais pas aussi haut).

De plus, attention, l’intérieur de l’hôtel est jonché de débris qui pourraient causer un accident stupide et gâcher un voyage incroyable. Récemment, un groupe immobilier a racheté l’hôtel pour, espérons-le, le transformer en quelque chose de beau. Ainsi, même s’il n’y a actuellement ni sécurité ni panneaux d’avertissement, sachez qu’il s’agit d’une propriété privée et que l’accès est interdit.

Lagoa do Canário et Miradouro da Grota do Inferno (ou da Boca do Inferno)

Les vues impressionnantes ne s’arrêtent pas à Sete Cidades, loin de là ; en fait, elles ne font que commencer. Nous vous recommandons de garer votre voiture ici pour découvrir un autre magnifique lac, la Lagoa do Canário. Une fois arrivé et après avoir garé votre voiture, vous verrez qu’il y a deux sentiers : l’un menant au Miradouro da Boca do Inferno (en traversant la route) et l’autre (juste à côté du parking), plus long (1 h 30), qui traverse la Serra da Devassa, dont nous vous parlerons plus tard.

La Lagoa do Canário a la particularité que sa silhouette dessinée par les arbres, vue d’en haut, ressemble à un fantôme ou, pour les plus férus de technologie, au logo même de l’application Snapchat.

La lagune se trouve juste au début du sentier que vous emprunterez pour rejoindre le très célèbre Miradouro Grota do Inferno, également connu sous le nom de Miradouro Boca do Inferno (il faut compter environ 15 minutes de marche depuis la Lagoa do Canário jusqu’au célèbre belvédère), dans le Parque Florestal da Mata do Canário. Avant même d’arriver au belvédère, tu comprendras qu’il s’agit d’un point de vue exceptionnel en voyant la foule qui s’y trouve probablement déjà. C’est ce qui nous est arrivé lorsque nous y sommes allés, en plein mois de juillet, où nous avons même dû jouer des coudes pour réussir à prendre une photo devant l’un des plus beaux belvédères de l’île, d’où l’on aperçoit le plus grand nombre de lagunes.

En effet, à 1 000 mètres d’altitude, depuis cet imposant belvédère, vous pourrez admirer la Lagoa de Santiago (au premier plan), la Lagoa de Sete Cidades, la Lagoa Rasa, la Grota do Inferno et la Serra da Devassa.

Sentier de la Serra Devassa et de la Lagoa das Empadadas

Le sentier de la Serra da Devassa (PRC05 SMI) (voici la brochure d’information en portugais et en anglais) est un circuit qui part du parking de la Lagoa do Canário et passe par plusieurs lagunes et belvédères; il faut compter environ 1h30. Le sentier comporte également deux détours, l’un vers la magnifique Lagoa das Empadadas et l’autre vers le belvédère Pico do Paúl. Chez Randomtrip, nous avons emprunté ces deux détours, ce qui a ajouté environ 30 minutes au temps total, soit une randonnée d’environ 2 heures.

Échelle Randomtripper de « Niveau de difficulté Fofisana (NDF) »: Facile. C’est un sentier avec peu de dénivelé (quelques montées en pente douce), bien balisé et au sol pas trop glissant (du moins quand nous y sommes allés, en juillet). Des chaussures de randonnée ou des baskets sont indispensables pour parcourir ce sentier.

Outre la beauté du sentier de la Serra da Devassa, un autre aspect qui nous a enchantés est que , bien qu’il se trouve à proximité de deux sites très fréquentés de l’île – la Grota do Inferno et la Lagoa do Canário –, nous n’avons pratiquement croisé personne par ici, ce qui nous a donné l’impression d’être dans une bulle de paix à São Miguel en plein mois de juillet.

Nous avons décidé de manger les sandwichs que nous avions emportés au point culminant du sentier, le Pico das Éguas, à 873 mètres d’altitude. D’ailleurs, le point culminant de l’île de São Miguel se trouve à 1 103 mètres, au Pico da Vara, où se trouve un belvédère.

Lorsque nous sommes arrivés au premier embranchement vers la Lagoa das Empadadas, nous avons apprécié l’ombre que nous offrait l’incroyable forêt que nous avons traversée pour atteindre la lagune. Ensuite, la splendeur de ces deux lagunes volcaniques séparées par un bout de terre nous a fait rester là à les contempler en solitaire pendant de longues minutes. De toute évidence, ces deux lagunes restent en marge des circuits touristiques de la région.

Vous pouvez également vous rendre à la Lagoa das Empadadas en vous garant ici et en empruntant le sentier à cet endroit. À côté du parc, vous pouvez également apercevoir un tronçon de l’aqueduc.

Nous avons rebroussé chemin, marché encore quelques minutes et sommes tombés sur un autre embranchement menant au miradouro do Pico do Paúl. Cet embranchement nous a accueillis avec un chemin digne d’un mariage royal : des fleurs blanches nous guidant comme si nous étions à une grande fête de la nature. En fait, on pourrait dire que voyager aux Açores, c’est célébrer la nature en grande pompe.

Après avoir marché environ 500 mètres, nous sommes arrivés au Miradouro do Pico do Paúl d’où l’on voit une grande partie de l’île, les côtes nord et sud. Cela vaut clairement le détour d’un kilomètre supplémentaire.

Sentier longeant le cratère de Sete Cidades

Le sentier offrant les meilleures vues sur la caldeira de Sete Cidades est, à notre avis, le PR4SMI (brochure en portugais et en anglais). Il s’agit d’un sentier linéaire qui part du parking de Mata do Canário et se termine au village de Sete Cidades, à l’église. Il faut compter environ 3h / 3h30, et il s’étend sur 11,8 km.

Échelle Randomtripper de « Niveau de difficulté Fofisana (NDF) »: Moyen. Le sentier est long (près de 12 kilomètres) et comporte une montée de près de 2 kilomètres au début. Des chaussures de randonnée ou des baskets sont indispensables pour parcourir ce sentier.

Même si le début est en montée constante pendant environ 2 kilomètres, à partir de là, on longe le cratère et on a, tous les quelques mètres, des vues sur la Lagoa das Sete Cidades, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. De plus, il y a beaucoup moins de monde qu’au Miradouro Vista do Rei. Malheureusement, certaines excursions en quad sont organisées dans cette région, ce qui brise la magie des lieux et devrait, à notre avis, être interdit, même si nous n’avons croisé que très peu de monde pendant notre randonnée.

Voici quelques-uns des points d’intérêt que vous rencontrerez en empruntant ce sentier :

• Aqueduc et Muro das 9 janelas: nous vous en parlons plus bas, vous pouvez également les visiter en voiture si vous ne souhaitez pas emprunter le sentier
• Pico da Cruz: sommet de 845 mètres d’où vous aurez une vue à la fois sur la côte (région de Ribeira Grande et ses environs) et sur la Lagoa de Santiago, avec en arrière-plan la Lagoa das Sete Cidades
• Miradouro das Cumeeiras (ou Miradouro Vista da Rainha): situé en face du Miradouro Vista do Rei, ce belvédère offre une vue incroyable sur la Lagoa das Sete Cidades et le village de Sete Cidades. Il est également accessible en voiture depuis le nord, plus précisément depuis cette déviation

Comme nous l’avons dit, pendant la majeure partie du sentier, vous aurez des vues sur la Lagoa das Sete Cidades sous différents angles ; impossible de ne pas s’arrêter tous les quelques mètres pour les admirer.

Si vous souhaitez faire le circuit complet, vous pouvez relier ce sentier (PR4SMI) au PR3SMI (en sens inverse, du village de Sete Cidades au Miradouro Vista do Rei), puis parcourir le tronçon manquant entre le belvédère et le parking. Cela représente environ 24 km et 9 à 10 heures de marche.

L’option la plus simple, celle que nous avons choisie chez Randomtrip, consiste à garer la voiture au bout du sentier (près de l’église de Sete Cidades) et à prendre un taxi jusqu’au départ du sentier (en 2025, on nous a facturé 15 € pour le trajet). Les taxis ne sont pas nombreux et partent juste à côté de l’église. Dans notre cas, il n’y en avait aucun, mais nous avons demandé au restaurant et on nous a dit qu’un taxi allait justement arriver. Quelques minutes plus tard, nous étions déjà en train de monter (pensez-y pour partir à l’avance).

Aqueduc et Muro das 9 Janelas

Juste à côté du point de départ du sentier précédent, et sur une partie du parcours, se trouvent l ‘aqueduc et le «Mur des 9 Fenêtres» : le tronçon le plus grand et le plus emblématique des aqueducs de l’île.

Dès les premiers temps où l’île a été peuplée, différents systèmes ont été construits pour transporter et stocker l’eau potable. Cet aqueduc était destiné à acheminer les eaux provenant de la Lagoa do Canário et de la Lagoa das Empadadas jusqu’à la ville de Ponta Delgada, sur une longueur de plus de 10 kilomètres. Ce petit mais charmant vestige, composé de neuf fenêtres (en portugais « nove janelas »), témoigne de l’histoire et des efforts consentis pour l’approvisionnement public en eau et mérite le détour.

Route vers Sete Cidades, Miradouro do Cerrado das Freiras et Miradouro da Lagoa de Santiago

Lorsque l’on contemple la Lagoa das Sete Cidades depuis le haut des belvédères, on voit clairement une ligne traverser la lagune, marquant la différence entre le côté bleu et le côté vert de la lagune. Cette « ligne » est en réalité un pont ! Nous avons donc voulu le traverser pour voir la lagune de plus près, bien sûr ! En route vers ce pont-route, nous sommes passés par deux belvédères qui méritent un arrêt pour apprécier la vue. Le premier est le Miradouro do Cerrado das Freiras qui nous offre toute l’ampleur de la Lagoa das Sete Cidades sous un autre angle (pour certains, encore plus beau que celui de Vista do Rei).

Le second est le Miradouro da Lagoa de Santiago et son explosion de verdure. Voir ce lac depuis le miradouro da Grota do Inferno promettait quelque chose de spécial, nous avons donc décidé de nous arrêter pour l’admirer de plus près : un excellent choix.

Nous avons finalement rejoint la route qui traverse la Lagoa de Sete Cidades, nous avons légèrement ralenti et nous nous sommes retrouvés avec le vert à notre gauche et le bleu à notre droite. Envie d’explorer l’un des plus beaux lacs de l’archipel ? Continuez à lire.

Sete Cidades

On peut faire le tour de la Lagoa das Sete Cidades en voiture, tranquillement, même si le terrain est un peu boueux. Si vous préférez le faire à vélo, adressez-vous à Azores for all: vous pourrez y louer des vélos à l’heure pour explorer les environs de la lagune. Si vous souhaitez explorer la lagune elle-même, louez une planche de paddle auprès de la même entreprise ou chez Garoupa, spécialisés dans le kayak et le paddle et proposant de meilleurs prix, selon notre amie locale Iolanda.

Le village de Sete Cidades est également visible depuis les belvédères. Il semblerait que le village doive son nom à la légende des « Sete Cidades do Atlântico » (Les Sept Cités de l’Atlantique), une légende qui a inspiré l’exploration maritime pendant des siècles.

Légende des « Sete Cidades do Atlântico »

Cette légende raconte qu’il existait une île perdue en mer, au milieu de l’océan Atlantique, appelée « Ilha Encantada das Sete Cidades », recherchée par de nombreux navigateurs à travers les âges.

Un jour, une caravelle du royaume médiéval du Portugal prit la mer avec trois moines et plusieurs marins, bravant les vagues et les tempêtes, dans le but de trouver l’île enchantée. Après l’une de ces tempêtes, comme toujours, le calme revint, le brouillard se dissipa et les marins aperçurent une île à l’horizon. Ils se sont approchés de l’île, ont jeté l’ancre, et ont passé trois jours à explorer ce paradis vert et bleu, ses forêts et ses rivières, à apprendre les coutumes et la langue locale (très similaire à celle parlée au Portugal à cette époque), à visiter des palais et à tenter d’établir des relations avec le monarque de l’île.

Au terme de ces trois jours passés à terre, ils regagnèrent la caravelle et mirent le cap sur le continent afin de faire part au roi de leur nouvelle découverte. Cependant, dès qu’ils commencèrent à s’éloigner de la côte, l’île fut soudainement enveloppée par le brouillard et, comme par enchantement, disparut dans la mer. Après avoir raconté ce qui s’était passé au roi portugais, celui-ci envoya rapidement une ambassade à la recherche de l’île pour établir des relations, mais ils ne la trouvèrent pas. Selon la légende de l’île enchantée des Sete Cidades, plusieurs expéditions furent menées au fil des siècles jusqu’à ce que, enfin ! les caravelles portugaises retrouvent l’île, mais lorsqu’elles la trouvèrent, celle-ci était inhabitée. Occupée par la suite par les Portugais, ceux-ci donnèrent le nom de « Sete Cidades » à l’immense caldeira centrale du volcan, en hommage à cette légende

Source : Lenda da Ilha das Sete Cidades

En réalité, il est très probable que lorsque vous approcherez de la vallée de Sete Cidades, vous la trouverez enveloppée d’un manteau de nuages, ce qui lui confère un air de mystère et de suspense…

Si vous vous rendez au village de Sete Cidades, sachez qu’il n’a rien de très mystérieux, mais qu’il possède une église photogénique et un restaurant que des habitants nous ont recommandé, au cas où vous auriez faim : São Nicolau, avec un buffet de plats régionaux. Si vous préférez quelque chose de moins copieux que le buffet, on nous a également recommandé O Poejo pour prendre un goûter.

Si vous explorez la Lagoa das Sete Cidades depuis cet endroit, vous pouvez aller d’un côté jusqu’à ce jardin et de l’autre jusqu’à ce tunnel qui traverse jusqu’à Mosteiros.

Et c’est ici que nous faisons nos adieux à l’un des plus beaux lacs de São Miguel pour continuer vers l’ouest de l’île.

Vous pouvez vous réveiller face à la lagune de Sete Cidades en séjournant tout près d’ici, au Sete Cidades Lake Cabin (Casa da Lagoa). Il s’agit d’un chalet flambant neuf de deux chambres offrant une vue à couper le souffle. Dans ce cas précis, une image vaut vraiment mieux que mille mots, alors en voici deux :

Réservez votre ou vos nuits au Sete Cidades Lake Cabin-Casa da Lagoa ici. Découvrez d’autres hébergements à Sete Cidades en cliquant sur ce lien.

Ponta da Ferraria (piscine naturelle d’eau de mer chaude) et Termas da Ferraria

L’accès en voiture à Ponta da Ferraria a rouvert en mai 2026, après avoir été fermé depuis septembre 2025 en raison d’un éboulement. Il est donc à nouveau possible de se rendre en voiture dans cette zone de São Miguel (avec désormais un feu tricolore, par mesure de précaution). Les thermes de Ferraria restent fermés pour une durée indéterminée.

Cette piscine naturelle très fréquentée dispose de deux sources d’eau thermale d’origine volcanique (uniques au monde en raison de leur forte teneur en soufre), connues pour leurs vertus curatives et qui vous permettent de vous baigner dans la mer… avec de l’eau chaude !

La zone dispose d’un grand parking, donc même si la route d’accès est un peu étroite par endroits, il n’y a aucun problème pour s’y rendre en voiture.

Vous pouvez vous rendre directement à la mer pour profiter de ces eaux thermales marines. Si vous y allez, sachez que le moment idéal pour s’y rendre est à marée moyenne, lorsqu’elle se trouve à mi-chemin entre la marée haute et la marée basse: à marée basse, l’eau est trop chaude (elle peut atteindre des températures supérieures à 30 °C) et à marée haute, trop froide (vous pouvez consulter les horaires des marées ici)

Chez Randomtrip, lors d’une de nos visites à São Miguel, nous avons essayé de nous rendre à la piscine naturelle en pleine mer, mais il y avait tellement de monde que nous avons fait demi-tour et sommes repartis sans profiter de ses eaux. La piscine naturelle est équipée de plusieurs cordes auxquelles s’agripper (pour éviter de heurter les rochers à cause des vagues) et il n’y a pas beaucoup d’espace autour pour étendre sa serviette et se sécher (plus haut, en montant les escaliers, il y a des douches gratuites).

Avant, seuls les habitants du coin qui vivaient à proximité en profitaient, mais depuis la construction du complexe thermal privé Termas da Ferraria, elle est devenue plus célèbre. Le complexe dispose de piscines extérieures (5 €) et intérieures (à partir de 15 €), de massages et d’un bar/restaurant. Il est ouvert de 10h30 à 17h30. En été, il organise parfois des journées où il est ouvert de 19h00 à 22h00 avec de la musique live, pour profiter du coucher de soleil depuis l’eau chaude (consultez leur page Facebook pour connaître les dates).

Les Termas da Ferraria sont fermées depuis septembre 2025 (en raison d’un éboulement qui empêchait l’utilisation de la route d’accès) et, après 16 ans, l’entreprise qui gérait le projet a annoncé la fermeture définitive en avril 2026. Les Termas resteront donc fermées jusqu’à ce qu’une autre entreprise décide de reprendre le projet

Dans notre cas, nous sommes allés profiter de la piscine extérieure des Termas da Ferraria pendant le festival Tremor, en 2025. Le festival organise quelques concerts secrets auxquels il faut s’inscrire à l’avance, et dans notre cas, l’un d’entre eux se déroulait justement dans cette zone de Ponta da Ferraria, où l’artiste jouait et marchait sur le paysage volcanique pour finir près de la piscine extérieure, tandis que le public pouvait se baigner pour profiter de la musique depuis l’eau chaude.

Sur la route menant à Ponta da Ferraria, n’oubliez pas de vous arrêter (à l’aller ou au retour) au Miradouro da Ilha Sabrina, pour profiter d’une vue magnifique sur la région (qui est une « fajã lávica », une zone protégée portant le nom officiel de «Monumento Natural do Pico das Camarinhas – Ponta da Ferraria »). Pour l’anecdote, ce nom vient du fait qu’il existait effectivement un petit îlot visible d’ici, appelé « Sabrina », apparu au XIXe siècle à la suite d’une éruption volcanique mais qui a disparu quelques mois plus tard.

Miradouro da Ponta do Escalvado

Le Miradouro da Ponta do Escalvado, construit au sommet d’une falaise, offre une vue imprenable sur la côte ouest de l’île, tant sur Ponta da Ferraria (dont nous venons de vous parler) que sur la région de Mosteiros.

C’est également un endroit idéal pour admirer le coucher de soleil, et c’était autrefois un important site d’observation des baleines.

Mosteiros

L’un des meilleurs endroits pour piquer une tête sur l’île (et profiter du coucher de soleil) est la plage ou la piscine naturelle de Mosteiros. Oui, ce village de pêcheurs offre à la fois une plage de sable et une piscine naturelle, il ne vous reste plus qu’à choisir.

Praia dos Mosteiros

Cette jolie plage de sable noir est, avec Santa Bárbara, l’une des meilleures pour faire du surf sur l’île. Son nom vient des deux énormes rochers de basalte volcanique qui se dressent dans la mer et que l’on a baptisés Mosteiros (Monastères, en portugais).

Sur la plage même, il y a unsnack-bar (le « O Tubarão », où l’on trouve d’ailleurs de la bière locale bon marché) d’où l’on peut voir, en fin de journée, le soleil plonger dans la mer entre les « monastères ». C’est l’un des panoramas les plus photogéniques de l’île au coucher du soleil.

Si, comme chez Randomtrip, vous préférez vous approcher davantage des rochers pendant « l’heure dorée », au snack-bar de la plage, on nous a laissé emporter les verres en cristal en nous promettant de les rendre plus tard. C’est ce qui s’est passé.

Piscine naturelle des Mosteiros

Si, en revanche, vous préférez vous baigner sans avoir de sable sous les pieds, vous trouverez les piscines naturelles tout près. À marée basse, on voit clairement les labyrinthes de lave qui s’est solidifiée dans la mer, formant de petites piscines où se tremper. À marée haute, c’est l’endroit idéal pour faire quelques brasses dans la mer.

Pour profiter de la piscine naturelle, l’idéal est de garer votre voiture par ici. Juste en face, vous trouverez également deux bars où prendre un verre en profitant du coucher de soleil après la baignade : Sunset Poço da Pedra et Seaside Vibez (les deux proposent aussi des en-cas si vous souhaitez dîner). D’ailleurs, tout à côté, vous trouverez un moulin très photogénique.

L’eau des piscines était si claire que lorsque nous y sommes allés, nous avons pu voir plusieurs poissons en faisant de la plongée avec tuba. Attention en entrant et en sortant !, pour ne pas glisser sur les pierres moussues. Il existe des endroits plus faciles pour entrer dans la mer, mais l’idéal est de porter des chaussons de plage (tu verras qu’ils te seront utiles tout au long de ton voyage aux Açores). Dans les piscines naturelles, il y a une douche d’eau douce pour te rincer le sel en sortant, avant de prendre une bière au bar de plage.

Si la faim se fait sentir, nous vous recommandons deux adresses dans les environs, toutes deux spécialisées dans le « polvo assado », un délice local : Américo do Barbosa et Gazcidla. Dans les deux cas, surtout en été, il est indispensable de réserver à l’avance car elles sont vite pleines.

Miradouro Ponta do Castelo

Depuis le belvédère de Ponta do Castelo, tu auras une autre belle perspective sur les rochers photogéniques, et tu pourras t’asseoir sur l’un des petits bancs pour simplement profiter de la vue sur la mer. Il y a également un petit stand à côté, tenu par un monsieur très sympathique et aimable, où tu pourras commander un café ou une bière à des prix abordables.

Miradouro Pico da Mafra

Pour profiter d’une belle vue sur la fajã de Mosteiros depuis les hauteurs, vous pouvez vous rendre au Miradouro Pico da Mafra (c’est également un autre endroit où admirer le coucher de soleil depuis un point plus élevé). Il n’y a pas de parking à proximité, vous devrez donc garer votre voiture là où vous le pouvez ou monter à pied.

Si vous souhaitez vous faire plaisir dans cette partie de l’île, le Sensi Nature and Spa est un projet de tourisme rural comprenant 20 chambres, une piscine à débordement extérieure, une piscine intérieure et une terrasse incroyable d’où admirer le coucher de soleil sur la mer.

Découvrez d’autres hébergements insolites à Mosteiros dans notre rubrique « Où dormir »

Furnas : au milieu des eaux volcaniques

Furnas est l’une des plus anciennes régions de São Miguel, formée il y a environ 750 000 ans, et la plus visitée de l’île. C’est également un site unique au monde. En y arrivant, vous comprendrez pourquoi. La « Vale das Furnas » (vallée de Furnas) se trouve dans le cratère du volcan Furnas, l’un des trois volcans encore actifs et le plus grand de l’île verte, où l’activité volcanique est présente dans tout ce que vous êtes sur le point de vivre, tant par la vue que par l’odorat et même par le goût.

Nous vous détaillons ci-dessous tout ce qu’il y a à voir et à faire à Furnas. Pour vous faciliter la tâche, nous avons classé les points d’intérêt en 4 zones : la lagune (qui comprend elle-même deux zones, la partie sud et la partie nord), le village, les belvédères et la zone de Ribeira Quente (à seulement 10 minutes en voiture).

Lagoa das Furnas

Et si les lagunes volcaniques sont l’une des principales attractions de São Miguel, la Lagoa das Furnas en est un exemple parfait.

Cette imposante lagune recèle une légende:

Il était une fois un garçon qui vivait dans un village où régnaient le calme, la paix et la tranquillité. Comme tous les matins, le garçon se rendit à la fontaine pour puiser de l’eau, mais ce matin-là, quelque chose avait changé : l’eau de la fontaine était salée et imbuvable. Il retourna en courant au village pour le raconter à tout le monde, mais personne ne le crut. Personne, sauf son grand-père.

Le grand-père et son petit-fils retournèrent à la fontaine et constatèrent que la situation avait empiré : les poissons qui nageaient auparavant dans la petite source flottaient, sans vie. Ils coururent le dire au village, affirmant qu’il était impératif de gravir la montagne à la recherche de nouvelles terres, mais personne ne les crut. Tous deux gravirent le sommet de la montagne et aperçurent une nouvelle île qui venait de naître de la mer : c’était l’île enchantée des Sete Cidades (oui, la même île de la légende que nous vous avons racontée plus haut, dans la section Sete Cidades), et c’était là un signe qui présageait de terribles changements. Ils retournèrent au village pour raconter ce qu’ils avaient vu, mais personne ne les crut. Quelques jours plus tard, le grand-père et son petit-fils, accompagnés de tout leur bétail, déménagèrent dans un village voisin.

Les semaines passèrent et, un jour, ils revinrent tous les deux au village, mais… le village n’existait plus. À la place du village, il n’y avait que de l’eau, une immense lagune, la Lagoa das Furnas. On raconte depuis lors que le village continue de vivre sous et autour du lac, invisible, et que c’est pour cela que l’on voit des bulles de gaz volcanique et, parfois, des éclairs : c’est le village qui cuit…

La lagune peut être visitée principalement dans deux zones, la zone sud et la zone nord. Nous vous détaillons ci-dessous tous les lieux que vous pouvez visiter. Pour accéder à la zone sud, vous pouvez vous garer gratuitement ici, tandis que pour la zone nord, vous devez vous garer ici en payant 3 € par personne (ou y accéder gratuitement à pied)

Chapelle de Nossa Senhora das Vitórias

En nous approchant de la lagune par la zone sud pour voir si nous pouvions apercevoir quelque chose de ce qui reste de la légende, nous sommes tombés sur une église impressionnante : la Capela de Nossa Senhora das Vitórias.

Située près de la Lagoa das Furnas, cette cathédrale néogothique a été construite en 1886 en gage de foi par José do Canto, un habitant de São Miguel, lorsque son épouse est tombée gravement malade. Cette promesse d’amour est entièrement construite en basalte volcanique et peut être visitée : tous les jours de 10 h à 17 h (en été jusqu’à 18 h) et l’entrée coûte 3 € par personne.

La chapelle se trouve à proximité de la maison de vacances de José do Canto, et c’est là que lui et son épouse sont enterrés.

Mata Jardim José do Canto

José do Canto a également investi une partie de sa fortune dans la création de la Mata Jardim José do Canto, un jardin botanique abritant des arbres et des plantes du monde entier, conçu par le célèbre architecte paysagiste français Barillet-Deschamps. La chapelle dont nous parlons au point précédent se trouve à l’intérieur du jardin, et à côté, on peut également voir deux maisons, qui sont actuellement louées comme gîtes ruraux (Casa da Lagoa et Casa dos Barcos).

Le jardin offre de nombreuses choses à voir (vous pouvez consulter ici la brochure officielle contenant quelques informations), parmi lesquelles se distinguent le Salto do Rosal (une imposante cascade qui nécessite environ 1 heure aller-retour depuis l’entrée), un séquoia datant de l’époque de José do Canto, la Vale dos Fetos (vallée des fougères), reconstruite, ainsi qu’une immense variété de camélias.

L’entrée coûte 5 € et le site est ouvert de 10 h à 18 h (dernière entrée à 16 h 20).

Centre d’interprétation environnementale des Furnas

Également dans la partie sud, à quelques pas de la Mata José do Canto, nous considérons que le Centre d’interprétation environnementale des Furnas est une visite incontournable, où l’on peut en apprendre davantage sur l’histoire du volcan ainsi que sur la protection et la restauration des écosystèmes, sans compter qu’il est très beau sur le plan architectural.

À l’intérieur, vous pouvez assister à un documentaire complet qui explique l’histoire de la région : pourquoi les gens se sont installés dans cette zone volcanique (c’était en raison de la disponibilité de l’eau), la découverte de la diversité des eaux (chaudes, froides, ferrugineuses, acides…), qui rendent cette région unique au monde. Les habitants de Furnas vivent en contact permanent avec le volcan, toujours en danger : ils entendent les tremblements, boivent ses eaux, sentent les fumerolles, observent la végétation (ou son absence). Le danger est réel, car l’activité volcanique est surveillée en permanence, même si ceux qui y vivent affirment que les avantages l’emportent sur les dangers.

En plus du documentaire, plusieurs salles vous permettent d’en apprendre davantage sur la formation des îles des Açores, la volcanologie et l’histoire de la région de Furnas.

L’entrée coûte 3 € et le musée est ouvert de 10 h à 18 h (dernière entrée à 17 h 30).

Figurines en bois : Gandalf et divers animaux

Toujours dans la partie sud, et pour l’anecdote, en traversant le parking pour rejoindre les autres points d’intérêt de cette zone, vous tomberez sur un jardin où se trouvent quelques figurines en bois, comme ce Gandalf, ce castor, cette baleine ou ce petit chien.

Fumerolles de la Lagoa das Furnas et le Cozido de Furnas

Dans la partie nord de la Lagoa das Furnas, on peut observer les fumerolles et sentir leur odeur caractéristique de soufre. On peut également voir des creux dans le sol qui sont de véritables cuisines naturelles où l’on prépare le célèbre plat: le Cozido de Furnas!

Après avoir mis tous les ingrédients habituels d’un « cozido à portuguesa » (viande, charcuterie, légumes), on enveloppe la marmite dans un linge de lin et un monsieur la descend dans un trou de la caldeira où la chaleur volcanique se chargera de la cuire. Il faut plusieurs heures pour que le plat soit prêt ; généralement, celui qui est servi dans les restaurants de Furnas à l’heure du déjeuner (à partir de midi) est dans la caldeira depuis 4 heures du matin. Il est possible d’assister à ce processus de retrait des ragoûts des caldeiras : il suffit de se trouver dans cette zone nord de la lagune vers 11h30.

Attention ! Pour accéder à la zone des fumerolles et des « caldeiras » (chaudières) où sont préparés les plats, il faut payer 3 € par personne si l’on n’est pas résident des Açores. Le parking se trouve ici.

On peut également louer des kayaks pour parcourir la lagune, au prix de 10 € par heure et par personne :

Vous pouvez déguster le cozido à plusieurs endroits à Furnas ; vous trouverez ci-dessous une liste des restaurants les plus connus/recommandés pour le goûter.

Il est également possible de faire un « cozido DIY » à Furnas et de l’emporter chez vous, c’est-à-dire que vous le préparez vous-même dans votre casserole et que vous demandez simplement au monsieur de le descendre dans le trou pour qu’il y cuise.

Parc Grená

À côté des Fumaroles se trouve le parc Grená. Ancienne résidence d’été, il a changé plusieurs fois de propriétaire avant d’être laissé à l’abandon, jusqu’à sa réouverture en 2019 en tant que « parc naturel » (il reste toutefois privé).

À notre avis, la zone d’entrée est un peu touristique (avec des animaux en captivité, malheureusement) et le prix d’entrée nous semble excessif par rapport à ce qu’elle offre, mais les sentiers et les belvédères à l’intérieur du parc sont vraiment beaux. Si vous décidez de payer l’entrée, nous vous recommandons d’y consacrer au moins une heure et de parcourir les sentiers (même si nous devons avouer qu’ils ne sont pas très bien balisés) en vous arrêtant aux belvédères et aux cascades.

Voici un petit aperçu en images des coins que tu pourras découvrir au parc Grená pour te mettre en appétit :

Inês a même pris un petit bain dans l’une des cascades, et près de l’entrée, il y a des sources thermales artificielles très prisées pour les photos. N’oublie pas de visiter les ruines de l’ancienne maison et la cascade (poço da inglesa).

L’entrée coûte 10 € par personne (il faut d’abord payer 3 € pour accéder aux Fumarolas) et les horaires sont de 9h30 à 18h30

Randonnée Lagoa das Furnas – PRC06 SMI

Si vous souhaitez profiter encore davantage de la nature de Furnas et visiter tous les lieux mentionnés ci-dessus sans prendre la voiture, vous pouvez emprunter le sentier de randonnée PRC06 SMI (informations officielles ici, brochure PDF en portugais et en anglais ici). Il s’agit d’un circuit qui fait le tour de la Lagoa das Furnas en passant par tous les lieux mentionnés précédemment. Il commence et se termine au village, mais si vous le souhaitez, vous pouvez ne parcourir que la partie qui fait le tour de la Lagoa.

Échelle de difficulté Fofisana Randomtripper: facile, c’est un parcours assez plat et simple. Le parcours complet fait 9,5 kilomètres et prend environ 3 heures (sans compter les arrêts que vous pourriez faire au Centre d’interprétation ou dans les parcs).

Le village de Furnas et ses expériences gastronomiques et relaxantes aux senteurs de soufre

C’est impressionnant d’arriver au village de Furnas, situé dans la caldeira d’un volcan, et de voir comment ses habitants y vivent si paisiblement, entre les caldeiras et les fumerolles d’un volcan endormi mais actif. On pourrait dire que le village de Furnas est l’un des exemples les plus frappants de la résilience du peuple azorien, en l’occurrence à São Miguel (chaque île a ses particularités, et si l’on parle de la résilience des habitants de la lointaine île de Corvo, je ne vous en parle même pas).

Voici les principaux sites à visiter et à découvrir à Furnas :

Les caldeiras de Furnas et les maïs cuits

On peut voir l’eau bouillir, chauffée par l’activité volcanique, lors d’une simple promenade dans le centre du village, et les points fumants des caldeiras de Furnas sont visibles depuis n’importe lequel des belvédères dont nous vous parlerons plus tard. Ces groupes de caldeiras sont connus sous le nom de « champs fumeroliens » (il en existe 4 au total dans la zone du volcan de Furnas).

En raison de la proximité du magma avec la surface, celui-ci chauffe l’eau et la terre, générant des eaux minérales et thermales, ainsi que ces fumerolles hydrothermales (dont la température à la sortie avoisine les 100 °C) qui libèrent principalement de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone (et, dans une moindre mesure, de l’acide sulfhydrique, qui est à l’origine de l’odeur caractéristique de soufre ou d’« œuf pourri »).

Vous pouvez vous promener dans la zone en toute tranquillité (en prenant soin de ne pas vous approcher trop près et en prêtant attention à la signalisation, car certaines eaux jaillissent à des températures excessivement élevées) et admirer le paysage.

OMIC (Observatório Microbiano dos Açores)

L’OMIC (Observatoire microbien des Açores) est un petit musée (un centre de vulgarisation scientifique et technologique) consacré à la microbiologie. C’est un excellent endroit pour en apprendre davantage sur les micro-organismes de notre planète et en particulier sur ceux présents dans cette zone volcanique des Açores.

L’OMIC est vraiment un lieu insolite où l’on peut apprendre beaucoup : il dispose d’une salle équipée de microscopes où l’on peut observer des échantillons provenant des champs de fumerolles, découvrir les différentes formes de vie qui peuplent les différentes zones du volcan (lacs, sources thermales, etc.) et même apprendre à se laver les mains et vérifier (grâce à un gel et à une lumière) si l’on le fait correctement :

L’entrée à l’OMIC coûte 2,5 €, et ses horaires sont les suivants :

• Hiver (septembre à juin) : du lundi au vendredi de 10 h à 17 h (fermé les samedis, dimanches et jours fériés)
• Été (juillet et août) : du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, le samedi de 14 h 30 à 18 h (fermé le dimanche et les jours fériés)

Jardim da Alameda et Jardim das Quenturas

Le Jardim da Alameda est un quartier de Furnas où vous pourrez vous promener tranquillement et apprécier le cours de la rivière ainsi que certains points d’intérêt à proximité, comme le kiosque (coreto), la cascade artificielle (et malheureusement, aussi un aquarium) et la Poça da Tia Silvina (dont nous vous parlons plus bas, un endroit où vous pouvez profiter gratuitement des eaux thermales pour vos pieds).

Si vous continuez à marcher quelques mètres, vous arriverez au Jardim das Quenturas, un joli parc avec un lac et entouré de différentes sources d’eau thermale

Maison à l’envers

Une autre curiosité de Furnas : un jour où le vent soufflait fort, une maison s’est retrouvée à l’envers… Non, je plaisante ! La Maison à l’envers est un bâtiment insolite (tout près de la Quinta de los cócteles) qui appartient à la compagnie d’électricité locale. Approche-toi, mais ne fais pas trop le clown, c’est juste à côté de la police municipale.

Goûter le « cozido » volcanique de Furnas dans l’un de ses restaurants

Comme nous vous le disions plus tôt, dans les fumerolles de la partie nord de la Lagoa das Furnas, on fait cuire pendant des heures le célèbre « Cozido das Furnas ». C’est donc l’une des expériences les plus typiques à vivre lors de votre visite à Furnas que d’y goûter dans l’un des restaurants. Voici la liste des restaurants les plus connus et recommandés pour cela (nous vous conseillons de réserver !) :

• Tonys: il y a généralement beaucoup de monde
• Vale das Furnas: à côté du camping de Furnas, recommandé par notre amie Iolanda qui nous dit qu’il offre un bon rapport qualité-prix
• Caldeiras e Vulcões, où l’on propose des ragoûts végétaliens
• Baños Férreos, que nous avons testé lors de notre dernière visite sur l’île et que nous avons adoré
• Miroma, dont les habitants nous ont également dit du bien
• Le restaurant du Terra Nostra, qui, bien que plus cher, est excellent, d’après ce que nous ont dit des amis qui ont séjourné à l’hôtel et goûté le cozido au restaurant.

En général, les portions de cozido sont très copieuses, si bien qu’une portion pour 1 personne suffit largement pour 2 personnes, et le prix varie généralement entre 15 € et 30 € selon le restaurant.

Si vous suivez un régime végétalien ou végétarien, outre le cozido végétalien, d’autres options s’offrent à vous. Chez Randomtrip, nous avons goûté l’épi de maïs cuit dans les chaudrons (1,5 € l’épi), au centre du village de Furnas. Délicieux ! (uniquement en été)

Chalet da Tia Mercês

Et si vous voulez quelque chose de plus copieux qu’un épi de maïs mais moins que le cozido (et avec plusieurs options végétariennes et sans viande), vous pouvez opter pour le Brunch Géothermique ou le All Azores Tea Brunch avec vue sur les fumerolles, au Chalet da Tia Mercês (uniquement sur réservation 48 heures à l’avance).

Lors de notre première visite, nous avons goûté au « All Azores Tea Brunch », composé exclusivement d’ingrédients locaux et proposant des mets à base de produits provenant des 9 îles, comme s’il s’agissait d’un voyage gastronomique à travers l’archipel. De plus, vous pourrez y déguster du café produit à São Miguel. Pensiez-vous que le seul café produit aux Açores provenait de São Jorge? Nous avons découvert ici que ce n’était pas le cas : par exemple, à Quinta Aguiar (Ginetes), on produit environ 10 à 15 kg de café par an, ce qui vous donne une idée du privilège que représente le fait de pouvoir le déguster.

Lors d’une autre de nos visites à São Miguel, en 2025, nous sommes revenus pour goûter le Geothermal Brunch, où Paula nous a expliqué plein de curiosités sur les différentes eaux potables de Furnas, comment les eaux et les températures influencent la préparation du thé, elle nous a préparé un « thé magique » qui change de couleur et nous avons goûté divers aliments cuits en utilisant la chaleur de Furnas de différentes manières (œufs, fromages, manioc, etc.). Cela nous semble être un programme idéal pour en savoir plus sur la région.

Goûter le Bolo Lêvedo, originaire de Furnas

Le Bolo Lêvedo est un pain sucré (addictif) de l’île, typique de cette région : Furnas. Il ressemble (sans être identique) au Bolo do Caco de Madère, et a gagné en popularité grâce au tourisme ; on l’utilise aujourd’hui pour tout (à manger seul, en sandwich, dans des hamburgers, etc.)

Les meilleurs et les plus traditionnels sont ceux de Gloria Moniz et de Rosa Quental. Si vous ne prenez pas quelques kilos à cause de ce pain (vous aurez envie d’en manger à tous les petits-déjeuners et goûters), c’est que vous n’avez pas été aux Açores. Chez Rosa Quental, nous avons goûté le bolo lêvedo avec du fromage frais et c’était… spectaculaire ! De plus, les prix sont raisonnables.

Goûter le fromage de Furnas

Pour goûter et acheter le fromage typique fabriqué à partir de la saumure de l’eau amère de Furnas (l’une des 70 eaux minérales de la région), gazeuse et riche en fer, il faut se rendre à la Queijaria Furnense, tout près de l’entrée du parc Terra Nostra. On y produit près de 340 fromages par jour, de 5 variétés différentes, le fromage à la crème étant le best-seller.

Sur l’île, il est connu sous le nom de « queijo do vale » (fromage de la vallée, de la vallée de Furnas), et l’idée de créer ce fromage et cette fromagerie est venue de la propriétaire, alors âgée de 16 ans, qui souhaitait créer un fromage différent.

Nous vous recommandons de commander le plateau de fromages pour en goûter plusieurs.

Goûter les différentes eaux de Furnas

S’il y a bien une chose qui caractérise Furnas, ce sont ses eaux. Outre les célèbres sources thermales, où vous pourrez vous détendre et dont nous vous parlons ci-dessous, Furnas offre également une grande variété d’eaux minérales naturelles. Vous trouverez différentes sources ou jaillissements à divers endroits du village (par exemple, Fontanário Gloria Patri ou Azeda do Rebentão) et vous pourrez également en apprendre davantage sur ces eaux, leurs propriétés et en déguster certaines au Chalet da Tia Mercês (dont nous vous avons parlé un peu plus haut dans ce guide)

Église de Nossa Senhora da Alegria et église de Santa Ana

Puisque vous vous promenez à Furnas, vous pouvez faire un petit arrêt à son église principale, l’Igreja da Nossa Senhora da Alegria. La dernière éruption du volcan de Furnas (toujours en activité) remonte à 1630 et a entraîné le dépeuplement de la région ; cependant, après l’éruption, la terre était plus fertile que jamais, ce qui a permis le repeuplement de la région et la construction par les jésuites d’un petit ermitage (Nossa Senhora da Alegria). À côté de l’église actuelle (moderne, datant de 1901), on peut voir une pierre provenant de l’endroit où se trouvait cette ancienne chapelle.

D’autre part, vous trouverez également la petite église de Santa Ana, qui présente la particularité d’avoir à ses côtés un império (très typiques de l’île de Terceira, bien qu’il y en ait aussi quelques-uns ici à São Miguel)

Aqueduc de Furnas

À titre d’anecdote, il existe également un ancien aqueduc à Furnas, bien qu’on ne puisse le voir que de loin (car il se trouve sur une propriété privée) et qu’il soit à l’abandon.

À la fin de la journée, nous vous recommandons de prendre un verre à A Quinta (une autre recommandation locale de notre amie Iolanda) : outre le cadre magnifique, entre les arbres et la bonne musique, les cocktails sont exquis. Non, ils ne sont pas préparés avec de l’eau volcanique, c’est la seule chose qui n’implique pas d’activité volcanique par ici. Goûtez la caipirinha à l’ananas ou au fruit de la passion, vous ne le regretterez pas.

Nous vous recommandons également de passer, si elle est ouverte, par cette confiserie traditionnelle pour goûter l’une de ses délicieuses créations.

L’une des meilleures options pour séjourner dans la pittoresque ville de Furnas est l’hôtel 4 étoiles Octant Furnas (à partir de 200 € par nuit), qui dispose bien sûr d’un centre de spa et de bien-être ainsi que d’eaux thermales naturelles. Il y a aussi la superbe Quinta da Mó (à partir de 205 € par nuit), un domaine situé à 1 km de la Lagoa das Furnas, avec des petites maisons de 1 à 3 chambres nichées parmi les arbres fruitiers, les bambous et les plantes exotiques, où nous avons séjourné lors de notre dernière visite à Furnas.

Si vous vous rendez à São Miguel avec toute la famille ou un grand groupe, sachez qu’il est possible de se réveiller pratiquement au-dessus de la Lagoa das Furnas en séjournant à la Casa da Lagoa ou à la Casa dos Barcos. Dans les deux cas, on loue la maison entière et des vélos et des kayaks sont inclus pour explorer la lagune à votre guise.

Sources thermales à Furnas : Terra Nostra, Poça Dona Beija, Poça da Tia Silvina…

Si quelque chose caractérise Furnas et attire les visiteurs, ce sont sans aucun doute ses sources thermales naturelles. Il existe plusieurs façons d’en profiter, nous vous les détaillons toutes ici.

Important : si vous comptez profiter des sources thermales à São Miguel, emportez un maillot de bain foncé et/ou usagé, car il risque de se tacher à cause des minéraux présents dans l’eau.

Parc Terra Nostra

L’un des plus beaux jardins de l’île, pour une matinée ou un après-midi de détente assurée. Le parc Terra Nostra abrite un immense jardin botanique à la flore très diversifiée ( il possède d’ailleurs la plus grande collection de camélias au monde, avec plus de 600 espèces) que vous pouvez parcourir via quatre itinéraires différents. Mais son principal attrait, ce sont… ses sources thermales !

Dès que vous entrez dans le parc par une allée bordée de magnifiques ginkgos bilobas, vous apercevrez un immense bassin d’eau thermale riche en fer. Au premier abord, vous penserez que l’eau est sale, mais non ! C’est la quantité de fer qui lui donne cette couleur « boueuse ». La température de l’eau se situe entre 35 °C et 40 °C, ce qui la rend agréable en toute saison (chez Randomtrip, nous l’avons testée en hiver et en été, et à vrai dire, on l’apprécie encore plus en hiver).

En plus de la grande piscine principale, pour laquelle il n’y a jamais de file d’attente malgré sa grande fréquentation (vous pourriez toutefois avoir un peu de mal à trouver un banc où poser vos affaires ; nous avons laissé les nôtres près d’un arbre), le parc Terra Nostra dispose également dejacuzzis!

Il y a généralement un peu de queue pour ceux-ci, mais, du moins lorsque nous y sommes allés en juillet, nous n’avons pas eu à attendre longtemps. Les jacuzzis sont très agréables et permettent de profiter de ces eaux thermales bienfaisantes avec un peu plus d’intimité.

À la sortie, tant du bassin principal que des jacuzzis, sachez que le parc dispose de douches et de toilettes, situées tout près des jacuzzis.

L’entrée au Terra Nostra coûte 17 € par personne et le parc est ouvert tous les jours de 10 h 30 à 16 h 30 (dernière entrée à 17 h). Une fois à l’intérieur, il n’y a pas de limite de temps. Vous pouvez acheter vos billets à l’avance en ligne ici

Avec le billet, on bénéficie d’une réduction sur les cocktails du bar du Terra Nostra Garden Hotel (aux fleurs comestibles du parc), alors on y est allés pour en goûter deux. Le bar est chic sans être trop guindé, et la terrasse était un vrai petit coin de paradis, avec de la musique live.

Si vous souhaitez passer la nuit au cœur même du parc Terra Nostra et avoir accès à la piscine thermale et au parc à toute heure du jour et de la nuit ( n’oubliez pas qu’il ferme au public à 16h30, vous ne le partagerez donc qu’avec quelques autres clients de l’hôtel…), vous pouvez le faire en séjournant au Terra Nostra Garden Hotel. Une mer-vei-lle.

Poça Dona Beija

Une autre option pour profiter des sources thermales de Furnas est la Poça Dona Beija. Bien plus petite que le parc Terra Nostra, mais tout aussi belle. La Poça Dona Beija dispose de quatre bassins d’eau chaude à 39 °C et d’une rivière qui les traverse à 28 °C.

Il faut acheter les billets pour la Poça Dona Beija en ligne ici

Elle est ouverte de 10 h à 23 h et oui, vous avez deviné, en profiter la nuit est une expérience tout à fait unique. Le prix d’entrée à Poça Dona Beija est de 12 € jusqu’à 17h30 et de 16 € à partir de 18h00. Le temps de visite est limité à 1h30 et le nombre de personnes présentes simultanément est également limité, les billets peuvent donc être épuisés. La dernière entrée possible est à 21h30, et les piscines ferment à 22h30.

Chez Randomtrip, nous avons apprécié Dona Beija aussi bien de jour que de nuit, puisque nous avons visité cet endroit lors de plusieurs de nos voyages. Nous vous recommandons vivement de vous procurer vos billets à l’avance.

Ici, tout comme nous te le recommandons à Terra Nostra, il est indispensable d’emporter un vieux maillot de bain ou un maillot auquel tu n’es pas trop attaché.

Poça da Tia Silvina

Il existe également une option gratuite pour profiter des bienfaits des eaux thermales… au niveau des jambes. La Poça da Tia Silvina est un petit bassin d’eau chaude naturelle situé au bord de la rivière (eau froide) où vous pouvez plonger vos jambes et ressentir le contraste entre l’eau thermale très chaude et l’eau très froide de la rivière, juste à côté.

Autres options : Octant Furnas et Casa La Lola

Deux autres options moins connues pour profiter des eaux thermales de Furnas sont deux hébergements très spéciaux.

L’hôtel Octant Furnas (à partir de 200 € / nuit) dispose de piscines thermales extérieures et intérieures, accessibles 24 heures sur 24, ainsi que de différentes salles proposant des soins SPA si vous recherchez une détente totale. L’eau provient de la source « das Quenturas », juste en face de l’hôtel, à une température comprise entre 58 et 60 °C. Elle passe par un système de refroidissement avant d’atteindre les différentes piscines et jacuzzis où il est possible d’en profiter à des températures comprises entre 35 et 42 °C.

D’autre part, si vous venez en groupe ou si votre budget le permet, vous pouvez louer la Casa La Lola, une maison privée de 3 chambres pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, qui dispose de piscines d’eau thermale provenant directement d’une source qui traverse la maison.

Points de vue à Furnas

Vous ne pouvez pas quitter Furnas sans profiter de l’un de ses incroyables points de vue. Nous vous les présentons ci-dessous.

Miradouro Pico do Ferro

Le Miradouro do Pico do Ferro est probablement le point de vue le plus connu, d’où vous aurez la plus belle vue sur la magnifique Lagoa das Furnas, ou plutôt sur l’énorme cratère volcanique rempli d’eau. Il se trouve à environ 5 km du village de Furnas, à quelque 570 mètres d’altitude, et vous pourrez y contempler l’immensité de la lagune, les collines verdoyantes qui l’entourent et les petits points fumants des calderas. Il dispose d’un parking gratuit, vous pouvez donc facilement vous y rendre en voiture.

De là, il est également possible de rejoindre le sommet de la cascade Poço da Inglesa (que l’on peut voir d’en bas depuis le parc Grená, dont nous vous avons parlé un peu plus haut)

Miradouro Lombo dos Milhos

Le miradouro Lombo dos Milhos se trouve à environ 330 mètres d’altitude, au sud-ouest de la vallée de Furnas, offrant un panorama totalement différent du précédent, avec une vue imprenable sur le village de Furnas. On peut s’y rendre en voiture, bien que l’accès se fasse par une route étroite et escarpée.

Miradouro Vista do Vale

Depuis le Miradouro Vista do Vale, vous pouvez apprécier des vues différentes de la vallée de Furnas, comme son nom l’indique. Vous pouvez vous garer à quelques mètres du belvédère, ici, bien que l’espace soit restreint.

Miradouro do Castelo Branco

En arrivant au petit château qui donne son nom au belvédère, on a l’impression qu’il est en colère (regardez les deux petites fenêtres qui font office d’yeux et la grande qui fait office de bouche), mais on ne comprend pas vraiment pourquoi : les vues à 360° que l’on a depuis le toit du Miradouro do Castelo Branco sont magnifiques. D’un côté, la vallée et la lagune de Furnas, et de l’autre, Vila Franca do Campo et son îlot photogénique.

Nous nous sommes tellement amusés à jouer avec les silhouettes des fenêtres à l’intérieur et avec les vues à l’extérieur du château qu’en sortant, nous espérions que le château aurait changé d’expression, mais pas de chance.

Pour y aller, garez-vous ici et marchez jusqu’au château.

Miradouro do Salto do Cavalo

Notre point de vue préféré dans cette partie de l’île, l’incroyable Miradouro do Salto do Cavalo, a été le seul que nous avons pu apprécier en toute tranquillité parmi tous ceux mentionnés, même en plein mois de juillet, ce qui nous laisse penser qu’il s’agit du point de vue le moins connu de cette région.

Nous avons perdu le compte des nuances de vert que nous avons comptées dans le panorama qu’offre ce belvédère. Il se trouve à plus de 700 m d’altitude, au bord nord de la caldeira de Furnas, offrant une vue sur la vallée de Povoação et les sept collines, la vallée de Furnas avec la caldeira et son lagon, et la vue s’étendant jusqu’à la mer.

Apparemment, ce belvédère est très prisé des amateurs de parapente, mais quand nous y sommes allés, nous n’avons vu personne. De plus, un sentier de randonnée qui a l’air très sympa part d’ici et que nous voulons faire la prochaine fois : un parcours linéaire de 18 km qui part de ce belvédère, passe par le Pico da Vara (le point culminant de São Miguel) et arrive jusqu’à la mer. Plus d’infos sur le parcours ici.

Ribeira Quente et Praia do Fogo

Près de la vallée de Furnas, Ribeira Quente vaut le détour : un petit coin de pêcheurs niché entre les collines et la mer. Mais le plus intéressant, c’est sa plage…

Praia do Fogo est une jolie plage de sable noir en forme de baie, baignée par une mer calme et dotée d’un bar sympa où prendre un verre. La particularité de cette plage réside dans ses fumerolles (sources hydrothermales) sous-marines qui réchauffent l’eau de mer, ce qui se remarque surtout à marée basse. Chez Randomtrip, on n’a rien remarqué et l’eau était plutôt fraîche… Si vous avez plus de chance et que vous constatez que c’est vrai, dites-le-nous dans les commentaires !

Sur la belle route sinueuse menant à cette plage particulière (la route part de Furnas, il vaut donc la peine de profiter de la visite de Furnas pour s’y rendre), il y a une cascade. Elle se trouve entre les deux tunnels que vous traversez et pour y accéder, il faut se garer « là où c’est possible » à l’extérieur des tunnels et marcher sur la route (attention, cela peut être dangereux).

Nord et centre de l’île

Lagoa do Fogo

La Lagoa do Fogo est l’un des plus grands lacs de São Miguel et, à notre avis, le plus beau de tout l’archipel. Enfin, pas seulement à notre avis, sinon elle n’aurait pas été élue l’une des Sept Merveilles du Portugal.

Classée réserve naturelle depuis 1974, elle culmine à 575 mètres d’altitude et atteint une profondeur maximale de 30 mètres. Elle est entourée d’une végétation endémique dense et se trouve dans l’immense caldeira du volcan Fogo – également connu sous le nom de Vulcão Água de Pau – qui est entré en éruption il y a environ 15 000 ans.

On peut contempler la magnificence de la lagune depuis deux belvédères, le Miradouro Pico da Barrosa et le Miradouro da Lagoa do Fogo (à 850 mètres d’altitude). Tous deux disposent d’un parking gratuit (bien qu’ils puissent être complets, surtout le premier, qui est petit), mais le parking Lagoa do Fogo (48 places) n’est gratuit que pendant les 20 premières minutes et payant au-delà. C’est précisément en raison de l’affluence de voitures près du belvédère, situation qui s’est particulièrement accentuée ces dernières années en été en raison de l’afflux important de touristes à São Miguel, que l’accès à la Lagoa do Fogo se fait désormais en bus, uniquement pendant l’été (le reste de l’année, l’accès se fait normalement).

Sur la route qui descend vers le sud, vous trouverez un autre belvédère d’où vous pourrez admirer la côte sud, si les nuages vous le permettent, et apercevoir les villes de Ponta Delgada et Lagoa.

Accès à la Lagoa do Fogo en navette pendant l’été

En 2025, comme en 2024 et 2023, du 15 juin au 30 septembre, l’accès à la Lagoa do Fogo entre 9 h et 19 h se fait en bus aller-retour. Cette navette coûte 5 € par personne (gratuit pour les résidents des Açores et les enfants de moins de 6 ans) et vous pouvez acheter votre billet ici, via ce lien ou directement dans le bus.

Le service de navette de Lagoa do Fogo fonctionne tous les jours de 9 h à 19 h, jours fériés compris, pendant l’été.

Étant donné que le service de navette ne fonctionne qu’entre 9 h et 19 h, il est possible d’y accéder en voiture de location en dehors de ces horaires (de 19 h à 9 h). Ainsi, si vous souhaitez économiser 5 € et vous épargner les tracas logistiques, cela peut être une bonne idée d’y aller pour voir le lever du soleil ou avant le coucher du soleil.

En 2025, il y a deux lignes :

• Ligne rouge (Linha Vermelha) :
  • Départ de Caldeira Velha (où vous pouvez garer votre voiture sur l’une des 101 places gratuites)
  • Premier arrêt : Miradouro da Bela Vista (3 minutes)
  • Deuxième arrêt : Miradouro da Lagoa do Fogo (10 minutes)
  • Troisième arrêt : Miradouro do Pico da Barrosa (3 minutes)
  • Retour au point de départ
• Ligne Verte (Linha Verde) :
  • Départ de la Casa da Água (60 places de parking gratuit)
  • Premier arrêt : Miradouro do Pico da Barrosa (3 minutes)
  • Deuxième arrêt : Miradouro da Lagoa do Fogo (10 minutes)
  • Retour au point de départ

Vous pouvez consulter ici une carte officielle du parcours de la navette partagée par Turismo de Azores:

Et voici les informations sur les deux lignes de bus et les arrêts qu’elles desservent, ainsi que la durée de chaque arrêt :

Achetez votre billet de navette via ce lien (5 € par personne, gratuit pour les résidents des Açores et les enfants de moins de 6 ans)

Sentiers vers Lagoa do Fogo

Il existe un sentier qui descend vers la lagune, que vous verrez emprunter par de nombreuses personnes, mais il est important de souligner qu’il est interdit d’emprunter ce sentier et que vous risquez une amende si vous le faites.

À la place, si vous souhaitez faire un sentier, vous pouvez emprunter le sentier officiel (PRC02 SMI), un circuit de 11 km qui se parcourt en 4 heures environ (2 heures à l’aller et 2 heures au retour) et qui est idéal pour apprécier la flore endémique tout en reprenant des forces pour continuer à marcher jusqu’à la belle Praia da Lagoa. Vous pouvez consulter ici la brochure d’information officielle en portugais et en anglais

Caldeira Velha

Se promener dans un jardin riche en plantes endémiques, respirer profondément et terminer sous une cascade d’eau chaude, des bassins et des fumerolles : bienvenue à Caldeira Velha.

Bon, ce n’est peut-être pas aussi paradisiaque que cela en a l’air, car nous oublions à quel point Caldeira Velha est devenue célèbre et que la probabilité de pouvoir en profiter avec très peu de monde est faible (voire nulle). La magnifique piscine de la cascade de ce monument naturel et régional est si connue et prisée que nous oserions dire qu’elle est l’une des plus photographiées de l’île. La température de ce bassin avoisine les 25 °C et, dans les trois autres bassins thermaux, l’eau est comprise entre 37 °C et 39 °C. Le cadre est d’une beauté incroyable.

À notre avis, de toutes les zones thermales de São Miguel, c’est sans aucun doute la plus naturelle et la moins aménagée (avec le moins d’intervention humaine).

Heureusement, il est désormais possible et recommandé de réserver en ligne et d’éviter les files d’attente. Vous pouvez réserver votre billet pour Caldeira Velha ici jusqu’à la veille de la visite (si vous le pouvez, faites-le quelques jours à l’avance pour garantir votre place). Il existe deux types de billets :

• Billet Visite: il coûte 3 € par personne et permet d’accéder au site et d’admirer le paysage, ainsi que le centre d’interprétation, mais ne donne pas droit à la baignade dans les bassins
• Billet complet: il coûte 10 € par personne et, en plus de ce qui précède, permet de se baigner dans les bassins

Les horaires sont de 9h00 à 19h30. Pour les deux types de billets, il est obligatoire de choisir un créneau horaire (9h00, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30, 18h00) et le créneau dure 1h30, avec un maximum de 250 personnes (100 personnes avec accès aux bassins, 150 sans accès aux bassins). Les horaires des créneaux sont fixes, nous vous recommandons donc d’arriver un peu avant votre heure d’entrée. Si vous êtes résident, l’entrée est gratuite.

Il est possible de louer des casiers pour 2 € en ligne (ou sur place à l’arrivée s’il y a de la disponibilité), et il y a des douches et des vestiaires sur place (mais si vous comptez profiter des bassins, nous vous recommandons d’arriver en maillot de bain et en tongs depuis la voiture pour mieux profiter de votre temps, et de mettre vos affaires importantes dans un sac étanche au cas où il pleuvrait).

Il n’est pas possible d’acheter des billets en ligne pour le jour même; vous pouvez vous rendre sur place et, si vous avez de la chance et qu’il y a des places disponibles, vous pourrez acheter votre billet sur place, mais cela est peu probable, il est donc nécessaire de planifier votre visite au moins un jour à l’avance.

Pour vous garer, il y a un grand parking gratuit juste à côté, indiqué sur la route. De là, il vous suffit de monter quelques marches pour arriver à l’entrée de Caldeira Velha.

Tout comme nous vous le recommandons pour les bains thermaux de Furnas, l’idéal ici aussi est d’emporter un maillot de bain que vous n’avez pas peur d’abîmer, car ce type d’eau cause souvent des dommages irréparables aux vêtements.

Salto do Cabrito

La cascade du Salto do Cabrito se mérite. Pour y arriver, il faut avoir de bonnes jambes, car il faut descendre une route courte mais raide, puis, bien sûr, la remonter. On peut descendre en voiture, mais la route est tellement raide qu’on n’a pas pris le risque avec notre voiture de location (c’est faisable de descendre en voiture, car on en a vu plusieurs en bas et il y a un parking gratuit). De plus, si le temps est pluvieux (ou s’il menace de pleuvoir), cela peut s’avérer plus compliqué. Sinon, on peut se garer en haut et descendre à pied ce petit bout de chemin court mais raide, ce que nous avons fait chez Randomtrip.

Une fois arrivés, on trouve une jolie cascade où , si vous osez, vous pourrez vous rafraîchir. Elle se trouve juste à côté d’une centrale hydroélectrique, ce qui lui enlève un peu de son charme.

Thermes de Caldeiras de Ribeira Grande

Beaucoup moins connues que Caldeira Velha ou les différentes zones thermales de Furnas, les Thermes de Caldeiras de Ribeira Grande méritent le détour, surtout, à notre avis, si vous les visitez de nuit. Il s’agit uniquement de deux petits bassins d’eau thermale, l’un à 39 °C et l’autre à 42 °C, ce qui rend l’espace assez restreint.

Chez Randomtrip, nous y sommes allés pendant ce qu’on appelle l’« Hora Executiva » ; ne vous laissez pas rebuter par le nom, il s’agissait simplement d’une heure d’ouverture supplémentaire après les horaires habituels (de 22 h à 23 h). En plus de bénéficier d’un espace plus intime et d’un nombre limité de personnes (maximum 10), on nous a offert un massage à la boue volcanique et une boisson (thé ou cava). Cela nous a coûté 19 € par personne.

Les horaires habituels sont de 10 h à 22 h (dernière entrée à 21 h), et le prix d’entrée standard pour profiter des piscines pendant une heure est de 6 € par personne. Le meilleur moment pour en profiter avec moins de monde est généralement tôt le matin (de 10 h à 12 h), ou en profitant de l’« Hora Executiva » ou d’autres horaires spéciaux où l’accueil est plus limité.

Juste en face des thermes se trouve un restaurant, le Bar Restaurante Caldeiras, où il est également possible de déguster des plats cuits à la chaleur géothermique, comme à Furnas, notamment le cozido. Vous pouvez également vous rendre sur place pour admirer les Caldeiras de l’extérieur, depuis le belvédère et la balançoire. À côté de la balançoire, vous trouverez un food truck proposant de délicieux hamburgers, le Já Marchava

Vale das Lombadas

La Vale das Lombadas est une zone assez peu touristique et peu visitée de São Miguel. La « Ribeira Grande » traverse la vallée, donnant son nom à la ville où elle se jette, et bien que son accès ne soit pas en très bon état, c’est une zone regorgeant de cascades et abritant même une source d’eau gazeuse naturelle.

En effet, cette eau gazeuse a même été mise en bouteille et commercialisée sous le nom d’«Água das Lombadas », et il est possible de voir les vestiges de l’ancienne usine, détruite en 1998 à la suite d’inondations.

L’accès à cette zone se fait par cette déviation, via l’Estrada das Lombadas, une route pavée à double sens mais où un seul véhicule peut passer à la fois, ce qui la rend uniquement adaptée aux aventuriers. De plus, la route s’est dégradée avec le temps et l’abandon, il y a donc des zones en très mauvais état avec de gros nids-de-poule, c’est pourquoi nous ne vous recommandons pas de vous y aventurer (sauf à pied).

Vous pouvez toutefois accéder facilement en voiture à ce belvédère, d’où vous pourrez apercevoir la cascade au loin et profiter de la vue sur la vallée.

Lagoa do Congro

La Lagoa do Congro est, à notre avis, l’un des lacs les plus exceptionnels de l’île pour une raison très simple : il n’est accessible que par un sentier d’environ 10 à 15 minutes de descente (puis de montée) et le fait de ne pas pouvoir l’apercevoir dès que l’on gare la voiture fait qu’il y a beaucoup moins de monde que dans les autres.

C’est l’un des rares lacs, avec ceux du sentier de la Serra Devassa, que nous avons pu apprécier en toute tranquillité sur l’île, en plein mois de juillet.

Échelle Randomtripper de « Niveau de difficulté Fofisana (NDF) »: Facile. C’est un sentier avec un peu de dénivelé (quelques montées en pente douce), bien balisé et au sol non glissant (du moins quand nous y sommes allés, en juillet). Quand nous sommes redescendus, une famille avec des enfants en bas âge montait, donc vous voyez, c’est pour tous les âges. L’idéal est de troquer vos tongs contre des chaussures de marche avant de commencer la descente, comme sur tous les sentiers.

Une fois arrivés, la récompense n’est pas seulement visuelle, mais aussi auditive. Le cratère vieux de 3 900 ans, entouré d’une forêt luxuriante d’un vert si dense qu’il en est presque noir, accompagné par la bande-son des grenouilles et des oiseaux, fait que tous les problèmes que vous pensiez avoir avant de descendre sont restés en haut et que vous ne vous concentrez plus que sur le plaisir de profiter de la paix.

Pour y arriver, il faut rouler jusqu’à ce point sur la carte, où il faut bifurquer sur un chemin non goudronné. Chez Randomtrip, on s’est garés ici (là où il y avait plus d’espace pour manœuvrer la voiture) et on a marché un petit bout jusqu’au début du sentier menant à la lagune, et on a adoré.

À côté de la Lagoa do Congro se trouve une autre lagune qui, apparemment, est couverte de nénuphars (Lagoa dos Nenúfares). Chez Randomtrip, nous n’avons pas pu y aller car nous sommes repartis de Congro au coucher du soleil, mais si vous avez le temps et que vous avez envie d’explorer, sachez qu’elle se trouve juste à côté (en théorie, il y a un sentier qui relie les deux, mais d’après ce que nous avons lu, l’autre lagune est un peu à l’abandon et il est possible que les sentiers ne soient pas en bon état).

Janela do Inferno

En empruntant un sentier circulaire (le PRC 37 – SMI – brochure officielle) d’une durée de 2h30, on peut rejoindre ce trou d’où jaillit de l’eau, appelé «Janela do Inferno » (fenêtre de l’enfer). Son nom vient du fait qu’autrefois, il y avait tellement d’eau qui en sortait qu’on aurait parfois dit qu’elle explosait en jaillissant avec force.

L’eau a été canalisée vers une distillerie d’alcool à Lagoa (d’où les tuyaux et les aqueducs que vous verrez en chemin) et aujourd’hui, il ne s’écoule plus qu’un peu d’eau par la Janela do Inferno.

Le sentier comporte deux parties (le début et la fin) un peu monotones/ennuyeuses, mais la partie centrale est magnifique. Voici quelques-unes des images que nous avons admirées en le parcourant :

Vous pouvez vous garer ici, juste à côté du départ du sentier.

Échelle Randomtripper de « Niveau de difficulté Fofisana (NDF) »: facile, même s’il y a quelques montées (pas difficiles mais longues) et quelques tunnels où il faut se baisser et avoir une lampe (la lampe de poche du portable suffit)

Ribeira Grande, Rabo de Peixe et Praia de Santa Bárbara

Praia de Santa Bárbara

Bienvenue dans la capitale du surf de São Miguel par excellence (au cas où la statue d’un surfeur à Ribeira Grande ne vous aurait pas mis la puce à l’oreille).

Située tout près de la ville de Ribeira Grande, la plage de Santa Bárbara est magnifique , avec une immense étendue de sable d’environ 1 km, ce qui en fait l’une des plus vastes de la région. En plus d’être une plage très prisée pour le surf et le bodyboard grâce à ses vagues, elle est idéale pour déguster un gin tonic des Açores au coucher du soleil – le gin Rocha Negra ou le Baleia Gin – au bar qui surplombe la mer : le Tuká Tulá.

Si vous voulez vous faire plaisir et séjourner dans le grand style dans la capitale du surf, avec l’avantage de ne pas avoir à conduire après avoir admiré l’un des plus beaux couchers de soleil de l’île, alors ne cherchez pas plus loin, réservez au Santa Bárbara Eco-Beach Resort. Si vous hésitez encore, les 30 villas, la piscine d’eau salée avec vue sur la plage de Santa Barbara (et accès direct à cette même plage, bien sûr), les massages, les cours de surf (bien sûr !) et de yoga, ou encore les cocktails et les plats du chef finiront par vous convaincre.

Ribeira Grande

Même si Ponta Delgada est le choix le plus évident pour s’installer sur l’île, en raison de son immense offre gastronomique et d’hébergement ainsi que de son emplacement, pour ceux qui veulent fuir les sentiers battus et, par conséquent, l’affluence touristique que cela implique, nous pensons que séjourner à Ribeira Grande est une excellente option. Loin encore des hordes de touristes attirés par la renommée de la capitale, à Ribeira Grande, il est facile de respirer l’authenticité des Açores entre de jolies ruelles et quelques bonnes adresses où déjeuner et/ou dîner au bord de la mer. À proximité se trouve la mythique Associação Agrícola où déguster le célèbre Bife à Regional ou, par exemple, l’incroyable thon du Botequim Azoriano ou de la Quinta dos Sabores, tous deux situés dans la localité voisine de Rabo de Peixe (d’ailleurs l’une des localités les plus pauvres de tout le Portugal au début des années 2000), dont nous vous parlons ci-dessous.

Ribeira Grande est la deuxième plus grande ville de São Miguel (après Ponta Delgada), également une ville côtière et la capitale du surf (comme nous vous l’avons dit dans la section sur la Praia de Santa Bárbara). Cela vaut la peine de consacrer quelques heures à flâner dans son centre et à découvrir certains de ses attraits, que nous vous détaillons ici :

• L’ Arquipélago – Centre d’art contemporain – est notre musée préféré de l’île (à chaque fois que nous visitons l’île, nous y passons quelques heures). Autrefois, c’était une distillerie, mais depuis 2015, c’est un lieu dédié à la culture, qui invite à la réflexion et nous fait découvrir les œuvres d’artistes locaux. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux pour connaître la programmation lors de votre visite sur l’île

• Praça do Emigrante: une place assez grande en l’honneur des émigrants de Ribeira Grande.

• Praia de Monte Verde: grande plage située juste en face de l’hôtel 5 étoiles Hotel Verde Mar & SPA. Bien qu’il s’agisse d’une vaste plage proche de la ville, les courants peuvent être forts et dangereux, et la baignade y est souvent interdite en raison de la pollution de ses eaux ; nous ne la choisirions donc pas pour piquer une tête.
• Musée de l’émigration des Açores: un petit musée consacré au phénomène de l’émigration aux Açores. L’entrée coûte 2 € et il est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
• Marché municipal de Ribeira Grande: le marché regorge de petits stands et de restaurants où grignoter ou prendre un verre, comme le North Sushi (qui nous a été recommandé mais que nous n’avons pas eu l’occasion d’essayer) ou les délicieux biscuits Bogangas
• Ponte dos Oito Arcos: l’un des emblèmes de Ribeira Grande (il figure sur son blason), il a été construit à la fin du XIXe siècle. Vous l’apercevrez mieux depuis le jardin dont nous parlons ci-dessous.

• Jardin municipal de Ribeira Grande: jardin avec une petite cascade, offrant une vue sur le pont et la mer depuis ses différents belvédères.
• Mairie de Ribeira Grande: l’autre emblème de Ribeira Grande avec le pont. Il s’agit d’un bâtiment d’intérêt public, construit entre le XVIe et le XVIIe siècle, avec une jolie place devant

• Théâtre Ribeiragrandense: joli théâtre encore en activité, construit en 1920. Vous pouvez consulter la programmation ici

• Église paroissiale de Nossa Senhora da Estrela: également d’intérêt public, l’église d’origine a été construite au XVIe siècle, mais elle a été détruite par plusieurs tremblements de terre. L’église actuelle a été construite au XVIIIe siècle, mais elle a également subi des dommages dus à des tremblements de terre. Elle abrite un petit musée d’art sacré

• Piscines municipales de Ribeira Grande et Praia das Poças: complexe municipal payant (l’entrée coûte 2 € par personne, 1 € si vous entrez après 18 h), comprenant plusieurs bassins artificiels d’eau de mer (un de 25 mètres, un avec une zone de plongeon et un pour les enfants), une pataugeoire d’eau douce et une petite plage. C’est un lieu très fréquenté par les familles en été.
• Miradouro do Castelo et Miradouro do Palheiro: depuis ces deux belvédères, vous avez une belle vue sur la mer, les piscines, la Praia do Monte Verde et la ville de Ribeira Grande en général.

• Brasseries artisanales : Azores Brewing Company et Vulcana: si vous êtes amateur de bière artisanale, vous trouverez deux endroits à la périphérie de Ribeira Grande où déguster des bières locales. L’espace extérieur de l’Azores Brewing Company est très photogénique, avec une fresque murale et une sorte de « maison-bulle » transparente équipée de tables pour déguster la bière ; cependant, en termes de bière, nous avons préféré la Vulcana, qui semble d’ailleurs organiser fréquemment des événements avecde la musique live (vous pouvez consulter leur programme ici)

Trouvez un hébergement à Ribeira Grande ici

Rabo de Peixe

Face au succès international de la série portugaise Rabo de Peixe (2023) sur Netflix, qui se déroule sur l’île de São Miguel, sachez que cette série de fiction s’inspire d’un événement réel insolite qui s’est produit dans la petite localité de Rabo de Peixe. En 2001, un bateau transportant une demi-tonne de cocaïne d’une pureté de 80 % a fait naufrage et la marée l’a entraîné jusqu’à la côte nord de l’île, plus précisément à Rabo de Peixe, un événement qui a changé à jamais cette petite localité. Dans la série, on retrouve plusieurs épisodes mêlant aventure et suspense, des acteurs et actrices incroyables, ainsi qu’une photographie de l’île de São Miguel si impressionnante qu’elle en fait la véritable protagoniste. Si vous avez vu la série et que vous en êtes fan, nous avons créé cet article pour vous présenter les lieux où les scènes principales ont été tournées:

Pêche interdite : lieux de tournage de la série à succès de Netflix à São Miguel, dans les îles des Açores (saisons 1, 2 et 3)

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez voir et faire à Rabo de Peixe :

• Visitez certains lieux mythiques de la série, comme le vidéoclub America, le terrain de foot où ils faisaient du trafic de drogue ou le cimetière

• Son église et la place adjacente

• Excursion d’observation des baleines: bien qu’il soit plus courant de la faire depuis Ponta Delgada, il est également possible de la faire à Rabo de Peixe

• L’Observatoire astronomique de Santana (OASA) est le principal centre de vulgarisation scientifique et d’astronomie de l’archipel. Conçu pour être interactif et éducatif, il dispose non seulement d’un planétarium numérique (où sont proposées des projections immersives sur le cosmos), mais aussi d’observations nocturnes : Horaires: du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h. Tarif: l’entrée générale coûte environ 2 €, et l’accès au planétarium entraîne un supplément de 3 €. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

Farol do Cintrão et Miradouro do Cintrão

Depuis le Miradouro do Cintrão, vous profiterez d’une vue incroyable sur la côte nord de São Miguel, façonnée par la force de la mer. À côté du belvédère se trouve un ancien poste d’observation des baleines, d’où l’on repérait les baleines pour avertir les bateaux, ainsi que le Farol do Cintrão.

Miradouro de Santa Iria

Le Miradouro de Santa Iria, près de Porto Formoso (dont nous vous parlons ci-dessous), offre une vue incroyable sur la côte nord de São Miguel, où le vert contraste avec le bleu de l’Atlantique. Il dispose de quelques places de parking gratuites, vous pouvez donc facilement vous y rendre en voiture, en route vers le nord-est de l’île.

Plantations de thé de Chá Gorreana et Porto Formoso

Saviez-vous que les Açores abritent les plus anciennes plantations de thé d’Europe ?

Grâce à la situation géographique de São Miguel au milieu de l’Atlantique, avec un climat humide et un sol argileux, bénis soient ceux qui ont tenté de cultiver du thé (ou plutôt le Camellia sinensis, la plante à l’origine du thé) ici pour la première fois, car ce fut un véritable coup de maître. Au fait, « thé » se dit « chá » en portugais, qui se prononce « sha », comme dans « Shakira ». Il y a des années, l’île comptait plus d’une douzaine d’usines de thé en activité, mais aujourd’hui, seules deux subsistent : la plus célèbre, l’usine Gorreana, et celle de Porto Formoso, deux des rares usines de thé de toute l’Europe.

La fabrique de thé Gorreana est la plus ancienne d’Europe (en activité depuis 1883), la plus connue de l’île, celle qui attire le plus de touristes et dont la marque de thé est la plus réputée des Açores. Elle est dirigée exclusivement par des femmes, et c’est celle qui propose la plus grande diversité de thés et la seule à São Miguel où l’on fabrique du thé vert (ce n’est pas le cas dans l’autre usine, Porto Formoso, dont nous vous parlons également ci-dessous).

Il est intéressant de visiter l’usine, tant pour découvrir l’ensemble du processus de fabrication du thé (de la récolte au flétrissage des feuilles, en passant par le roulage, le séchage, le tri et le conditionnement), que pour observer en pleine action les machines d’origine utilisées dans ce processus. Certaines datent de 1883 ! Il y a quatre variétés de thé à déguster et, si vous le souhaitez, à acheter. La visite est gratuite, tous les jours de 8 h à 20 h (le week-end à partir de 9 h). Si vous visitez l’île entre avril et septembre, vous avez de la chance : c’est la saison de la récolte du thé et l’usine est en pleine effervescence.

Ce qui nous a vraiment impressionnés, c’est la beauté des plantations de thé de Gorreana, où les ondulations de vert contrastent avec le bleu de la mer. Les plantations s’étendent sur 35 hectares (environ 30 tonnes de thé par an) et la promenade à travers celles-ci est libre.

Il nous semble indispensable de se promener parmi celles qui constituent, avec celles de Porto Formoso, l’une des rares plantations de thé d’Europe. Vous pouvez vous y arrêter directement en voiture et vous promener parmi les plantations

L’ usine de Porto Formoso est plus récente et l’un des aspects les plus curieux de la visite de cette usine (également gratuite, qui comprend à la fois une promenade dans les plantations avec vue sur la mer et la visite de l’intérieur) réside dans les costumes traditionnels des cueilleuses de thé, portés lors de la reconstitution annuelle, au printemps, de la récolte à l’ancienne.

S’il fait froid, on boit le thé à l’intérieur, bien chaud, et s’il fait chaud, à l’extérieur, un thé glacé, avec vue sur les plantations et le joli village de Porto Formoso. La visite est plus simple que celle de Chá Gorreana, puisqu’on vous montre simplement une vidéo explicative sur le processus et qu’on vous propose de goûter une tasse de thé parmi l’une des 4 variétés (dans notre cas, nous avons goûté le « broken leave »). La vue sur les plantations de thé et la mer est incroyable.

Nous avons beaucoup aimé Porto Formoso et sa Praia dos Moinhos. À notre arrivée, nous avons eu cette impression de sortir des sentiers battus que nous apprécions tant. Peut-être parce que nous étions les seules personnes non locales à flâner dans ses rues à ce moment-là, ou peut-être à cause des regards et des sourires curieux que nous avons reçus, mais le fait est que cela nous a donné envie d’en découvrir davantage.

Lagoa de São Bras

La Lagoa de São Bras est une autre belle lagune, moins connue et que vous pourrez probablement apprécier en toute tranquillité, que vous pouvez visiter lors de votre passage dans la région nord-est de São Miguel. Une curiosité de cette lagune est qu’elle est l’un des points de passage du Sata Rallye Azores.

Maia

Maia est une petite ville que nous avons découverte grâce à l’un des concerts organisés dans le cadre du festival Tremor, précisément dans l’un de ses lieux les plus intéressants : le Museu do Tabaco da Maia

Le Museu do Tabaco da Maia se trouve dans l’ancienne Fábrica de Tabaco da Maia, où, de 1871 à 1988, on cultivait et commercialisait du tabac. Le musée continue de produire une petite quantité de tabac dans le but de faire connaître le processus. En le parcourant, vous pourrez donc découvrir l’ensemble du processus de culture et de production du tabac (séchage, découpage, etc.), ainsi que d’autres aspects tels que la conception des boîtes et le conditionnement du tabac. Cela vaut le détour pour en savoir plus sur cette industrie. L’entrée coûte 4 € par personne et le musée est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 17 h (fermé le dimanche). Elle comprend une visite guidée d’une durée comprise entre 1 h et 1 h 30.

En plus du musée, vous pouvez vous rendre aux différents points de vue qui jalonnent la côte, comme le Miradouro de Maia, le Miradouro do Frade (une belle surprise, nous avons adoré) et le Miradouro Melo Nunes, et si le temps le permet, de piquer une tête dans les piscines naturelles (si vous avez du matériel de plongée, c’est l’endroit idéal pour l’utiliser !) ou à la Praia do Calhau da Maia

Nordeste et Povoação

Il y a bien longtemps, d’après ce que nous avons lu, le Nord-Est de l’île de São Miguel était surnommé la dixième île des Açores tant il était difficile (et long) de s’y rendre. Aujourd’hui, grâce aux routes, le Nord-Est est non seulement facilement accessible, mais il s’impose de plus en plus comme une étape touristique incontournable pour ceux qui visitent l’île. En effet, si autrefois le trajet était long à cause des infrastructures, aujourd’hui c’est le nombre d’arrêts que vous ferez sans cesse sur les belles routes sinueuses, parsemées de belvédères offrant des vues à couper le souffle, qui le rend long.

S’il est vrai que l’on voit déjà beaucoup plus de voitures avec un autocollant de location à certains endroits de cette région, celle-ci reste encore loin des foules de Furnas ou de Sete Cidades.

Poço Azul et Salto da Farinha (PR21-SMI)

Dans la paroisse d’« Achadinha », on trouve un bassin bleu au milieu d’une végétation luxuriante. Il s’appelle Poço Azul et le sentier court mais (assez) raide et magnifique qu’il faut emprunter pour y arriver en vaut la peine.

Malheureusement, lorsque nous y sommes allés, en juillet, la cascade était à sec, mais la couleur était tout de même impressionnante.

Le sentier rejoint Salto da Farinha, une cascade qui, lors de notre passage (en juillet), était également à sec. Si vous disposez de temps, vous pouvez donc découvrir les deux sites au cours d’une même randonnée sur le sentier le plus long : un parcours linéaire de 5 km (environ 2 h), le PR21-SMI (voici la brochure d’information officielle en portugais et en anglais).

Chez Randomtrip, nous n’avions pas le temps de faire l’intégralité du parcours et de revenir, nous avons donc parcouru uniquement la partie qui commence à Achadinha (exactement à cet endroit) jusqu’à Poço Azul, puis nous sommes revenus, et nous avons visité Salto da Farinha en voiture.

Circuit des moulins et des cascades Moinho do Félix (TM06)

Tout près du précédent, un autre sentier très intéressant est le TM06 (Trilho Municipal, plus d’infos et brochure PDF), qui vous mènera à la découverte de différents moulins et de magnifiques cascades. C’est un sentier circulaire d’environ 5,5 km qui prend environ 2 heures à parcourir.

Le sentier commence juste à côté de l’Igreja de São Pedro, et nous vous recommandons de partir vers la gauche (la montée est plus en escalier et la dernière partie plus belle, pour vous motiver).

Si vous procédez ainsi, pendant la première partie (environ 2 km), vous marcherez en direction de la mer, presque toujours en descente, et pourrez vous arrêter pour admirer la vue depuis le Miradouro da Rocha.

À partir de là, le retour en montée commence, un peu plus difficile mais passant par plusieurs cascades et moulins : Cascata do Homem, Moinho do Felix, Cascata do Teófilo, Cascata da Gruta et Poço da Truta; ensuite, vous rejoindrez la route goudronnée et reviendrez par là au point de départ.

Il est courant de voir des groupes pratiquer le canyoning près des cascades.

Si vous avez le temps, avant ou après la randonnée, vous pouvez également vous rendre en voiture à Fenais da Ajuda, où vous pourrez visiter l’Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, vous détendre au Parque de Merendas et marcher quelques mètres pour profiter de la vue depuis le Miradouro do José Furtado et le Farolim dos Fenais da Ajuda

Ribeira dos Caldeirões

Le parc naturel de Ribeira dos Caldeirões abrite une grande variété de flore de la Macaronésie (région comprenant les Açores, Madère et les îles Sauvages, les Canaries et le Cap-Vert) et de la laurisylve. Outre l’impressionnante cascade, vous trouverez ici d’anciens moulins, dont deux sont encore en activité.

Si tu aimes les sensations fortes et que tu es en quête d’aventure, ici même, au Parque dos Caldeirões, tu peux faire de la descente de canyons, en sautant par-dessus des cascades et en vous frayant un chemin à travers la flore endémique des Açores. Découvrez-en plus sur cette activité et réservez votre place pour la date de votre choix ici.

Miradors : Despe-te Que Suas, Vigia das Baleias et Borda da Ladeira

Le belvédère au nom le plus curieux parmi ceux que nous avons visités sur l’île, «Despe-te que suas » signifie littéralement, en portugais, « déshabille-toi, tu transpires ». Ce nom vient de l’effort qu’il fallait autrefois fournir pour monter jusqu’ici par la falaise où il se trouve, dont la pente est très raide.

Lorsque nous y sommes allés avec Randomtrip, nous n’avons ni transpiré ni nous sommes déshabillés ; il y avait un vent froid qui donnait l’impression que nous allions nous envoler. Cependant, dans d’autres conditions météorologiques, cela nous semble être un bon choix pour admirer le coucher de soleil. La vue depuis le belvédère est éblouissante: on aperçoit toute la côte nord et il y a même des tables pour pique-niquer.

Tout près, vous trouverez également le Miradouro da Vigia das Baleias et le Miradouro da Borda da Ladeira: depuis ce dernier, vous aurez une vue incroyable sur la côte nord de São Miguel, sur le Pico da Vara si le ciel est dégagé et, si le temps le permet, sur le coucher de soleil.

Parc endémique du Pelado et Boca da Ribeira

Un peu avant d’arriver à notre prochaine étape, le village de Nordeste, nous vous recommandons de faire quelques arrêts pour profiter d’autres points de vue :

Le Parque Endémico do Pelado, créé en 2001, est un parc situé au sommet d’une falaise offrant des vues incroyables, où l’on peut observer plusieurs espèces endémiques de São Miguel ou des Açores, avec leur nom correspondant. Il dispose d’un belvédère, le Miradouro do Pelado, ainsi que de sentiers, dont l’un nous mène presque jusqu’à la mer (jusqu’ici), même si malheureusement, lors de notre visite en 2025, l’endroit semblait un peu à l’abandon et/ou nécessitait un peu d’entretien, ce qui est dommage car il a beaucoup de potentiel

À proximité, à Boca da Ribeira, nous vous recommandons de vous arrêter pour admirer la vue depuis le Miradouro da Boca da Ribeira. Si vous y allez en été et que le temps le permet, vous pouvez vous rafraîchir dans la Piscina Natural da Boca da Ribeira, gratuite, équipée de vestiaires et d’un petit bar proposant quelques tapas et des boissons.

Nordeste (village)

Si toute la région de Nordeste se distingue par ses sites naturels et ses belvédères, le village mérite également une halte pour visiter son église, l’Igreja Matriz de São Jorge do Nordeste, et le pont aux 7 arches. Nous vous recommandons également de visiter la Casa de Trabalho e Proteção à Juventude Feminina de Nordeste, un ancien centre où l’on dispensait une éducation et un soutien aux jeunes filles et où, aujourd’hui, on vous accueillera en vous expliquant les différents travaux artisanaux réalisés sur les métiers à tisser et où vous pourrez acheter de superbes souvenirs faits main. Ils utilisent de la laine de mouton (provenant de l’île de Santa Maria). Les horaires d’ouverture sont du lundi au jeudi (de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h), le vendredi (de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h), fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Miradouro Ponta do Arnel, phare et port d’Arnel

Le phare de Ponta do Arnel est le plus ancien des Açores, installé en 1876. Il fonctionne encore aujourd’hui (bien qu’il soit désormais électrifié) et pour le visiter, il faut descendre par une petite route escarpée (35 % de dénivelé) et étroite que nous ne recommandons pas d’emprunter en voiture (c’est possible, mais les voitures moins puissantes peuvent avoir des difficultés à monter et si vous croisez un autre véhicule en chemin, cela peut être un véritable cauchemar, sans compter qu’il n’y a pratiquement pas de place pour se garer en bas) – mieux vaut se garer ici et descendre à pied. Chez Randomtrip, nous sommes descendus à pied, mais comme c’est un bon exercice, à moins que vous ne soyez vraiment intéressé par la visite du phare, nous pensons que cela n’en vaut pas la peine.

Depuis le haut, au Miradouro da Ponta do Arnel, vous aurez une vue incroyable sur le phare et les environs, et lors de la descente, sur la cascade (Cascata da Ponta do Arnel). Si vous décidez de descendre jusqu’au phare, vous pouvez le visiter, mais uniquement le jeudi (de 14 h à 17 h en été, de 13 h 30 à 16 h 30 en hiver).

Selon la période de l’année, vous pourrez voir la Cascata da Ponta do Arnel, haute de 80 mètres, avec plus ou moins d’eau.

Miradouro da Vista dos Barcos

En continuant vers le sud à l’est de l’île, le prochain arrêt est le Miradouro da Vista dos Barcos, d’où l’on aura une autre perspective sur le phare d’Arnel et le port, tout aussi incroyables depuis le haut de la falaise.

Miradouro da Ponta do Sossego

Sossego, en portugais, signifie tranquillité, et c’est exactement ce que vous trouverez à ce belvédère. Littéralement. Le Miradouro da Ponta do Sossego dispose d’un magnifique jardin rempli de fleurs, d’arbres et d’oiseaux, très coloré. On voit tout de suite qu’il se trouve sur le circuit touristique, car il y a un kiosque juste à l’entrée. Depuis le belvédère, on a une vue magnifique sur les falaises, couvertes de fleurs, et il y a des aires de pique-nique. Comme tous les endroits de cette côte, c’est un excellent point de vue pour admirer le lever du soleil.

Miradouro Ponta da Madrugada

En continuant sur la même route vers le sud, on tombe sur le belvédère suivant : le Miradouro da Ponta da Madrugada: lui aussi très bien entretenu et aménagé, avec une aire de barbecue/pique-nique, de larges vues sur la mer et les falaises. Comme son nom l’indique, il est considéré comme le meilleur endroit pour admirer le lever du soleil à São Miguel.

Fajã do Araújo et Praia do Lombo Gordo

Si vous recherchez des endroits moins connus et peu ou pas du tout fréquentés, voici deux suggestions : Fajã do Araújo et Praia do Lombo Gordo.

Chez Randomtrip, nous n’avons pas pu nous y rendre car, les jours où nous voulions essayer, le temps n’était pas de la partie et ce sont des endroits à apprécier davantage par beau temps.

Fajã do Araújo est une fajana (une zone plate de terre formée par un éboulement ou une coulée de lave ; dans ce cas, par un éboulement) où l’on peut profiter de la mer et du cadre. On peut y descendre en voiture (mais par une petite route escarpée) jusqu’au parking, même si l’idéal est d’emprunter le sentier (linéaire, 2 km et 1 h 30 aller simple).

De son côté, Praia do Lombo Gordo est une plage isolée de sable noir, avec plus ou moins de sable selon la saison (renseignez-vous auprès des habitants avant de vous y rendre). Elle dispose de douches et de toilettes, et il vaut mieux la visiter le matin car, étant située au pied d’une falaise et le soleil se couchant derrière, elle se retrouve dans l’obscurité avant le coucher du soleil. On peut également descendre en voiture jusqu’à ce parking (attention, la route est raide et étroite – il y a à peine de la place pour deux voitures, il faut donc rouler lentement et faire attention à ne pas croiser de véhicule venant en sens inverse), puis il faut descendre quelques marches à pied pour rejoindre la plage.

Centre d’interprétation du Priolo

Saviez-vous que le priolo est l’un des oiseaux les plus rares au monde ? Eh bien oui, ce petit oiseau endémique des Açores, qui mesure entre 15 et 17 cm et pèse environ 30 g, ne vit qu’à partir de Furnas vers le nord-est de l’île, ne se nourrit que dans la forêt de laurisilva et il ne subsiste qu’entre 600 et 800 couples de cette espèce, ce qui fait qu’elle est actuellement considérée comme une espèce en danger critique d’extinction, à deux doigts de disparaître.

Le Centre d’interprétation du priolo se trouve dans une ancienne maison de gardes forestiers, au cœur de la forêt, et la visite est vivement recommandée. Nous avons fait la visite avec le guide Luis Pacheco et nous avons adoré. Nous avons appris des choses sur le priolo, ses caractéristiques morphologiques, son cycle de vie, son alimentation, ses habitats, les menaces qui pèsent sur lui, mais nous avons surtout trouvé très intéressant la façon dont le centre raconte, à travers l’histoire du priolo, un peu de l’histoire des Açores. Depuis le XVe siècle, où Gaspar Frutuoso raconte comment il est arrivé sur les îles, en passant par cette époque où la principale activité de l’île était l’exportation d’oranges vers le Royaume-Uni et où le priolo était considéré comme un ravageur à cause de cela, car il se nourrissait des feuilles des orangers (on autorisait même le paiement des impôts avec des cadavres de cet oiseau). En passant par le plan de reboisement de São Miguel au XXe siècle (il fallait plus de bois pour les maisons, pour le feu, etc.) et l’importante thèse de doctorat du Dr Jaime Ramos sur le priolo (1990), à partir de laquelle la connaissance de l’oiseau a évolué grâce à la SPEA (Société portugaise d’étude des oiseaux), au projet « Life Priolo » (2003) et à la création de ce centre en 2007. Vous êtes-vous déjà laissé convaincre ?

Miradouro de Pico Bartolomeu

En empruntant la même route d’accès que celle menant au Centre d’interprétation du Priolo, on peut monter en voiture jusqu’au Miradouro de Pico Bartolomeu, par une route en bon état bien qu’un peu étroite. Si le temps le permet et que le brouillard ne l’empêche pas, d’en haut, il est possible d’apercevoir toute la partie est de São Miguel, tant la zone du Nord-Est que celle de Povoação.

C’est également une zone de nidification du Priolo, vous aurez donc peut-être la chance d’apercevoir cet oiseau unique, ainsi que d’autres espèces.

Miradouro Agua Retorta

En continuant sur la route et en arrivant vers le sud, on tombe sur ce belvédère qui offre une vue sur le village d’Água Retorta et ses environs, présenté comme le « village le plus pittoresque des Açores ». Ce n’est pas sans raison, car comme vous pourrez le constater, le village est situé sur une falaise, entouré de verdure et avec vue sur l’Atlantique : comment ne pas avoir envie d’y vivre !

Plaque « Cu de Judas » et réserve forestière d’Água Retorta

En portugais, l’expression «está no cu de Judas » est utilisée pour désigner quelque chose qui est très loin, un peu comme « c’est à la paille » ou « c’est au bout du monde ». Cu de Judas signifie littéralement « Culo de Judas » :

Eh bien, il s’avère qu’au final, cet endroit existe bel et bien et se trouve ici, à São Miguel, aux Açores. Si vous souhaitez prendre une photo avec la plaque, vous pouvez vous garer ici et marcher jusqu’à elle. Depuis ce parking, vous pouvez également accéder à la réserve forestière d’Água Retorta, une zone riche en végétation endémique, qui dispose également d’une aire de jeux, d’un terrain de camping, d’une aire de pique-nique, de toilettes, etc.

Salto do Prego et Salto do Cagarrão

L’un des plus beaux sentiers de l’île est celui de Salto do Prego e Sanguinho (PRC09 SMI, brochure d’information officielle en anglais et en portugais). Il s’agit d’un sentier circulaire de 4,5 km qui commence à Faial da Terra, passe par l’impressionnante cascade Salto do Prego pour se rafraîchir (l’eau est glacée) – on peut faire un détour par une autre cascade appelée Salto do Cagarrão – et, à la fin, passe par Sanguinho, un joli village rural rénové où il est possible de passer la nuit.

Chez Randomtrip, cela nous a pris environ 2 heures, baignade dans la cascade glacée comprise. C’est un sentier très riche en biodiversité, nous avons traversé différents types de végétation et nous avons même croisé des poules ! (un peu territoriales, cela dit…)

Le jour où nous y sommes allés, il faisait très chaud et le sentier à travers la forêt était très humide ; emportez donc suffisamment d’eau, une casquette, de la crème solaire et des chaussures adaptées.

Points de vue : Miradouro do Pico Longo, Miradouro Pico dos Bodes et Miradouro do Pôr-do-Sol

Si vous souhaitez profiter d’une vue panoramique à 360° sur toute la côte ouest, de Faial da Terra à Vila Franca do Campo, montez au dernier étage de la construction en bois et admirez la vue incroyable depuis le Miradouro Pico dos Bodes.

Il y a quelques années, l’accès était difficile et impossible en voiture normale, mais la route a été aménagée et on peut désormais s’y rendre facilement en voiture jusqu’au belvédère même.

Tout près, en suivant la même route, tu peux également t’arrêter pour admirer la vue depuis un autre belvédère, le Miradouro do Pôr-do-sol, qui dispose d’une aire de pique-nique et est parsemé de fleurs.

En chemin (si vous venez du nord-est), vous trouverez également le Miradouro do Pico Longo, qui offre une vue sur Povoação et la côte sud de l’île.

Povoação et Praia de Povoação

La ville de Povoação doit son nom au fait qu’elle fut la première zone de l’île à être peuplée, là où les premiers colons débarquèrent au XVe siècle.

Parmi son patrimoine, on peut citer l’Ermida de Santa Bárbara, qui serait la plus ancienne de l’île (et qui offre une belle vue sur la mer), et l’Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Povoação possède également une jolie plage de sable noir bordée d’une falaise verdoyante. Juste à côté, vous trouverez également une piscine municipale artificielle alimentée en eau de mer (gratuite, mais la location de transats – 2 € / jour – et de parasols – 1 € / jour – est payante).

Povoação est entourée de 7 « lombas » (zones surélevées entre les différentes vallées), chacune disposant d’une petite route qui la relie au village et aux maisons. Lors de notre dernier voyage, chez Randomtrip, nous avons séjourné dans l’une de ces lombas (Lomba do Loução, à la Casa da Cisaltina), et en descendant cette lomba, on peut apercevoir une cascade.

De plus, il y a un sentier – le Trilho da Ribeira dos Bispos – qui passe par un columbarium phénicien présumé (ou simplement un pigeonnier, la question fait débat), et par le Musée du Blé (qui était malheureusement fermé lors de notre visite, bien que ses horaires indiquaient le contraire).

Tout près, vous pouvez également vous arrêter à l’Alameda dos Plátanos, un long chemin de terre bordé de platanes, un endroit peu fréquenté et très photogénique.

Pour une vue rapprochée mais depuis les hauteurs de Povoação, vous pouvez vous arrêter au Miradouro do Ramalho ou au Miradouro da Lomba do Cavaleiro

Pico da Vara et Planalto dos Graminhais

Le Pico da Vara est le point culminant de l’île de São Miguel, avec une altitude de 1 103 mètres. Il est accessible à pied par un sentier circulaire classé difficile (le PR7SMI, voici la brochure officielle), d’une longueur de 7 km (environ 3 heures). Au moment de la rédaction de ce guide, il est obligatoire de remplir ce formulaire et d’obtenir une autorisation pour emprunter ce sentier. Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir l’oiseau endémique dont nous vous avons parlé un peu plus haut, le Priolo.

Dans cette région se trouve également le Planalto dos Graminhais (le sentier ne passe pas par là actuellement, mais offre une vue sur le plateau), qui est l’un des paysages les plus anciens de São Miguel. Le Planalto dos Graminhais se caractérise par ses tourbières (écosystème humide, plus d’infos ici) ainsi que par la forêt de laurisilva. En théorie, il est possible de visiter cette zone en voiture, par une route en terre battue (estrada da Tronqueira, plus d’infos ici).

Ponta Delgada et le sud de l’île

Que voir à Ponta Delgada

La capitale de l’île est un excellent point de départ pour se déplacer et découvrir ses recoins grâce à son emplacement stratégique et à l’offre gastronomique et culturelle qu’elle propose.

Même si ce n’est pas notre ville préférée des Açores (nous préférons nettement Horta, sur Faial, ou Angra do Heroísmo, sur Terceira), car elle nous semble peu adaptée à l’échelle humaine (les voitures sont les protagonistes incontestés de la ville, où les trottoirs manquent de largeur pour se promener et explorer), son joli centre historique, ses restaurants fantastiques et ses vues sur l’Atlantique font qu’après une journée bien remplie de balades, on en redemande.

À Ponta Delgada, nous vous recommandons les excellentes chambres de l’Hotel do Colegio, l’appartement Ladeira Loft ou les jolis Armazéns Cogumbreiro, tous situés en plein centre-ville. Trouvez un hébergement à Ponta Delgada ici ou découvrez d’autres options dans la rubrique Où dormir à Ponta Delgada.

Voici une liste d’activités à faire lors d’une visite d’un ou deux jours à Ponta Delgada (plus d’informations dans notre guide complet de Ponta Delgada) :

• Promenez-vous au bord de la mer entre Forno de Cal et Forte de São Bras (vous pouvez le faire à vélo grâce à l’application Atlantic Bikes et, s’il fait beau, piquer une tête à la Zona Balnear do Forno da Cal)

• Visiter les Portas da Cidade, l’un des sites les plus importants de Ponta Delgada. Cet ensemble de trois arches a été construit au XVIIIe siècle et constitue l’une des cartes de visite de la ville. La place sur laquelle elles se trouvent accueille différents événements, comme les fêtes de l’Espírito Santo ou les décorations de Noël.

• Torre Sineira: également construite au XVIIIe siècle, elle est ouverte au public depuis quelques années et vous pouvez y monter gratuitement pour admirer la vue panoramique sur la ville. À proximité, vous pouvez également passer par la mairie; la place qui se trouve devant est très photogénique.

• Découvrez l’histoire et la nature des Açores au Centre de Santo André du Museu Carlos Machado (ouvert de 10 h à 17 h 30, fermé le lundi, gratuit le dimanche et les jours fériés). Tous les animaux exposés sont réels, conservés grâce à la technique de la taxidermie:

• Montez pour admirer la vue sur Ponta Delgada depuis l’ Ermida da Mãe de Deus
• Marché de Graça et Rei Dos Queijos: nous aimons toujours, dans la mesure du possible, visiter les marchés locaux, et lorsque nous logeons en appartement, nous en profitons pour acheter des fruits et légumes locaux. Il n’en a donc pas été autrement au marché de Graça à Ponta Delgada. Si vous visitez l’île en été, vous pouvez essayer d’acheter de la Meloa (melon cantaloup) provenant de l’île voisine de Santa Maria, des ananas (cultivés dans des serres près de Ponta Delgada selon une méthode unique au monde) ou des fromages et du beurre de toutes les îles au Rei Dos Queijos, situé au sein même du marché (si vous le pouvez, goûtez le beurre « Rainha do Pico », de l’île de Pico, ou celui de l’île de Flores, bien que ce dernier ne soit pas toujours disponible). On y trouve également du pain (vous ne pouvez pas quitter les Açores sans goûter le Bolo Lêvedo) et d’autres produits locaux. Une autre option similaire est le Principe dos Queijos

• Portas do Mar: il s’agit d’un quartier récent avec des restaurants, un parking, des magasins, etc., destiné à devenir une escale pour les croisières. Ce n’est pas notre quartier préféré, mais si vous cherchez un endroit avec un large choix de restaurants et où vous promener en bord de mer, c’est l’endroit qu’il vous faut.

• Jardin botanique José do Canto: jardin botanique abritant différentes espèces provenant des quatre coins du monde ainsi que des espèces endémiques, une église et une cascade. Le jardin a été créé par son propriétaire, José do Canto, au XIXe siècle et est ouvert au public depuis 2014 (5 € par personne), de 9 h à 19 h en été (d’avril à septembre) et de 9 h à 17 h en hiver (d’octobre à mars)

• Jardin António Borges: jardin public abritant un café-restaurant (proposant une cuisine saine et savoureuse ainsi que des cocktails sans alcool), un endroit très agréable pour se promener ou prendre un verre.

• O Quarteirão – Art District: quartier de Ponta Delgada avec des restaurants, des boutiques de vêtements et d’artisanat, des galeries d’art, etc., idéal pour s’y perdre quelques heures. Vous pouvez consulter la liste complète des commerces sur cette carte

• Jardin Antero de Quental : un jardin avec un kiosque idéal pour prendre un verre (spécialisé dans les cocktails à l’ananas). Son nom rend hommage au poète de São Miguel Anthero de Quental, l’une des figures de proue de la littérature portugaise du XIXe siècle.

• Rosto de Cão: si vous passez par ce quartier pour déjeuner ou dîner dans l’un de ses restaurants (O Galego, Cais 20…), n’hésitez pas à vous rendre au belvédère pour admirer l’« Ilhéu do Rosto de Cão », ainsi nommé parce que l’îlot (qui n’en est pas vraiment un puisqu’il est relié à la terre) ressemblerait, dit-on, à un chien.

• Observation des baleines: L’une des activités à ne pas manquer à São Miguel est l’« observation des baleines » ou observation des cétacés (dauphins et baleines) dans leur habitat naturel, en plein océan Atlantique. Dans ce guide dédié, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour pratiquer cette activité à Ponta Delgada (São Miguel), mais le plus important est de vous assurer de choisir une entreprise qui respecte les règles de durabilité et de protection des animaux (distance de sécurité entre le bateau et les cétacés, etc.). Nous avons déjà pratiqué cette activité trois fois sur l’île de São Miguel (et aussi sur l’île de Pico) et elle ne cesse de nous surprendre. J’en ai encore des frissons chaque fois que je repense à ce gentil géant, une baleine bleue de plus de 20 mètres, passant paisiblement à côté de notre bateau, lors de ma première visite sur l’île en 2013. Lors de notre dernière sortie d’observation des baleines à São Miguel, nous avons eu la chance de voir les deux plus grands animaux du monde, la baleine bleue et le rorqual commun. Nous avons également été salués par des dauphins curieux et espiègles, un cachalot résident et, comme surprise finale,des orques! Sur l’île de Pico, nous avons eu la chance d’apercevoir 3 baleines «sardinheiras » (baleine franche boréale ou baleine naine), rien de moins que la troisième plus grande baleine du monde, ainsi que plusieurs dauphins (nous vous en dirons plus dans le guide de Pico). Les Açores sont un paradis pour l’observation des cétacés, alors n’hésite pas : réserve une matinée de ton séjour pour cette activité.

RandomTIP: Ce qui est merveilleux quand on observe des animaux en liberté et dans leur habitat de manière respectueuse et responsable, c’est qu’on ne sait jamais ce qu’on va rencontrer. Les Açores sont l’un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer cette activité à cette saison (mars/avril) en raison de la diversité de la vie marine. Chez Randomtrip, nous avons eu beaucoup de chance à certaines occasions, mais moins à d’autres. Nous vous recommandons donc d’ajuster vos attentes (si vous y allez cette saison, vous verrez certainement des cétacés, mais il n’y a aucune garantie que vous en verrez ni à quelle distance) et de faire preuve de patience, car on ne sait jamais ce que la nature vous offrira ce jour-là. Mais n’oubliez pas que le simple fait d’être là est un privilège. Voici l’excursion que nous avons faite avec Futurismo et que vous pouvez réserver. Dans notre cas, nous avons choisi de partir en Zodiac (et non en catamaran) pour le départ de 8 h, mais cela dépend toujours du jour, de la saison, des conditions de la mer et, bien sûr, de la chance.

Réservez ici votre excursion d’observation des cétacés

À Ponta Delgada, l’offre d’hébergement est très variée, mais si vous recherchez quelque chose de spécial, nous vous recommandons l’hôtel Senhora da Rosa: 33 chambres avec terrasse dans un domaine du XVIIIe siècle entouré de verdure et, surtout, d’ananas ! Vous pourrez y profiter de la piscine chauffée située dans la serre d’ananas – avec tout ce que cela implique pour vos sens – et de plusieurs sentiers où vous promener après un bain relaxant en plein air. Plus d’informations dans la rubrique « Où dormir à Ponta Delgada ».

Que faire à Ponta Delgada : le guide complet de la capitale de São Miguel (Açores)

Gruta do Carvão

Ne confondez pas ce nom avec le célèbre Algar do Carvão, un volcan unique au monde que l’on peut visiter de l’intérieur, car celui-ci se trouve sur l’île de Terceira (et nous vous en parlons en détail ici). La Gruta do Carvão se trouve près de Ponta Delgada, la capitale de São Miguel, et il s’agit du plus grand tube de lave de l’île, avec une longueur de 1 912 mètres répartis en trois sections, dont seule la partie nord – Paim – est ouverte au public. D’un point de vue géologique, la Gruta do Carvão fait partie du complexe volcanique des Picos et son âge varie entre 5 000 et 12 000 ans. À l’intérieur, on peut observer une grande variété de structures géologiques telles que des stalactites et des stalagmites de lave ainsi que des stalactites de silice amorphe secondaire.

Pour se promener et découvrir l’intérieur de cet immense tube de lave, il est indispensable de suivre une visite guidée et de réserver à l’avance ( par téléphone au +351 96 139 70 80 ou par e-mail à grutadocarvao@amigosdosacores.pt ). Le prix d’entrée est de 10 € par personne.

Dans notre cas, nous avons été placés dans un groupe de 15 personnes, et notre guide Rodrigo était formidable. Le nom de la grotte n’a rien à voir avec le charbon (qu’il n’y a pas) mais avec la couleur de la pierre, qui y ressemble. C’est une grotte très proche de la surface, et la visite dure environ 50 minutes (il est possible de faire des visites plus longues de 2 à 3 heures, contactez-nous pour plus d’informations)

São Miguel et les ananas : Centre d’interprétation de la culture de l’ananas et visite des serres d’ananas

L’ananas (ananás, en portugais) est l’un des symboles de l’île (en effet, la méthode de culture en serre à São Miguel est unique au monde : dans des serres en verre, on tente de reproduire les conditions climatiques de son lieu d’origine, l’Amérique du Sud) et il est présent dans de nombreuses activités que vous pouvez pratiquer sur l’île.

Pour en savoir plus sur la culture de l’ananas sur l’île, le meilleur endroit où se rendre est le Centre d’interprétation de la culture de l’ananas (entrée gratuite, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h).

Vous pouvez également visiter certaines plantations. Voici quelques options, toutes gratuites :

• Plantation d’ananas des Açores: il y a plusieurs serres d’ananas où vous pouvez découvrir des informations via des codes QR tout au long de la visite et où vous pourrez également déguster certains produits (payants) comme la liqueur d’ananas, la bière d’ananas, le gâteau à l’ananas… Chez Randomtrip, nous avons goûté l’ananas nature et la bière d’ananas, tout était délicieux

• Ananás Santo Antonio: ils proposent une petite visite guidée gratuite au cours de laquelle ils vous expliqueront l’histoire de l’arrivée des ananas à São Miguel et le processus de culture (entièrement manuel et artisanal)

• Ananases A Arruda: c’est l’option la plus connue et la plus touristique ; ils proposent également une visite gratuite des serres et vendent une multitude de produits à base d’ananas. Dans notre cas, comme nous cherchions à fuir la foule, nous avons décidé de visiter les deux précédentes, et nous vous les recommandons.

De plus, à São Miguel, même la galette des rois est à l’ananas! Elle est connue sous le nom de « malamanhado » et s’agit d’une adaptation du gâteau de Noël typique, fourrée à base de confiture d’ananas et de crème aux œufs. Vous pouvez essayer de la trouver chez A Colmeia. On nous a également parlé du flan à l’ananas et au fromage, le célèbre dessert du restaurant Anfiteatro.

D’autre part, à la Herdade do Ananás , l’offre est différente. Ici, vous pourrez profiter d’un massage ayurvédique au milieu des plantations d’ananas (avec le délicieux parfum qui va avec, bien sûr). Idée de surprise romantique : le massage peut se faire à deux.

Dans le domaine du XVIIIe siècle de l’hôtel Senhora da Rosa Tradition & Nature, vous pouvez même vous baigner au milieu des plantations d’ananas, car l’une des serres abrite une piscine intérieure chauffée.

Et enfin, à la Mulher do Capote, à Ribeira Grande, vous pourrez déguster un gin à l’ananas. Le Goshawk Azores Gin est un gin distillé à partir de liqueur d’ananas que, en tant qu’amateurs de gin, nous avons eu très envie de goûter.

The Gin Library

Et si vous êtes fan de gin comme nous, alors ceci va vous intéresser, car ici, à São Miguel, tout près de Ponta Delgada, se trouve la plus grande collection de gins au monde, ou comme le dit Ali, son créateur, la plus grande bibliothèque de gin.

Après avoir vécu plusieurs années à Hong Kong, le couple britannique Ali et Caroline, qui était tombé amoureux des Açores des années auparavant, lors de leur lune de miel, en était convaincu : ils allaient monter un projet ici. Et c’est ce qui s’est passé : le Solar Branco, le projet à l’origine de la «Gin Library », est un hébergement local comprenant six logements indépendants, un bar et un potager où poussent bon nombre des épices et plantes utilisées pour créer les spectaculaires gin tonics que vous dégustez sur sa terrasse.

Dans le bar vitré, Ali nous a raconté lors de notre première visite qu’il possédait 480 bouteilles de gin. Nous ne les avons pas comptées, mais nous l’avons cru sans réserve, surtout après avoir constaté le professionnalisme avec lequel il nous a préparé notre gin Baleia, sa toute dernière création, élaborée en collaboration avec Rocha Negra, dont il nous a parlé avec fierté. En 2026, la collection compte déjà 2 531 bouteilles ! Vous pouvez consulter ici la liste mise à jour, et si vous apportez une bouteille qui ne figure pas sur la liste (pleine et non ouverte), ils vous l’échangeront contre une bouteille du gin élaboré par Ali.

Pour déguster le Baleia (ou n’importe quel autre gin de la collection) sur la terrasse, c’est 15 € ; pour profiter de la Masterclass (histoire du gin, astuces pour un G&T parfait et même création de votre propre G&T avec les ingrédients de votre choix), avec 3 gin tonics inclus, c’est 50 €.

Praia das Milicias et Praia do Pópulo

La Praia das Milicias et la Praia do Pópulo sont les deux plages les plus proches de la capitale, Ponta Delgada, et très fréquentées par les habitants en raison de leur facilité d’accès, de la qualité de l’eau et des services proposés. Chez Randomtrip, nous avons visité celle de Milicias en plein mois de juillet et avons été agréablement surpris.

Lagoa et les piscines naturelles

Une autre option pour se rafraîchir dans l’Atlantique près de Ponta Delgada est Lagoa et ses piscines naturelles. Il y a deux zones principales : le «Complexo Municipal de Piscinas » (qui dispose de piscines naturelles, d’une piscine artificielle, de pataugeoires pour les plus petits et de toutes sortes de services) et la «Zona Balnear do Cruzeiro (Poças de Atalhada) » (plus sauvage, sans surveillance, avec des bassins naturels aux eaux cristallines).

Puisque vous êtes dans la région, ne manquez pas l’occasion de visiter l’Observatoire volcanologique et géothermique des Açores, également connu sous le nom de Casa dos Vulcões (attention, horaires très limités, ouvert uniquement l’après-midi de 14h30 à 17h30), où vous en apprendrez davantage sur l’activité sismique et volcanologique dans cette partie de l’Atlantique. La visite est incroyable, nous avons beaucoup appris grâce au très sympathique Nuno.

Si vous souhaitez acheter un souvenir original, vous pouvez vous rendre chez Cerâmica Vieira, une fabrique de céramique artisanale où vous pourrez découvrir le processus de fabrication et acheter une pièce (dans notre cas, nous avons acheté une théière)

Ici, il y a un véritable havre de paix où passer la nuit : Sul Villas & Spa. Le concept est unique, mais le prix l’est aussi… Si vous souhaitez surprendre votre partenaire lors d’une escapade romantique ou votre famille dans l’une des plus belles piscines de l’île avec une vue panoramique spectaculaire sur l’Atlantique, jetez un œil aux villas du Sul.

Caloura et Agua de Pau

Pour certains, Caloura possède la plus belle piscine naturelle de l’île, ce qui a attisé notre curiosité, même si c’est en réalité la faim qui nous a amenés ici. Plusieurs personnes nous ont recommandé le Bar Caloura et sa terrasse surplombant la mer pour déguster du bon poisson, alors nous y sommes allés. Attention, il y a souvent la queue, donc à votre arrivée, vous devrez inscrire votre nom sur le tableau à l’entrée en précisant le nombre de personnes.

Mais Caloura n’offre pas seulement de la bonne cuisine et un plongeon dans la piscine naturelle, elle bénéficie également d’un climat agréable. En effet, son nom « Caloura » vient de « Calor » (chaleur) en raison du microclimat qui règne dans cette zone (qui, hasard ou non, possède le mètre carré le plus cher de l’île). Tous ces facteurs ont rapidement fait de cette zone l’une des plus spéciales de l’île, où nous revenons toujours.

Les bateaux de pêche peints à la main – portant des noms religieux qui prient pour la chance en mer – complètent le tableau dans cette magnifique baie.

Tu sais bien, s’il fait chaud, va à Caloura. Un bain de soleil, un plongeon dans la mer et du poisson frais (acheté chaque matin aux pêcheurs) au Bar Caloura. Une journée de vacances parfaite à São Miguel.

Tout près du restaurant se trouve le Centre culturel de Caloura, un petit espace culturel et musée dédié à l’art contemporain et au patrimoine artistique local. La collection rassemble des œuvres du XVIIe siècle à nos jours, comprenant des peintures, des sculptures, des photographies et des sérigraphies. Outre l’exposition permanente, le centre organise des expositions temporaires, des résidences d’artistes, des conférences, des concerts et des activités éducatives. Horaires: du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; fermé le dimanche et les jours fériés. Prix: l’entrée générale coûte 5 € et l’entrée à tarif réduit 3 €.

Dans les environs, ne manquez pas la Praia Baixa D’Areia (également connue sous le nom de Praia da Caloura), une petite crique aux eaux transparentes avec une zone rocheuse à droite et une autre zone de plage de sable noir à gauche.

Nous vous recommandons également de monter aux belvédères de Pisao et de Monte Santo pour profiter de la vue sur la région.

Agua D’alto

Une autre plage qui vaut le détour est la Praia da Pedreira, aux eaux calmes et transparentes (nous n’avons pas pu en profiter car le temps s’est couvert et il s’est mis à pleuvoir au moment où nous allions y aller). Pour y accéder, il faut descendre à pied depuis ce point, en garant la voiture à proximité, là où c’est possible.

Nous avons également été surpris par les grandes et petites plages d’Água D’Alto (Praia Grande de Água D’Alto, Praia Pequena de Água D’Alto), toutes deux dotées d’un bar de plage et offrant suffisamment de places de stationnement. La grande est très étendue, la petite est plus jolie à notre avis, même si elle sera plus fréquentée en été. À côté de la grande se trouve le Pestana Bahia Praia Nature & Beach Resort, un complexe 4 étoiles avec accès direct à la plage, et à seulement 25 minutes de la capitale.

Une autre activité que nous recommandons dans les environs est de vous rendre à la Cervejaria A Lagoinha, où vous pourrez déguster la bière artisanale locale à la brasserie. Lorsque nous y sommes allés, l’endroit était rempli de locaux, qui commandaient leur bière à l’intérieur et l’emportaient dehors, sur la petite place en face de l’église.

Avant ou après (mais de préférence avant) de déguster la ou les bières, vous pouvez emprunter un petit sentier facile appelé «Quatro Fábricas de Luz » (PR39 SMI, voici la brochure officielle en portugais/anglais), ici même à Água d’Alto. Récemment ouvert au public, il passe par les ruines d’anciennes usines qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ont commencé à produire de l’électricité à partir de sources renouvelables. C’est un sentier linéaire de 2 km qui commence au Parque Escutista dos Lagos et qui offre une belle récompense à la fin : la «cascata do Segredo » et un bassin où se baigner à Trinta Reis. Plus d’informations sur le sentier ici.

Vila Franca do Campo et l’îlot de Vila Franca

À mi-chemin de la côte sud de l’île se trouve la plus ancienne commune de São Miguel et capitale de l’île jusqu’en 1522 : Vila Franca do Campo. Cette jolie localité aux ruelles étroites menant vers la mer était initialement liée à la culture de la canne à sucre, puis à celle de l’orange et, plus récemment, à celle de l’ananas. Si autrefois la mer était synonyme de peurs et de tragédies, Vila Franca do Campo est aujourd’hui une terre qui accueille la mer à bras ouverts. En effet, de presque n’importe quel point de la ville, on peut apercevoir l’îlot situé à environ 500 mètres de la côte, l’Ilhéu de Vila Franca, également connu sous le nom de « bague de la princesse » en raison de sa forme.

Visiter le village de Vila Franca

À Vila Franca, il y a bien d’autres choses à faire en plus de l’îlot, dont nous vous parlons ci-dessous. Voici les principales :

• Queijadas do Morgado: il faut absolument s’arrêter aux Queijadas do Morgado, également connues sous le nom de Queijadas de Vila Franca do Campo, surtout pour les gourmands. Cette petite pâtisserie conventuelle aurait été créée par les religieuses du couvent de Santo André et fait aujourd’hui le bonheur de ceux qui passent par là.

• Points de vue : il existe plusieurs points de vue sur la côte avec l’Ilhéu en arrière-plan, comme le Miradouro do Tanque ou le Miradouro Ilhéu da Vila, ce dernier disposant d’un parc et de tables où se détendre en profitant de ces vues :

• Praia da Vinha da Areia: la plage principale de Vila Franca est superbe, une plage urbaine de sable noir avec des toilettes, un bar/restaurant, un parking et, en été, des sauveteurs.

• Chapelle de Nossa Senhora da Paz et son belvédère: d’où l’on a une vue imprenable sur Vila Franca et l’îlot. La légende raconte que des bergers qui travaillaient dans la région ont dû se réfugier dans une grotte où ils ont trouvé une statue de la Vierge. Ils l’ont emmenée à l’église, et le lendemain, elle est réapparue dans la grotte ; cela s’est répété pendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’il fallait construire une église à cet endroit, d’où son emplacement.

Visiter l’Ilhéu de Vila Franca

L’îlot – l’Ilhéu de Vila Franca – est un ancien volcan submergé dont le cratère inondé forme un cercle presque parfait, avec une petite ouverture sur la mer.

Comment visiter l’Ilhéu de Vila Franca ?

On peut se rendre sur l’îlot et c’est d’ailleurs l’une des activités que nous vous recommandons à São Miguel si vous visitez l’île en été, car les bateaux qui assurent la traversée entre le port de Vila Franca do Campo et l’îlot ne fonctionnent que pendant cette période (généralement de mi-juin à mi-octobre).

Mise à jour avril 2026 : la baignade est à nouveau autorisée sur l’îlot de Vila Franca do Campo en 2026 (plus d’informations ici). En 2025, elle avait été interdite en raison des mesures de la qualité de l’eau

Le billet aller-retour en bateau coûte 17 € par personne (15 € pour le billet + 2 € de taxe de conservation) et les départs ont lieu toutes les heures environ. Attention ! L’îlot étant une réserve naturelle, la capacité d’accueil est limitée à 400 personnes par jour (200 personnes simultanément sur l’îlot), et en raison de l’augmentation du tourisme sur l’île de São Miguel en général et sur l’îlot en particulier, il est de plus en plus difficile d’obtenir des billets. Les résidents des Açores paient 6 € au lieu de 17 €.

Pour acheter les billets, vous avez deux options :

• En ligne (19,25 € / billet): vous pouvez acheter vos billets en ligne ici, mais notez que seuls 50 billets par jour (sur les 400 disponibles) sont vendus en ligne, qu’ils peuvent être achetés au maximum 10 jours à l’avance, qu’un supplément de frais de gestion de 2,25 € par billet est facturé, et qu’ils sont généralement rapidement épuisés. De plus, l’achat est limité à 5 billets par personne. Il est également important de noter qu’en raison du fonctionnement de la plateforme en ligne, il est possible de réserver des billets sans les payer immédiatement ; ceux-ci restent alors bloqués pendant quelques heures (en théorie jusqu’à 23 h 59 le jour même), puis sont remis en vente s’ils ne sont pas payés. C’est pourquoi, si vous ne trouvez pas de billets pour le jour souhaité, il est important de réessayer plusieurs fois, si possible à minuit, au cas où certains billets seraient remis en vente.
• En personne (17 € / billet): si vous ne parvenez pas à acheter vos billets en ligne ou si vous ne souhaitez pas le faire, l’autre option consiste à les acheter en personne au port, exactement ici. Les 350 billets restants y sont vendus à partir de 9 h 45 (le premier bateau part à 10 h), et des files d’attente se forment plusieurs heures à l’avance pour tenter de monter à bord, surtout pendant la haute saison (juillet et août). La mauvaise gestion suscite de nombreuses plaintes.

Seuls les bateaux officiels peuvent accoster sur l’îlot (vous verrez qu’il y a beaucoup d’autres bateaux/excursions qui se contentent de le contourner), ils partent plus ou moins de 10 h à 17 h et le trajet en bateau dure à peine 10 minutes.

À votre arrivée, vous découvrirez des eaux limpides, plus chaudes que d’habitude, et une incroyable biodiversité : emportez un kit de lunettes et un tuba ! Vous ne le regretterez pas. Nous vous recommandons également de faire un peu de randonnée pour admirer la vue sur l’îlot depuis les hauteurs, avec la carte postale de Vila Franca do Campo en arrière-plan.

Autres options pour mieux découvrir l’îlot :

• Visite de l’îlot de Vila Franca en bateau, avec randonnée et baignade incluses
• Excursion en bateau vers le sud au départ de Ponta Delgada avec un guide naturaliste qui vous donnera plus d’informations sur les oiseaux qui fréquentent l’îlot. (N’inclut pas l’accès ni la visite de l’îlot).

Autres points de vue près de Vila Franca

Si vous continuez depuis Vila Franca sur la petite route qui mène à Ponta Garça, vous trouverez plusieurs endroits intéressants et, en général, beaucoup moins fréquentés que d’autres zones de São Miguel. En voici quelques-uns :

• Miradouro da Ribeira das Taínhas et Praia Ribeira das Tainhas (ou Praia Calhau de Areia) : petite plage de sable noir non surveillée, jolie et qui semble idéale pour profiter de l’été. À l’entrée, il y a une aire de pique-nique et un belvédère d’où l’on peut admirer la vue sur la plage depuis les hauteurs

• Vigia da Furada: un autre point d’observation des cétacés/baleines d’où les entreprises d’observation envoient des personnes pour tenter de les localiser

• Phare de Ponta Garça: un phare en service depuis 1957 ; depuis le parking, vous aurez une belle vue sur le phare et la mer.

• Praia da Amora: une autre plage peu fréquentée et non surveillée, en raison de son accès un peu moins facile. Vous pouvez vous garer avant l’accès à l’aire de pique-nique (par ici) puis descendre à pied. Mieux vaut y aller à marée basse, car à marée haute, l’espace sur le sable peut être considérablement réduit (consultez les horaires des marées ici)

Relva

En route vers l’ouest de l’île (Sete Cidades / Mosteiros), vous passerez par Relva, où vous pourrez faire quelques arrêts à ses belvédères ou, si vous en avez envie, emprunter un sentier longeant la mer. Les points de vue sont le Miradouro Fonte da Roca (où commence le sentier dont nous vous parlons ci-dessous), le Miradouro do Caminho Novo (ancienne zone de « guet » pour l’observation des cétacés. C’est un bon endroit pour profiter du coucher de soleil) et le Miradouro do Cascalho.

Le sentier est le PCR20SMI (brochure officielle), un sentier linéaire (aller-retour) de 5,5 km (3 h 00) qui vous permettra de découvrir une fajã détritique (c’est ainsi que l’on appelle les fajãs formées par l’effondrement d’une partie de la falaise), en descendant jusqu’au niveau de la mer, avec la possibilité de piquer une tête si le temps et la mer le permettent. Une autre particularité de ce sentier est que vous pouvez réserver pour déjeuner ou dîner (réservation indispensable avant de partir) au Lapsa Garden, une maison/ferme dotée d’une belle terrasse face à la mer, où les propriétaires préparent des dîners privés pour profiter, par exemple, du coucher de soleil

Feteiras

Dans la région de Feteiras se trouve un hébergement très spécial, un ancien moulin reconverti en une incroyable maison d’hôtes avec vue sur la mer : Moinho das Feteiras:

En venant de Ponta Delgada, vous pouvez également vous arrêter au Miradouro da Vigia das Baleias (l’un des nombreux points d’observation des baleines). C’est de là que part le sentier PRC46SMI – Fajã do Mar (informations officielles et brochure PDF) :

Dans le village, vous pouvez visiter l’église (Igreja de Santa Luzia) et admirer la vue depuis le Miradouro do Pico (ou Miradouro das Feteiras)

Nord-ouest de l’île : Capelas et ses environs

La partie nord-ouest de São Miguel, entre Capelas et Mosteiros, est peut-être la moins connue et la moins visitée de l’île. La plupart des sites sont des points de vue ou des piscines naturelles ; cela vaut la peine d’emprunter cette route et de s’arrêter pour admirer les paysages.

Capelas et la Roca Elefante

Lors d’un de nos séjours à São Miguel, en 2025, nous avons séjourné tout près de Capelas, à la Quinta de Nossa Senhora de Lourdes, et nous avons adoré la région car elle est bien située (à peu près au centre de l’île) et très calme.

Capelas abritait la seule usine baleinière de São Miguel, la Fábrica da Baleia dos Poços, dont il ne reste aujourd’hui que la cheminée. Il est dommage que l’on ne réhabilite pas/n’exploite pas la zone pour y créer un musée qui raconterait l’histoire et sensibiliserait à la conservation des cétacés. Vous pouvez vous garer ici gratuitement et, de là, visiter les vestiges de l’usine, piquer une tête (si le temps le permet) dans la Piscina Natural dos Poços (accessible aux personnes à mobilité réduite), prendre une photo du cachalot du rond-point ou simplement admirer la vue.

Vous trouverez deux belvédères à quelques minutes à pied : le Miradouro da Beira Mar et le Miradouro das Pedras Negras. Depuis ce dernier, vous pourrez notamment apercevoir un rocher aux formes curieuses rappelant un éléphant (qui se trouve ici).

Un peu plus à l’ouest, on trouve le Miradouro do Pesqueiro, qui offre de très belles vues sur le port de Capelas et les incroyables paysages qui l’entourent (vous pouvez garer votre voiture ici), et tout près se trouve également le Calhau Miudo, la zone où l’on travaillait les baleines chassées avant la construction de l’usine (de 1884 à 1936).

Et si vous vous dirigez vers l’est de Capelas, vous pourrez également admirer deux curiosités naturelles : une pierre en forme de botte ( visible d’ici), et une autre formation rocheuse avec un énorme trou au milieu, appelée Buraco de São Pedro (attention à ne pas vous approcher, des barrières ont été installées précisément en raison du risque de chute). Entre les deux se trouve une petite chapelle du XVIe siècle, l’Ermida de São Pedro. Pour visiter ces deux sites, vous pouvez vous garer gratuitement ici.

Santo Antonio

En continuant la route vers l’ouest, vous pouvez faire une halte dans le village de Santo Antonio pour, si le temps le permet, piquer une tête dans sa piscine naturelle très attrayante. Vous pouvez aussi simplement vous arrêter pour admirer le village d’en haut depuis ce belvédère.

Remédios, Ajuda da Bretanha et Pilar

Avant d’arriver à Mosteiros, vous trouverez ces trois villages où il vaut la peine de faire quelques arrêts pour profiter de leurs points de vue.

À Remédios, il y a un belvédère officiel, qui, à notre avis, ne vaut pas vraiment le détour, mais il vaut la peine de s’arrêter pour admirer la vue depuis son église, l’Igreja de Nossa Senhora dos Remédios

Un peu avant d’arriver à Ajuda da Bretanha, on trouve un moulin rouge très photogénique, le Moinho do Pico Vermelho, que l’on peut voir aussi bien depuis cet endroit même que depuis le haut, au Miradouro do Pico Vermelho.

Enfin, une fois à Pilar, on trouve le Miradouro dos Melos, qui offre une vue sur la côte ouest et d’où l’on peut apercevoir la fajã de Mosteiros.

Un peu avant, il y a une déviation vers le Miradouro das Cumeeiras, un belvédère d’où l’on peut admirer Sete Cidades de l’autre côté (également appelé Vista da Rainha, car il se trouve à l’opposé du célèbre Vista do Rei), et auquel on peut facilement accéder en voiture

Laisse-toi inspirer par les stories Instagram de notre voyage à São Miguel

Si vous souhaitez vous inspirer de nos aventures en direct, nous avons enregistré sur notre compte Instagram Randomtrip_Blog (vous nous suivez déjà ?), dans les stories à la une, une sélection de ce que nous avons fait pendant les jours passés à São Miguel. En cliquant sur ces liens, vous pourrez voir les vidéos que nous avons tournées à plusieurs des endroits que nous recommandons dans ce guide. Ça vous intrigue ?

• Histoires de São Miguel I
• Histoires de São Miguel II
• Histoires de São Miguel III
• Histoires de São Miguel (2025)

Les meilleurs itinéraires de randonnée à São Miguel

L’une des meilleures façons de découvrir les Açores est de faire de la randonnée. C’est pourquoi, lors de ce voyage de deux mois à travers les neuf îles de l’archipel des Açores, nous nous sommes promis de faire au moins un sentier par île, et à São Miguel, les sentiers ne manquent pas.

Nous vous recommandons de consulter le site officiel des sentiers des Açores, où vous trouverez tous les sentiers officiels ainsi que des informations pratiques (généralement mises à jour) à leur sujet. Vous pouvez voir ici tous les sentiers officiels de São Miguel.

Nous vous présentons ici quelques-uns de ceux qui nous semblent les plus beaux

• Serra Devassa (PRC05 SMI) : un petit circuit facile qui part du parking de Lagoa do Canário et passe par plusieurs lagunes peu fréquentées. 4,9 km, environ 2 h. Plus d’infos / brochure officielle

• Praia de Lagoa do Fogo (PRC02 SMI) : sentier circulaire qui vous mène à la plage de Lagoa do Fogo. 11 km, environ 4 h. Plus d’infos / brochure officielle.

• Padrão das Alminhas – Poço Azul – Salto da Farinha (PR21 SMI) : sentier linéaire au départ d’Achadinha qui passe par le photogénique Poço Azul et le Salto da Farinha. 4,9 km, environ 2 h. Plus d’infos / brochure officielle.

• Salto do Prego – Sanguinho (PRC09 SMI) : sentier circulaire passant par la belle cascade de Salto do Prego, où vous pourrez vous rafraîchir, et par le village de Sanguinho, réhabilité dans le cadre d’un projet de tourisme rural. 4,5 km, environ 2 h. Plus d’infos / brochure officielle

• Mata do Canário – Sete Cidades (PR4 SMI) : sentier linéaire offrant les meilleures vues sur la caldeira de Sete Cidades, puisqu’il en fait le tour depuis les hauteurs. Plus d’infos / brochure officielle

• Quatro fábricas da Luz (PR39 SMI) : sentier linéaire passant par des usines qui symbolisent l’industrialisation de São Miguel à travers la production et la distribution d’énergie électrique renouvelable. 2,1 km, 1 h 30. Plus d’infos / brochure officielle.
• Rota da água – Janela do Inferno (PRC37 SMI) : sentier circulaire qui vous emmène à la Janela do Inferno (fenêtre de l’enfer), un trou d’où jaillit de l’eau. Plus d’infos/brochure officielle

• Trilho do Moinho do Félix – Cascatas (TM06) : circuit qui vous emmène à la découverte de plusieurs moulins et de magnifiques cascades. Plus d’infos/brochure officielle

Où plonger à São Miguel

Aux Açores, les surprises sont tout aussi nombreuses, voire plus, sous l’eau. Et si ce monde sous-marin incroyable et diversifié s’accompagne d’un fond bleu incroyable qui ressemble à une piscine et d’une température très agréable compte tenu du fait que nous plongeons de ce côté-ci du globe, alors si vous avez votre brevet de plongée, vous ne voudrez pas manquer cette expérience.

Même si je n’ai pas plongé à São Miguel (je l’ai fait à Pico, à Terceira et à Santa Maria), on nous a dit que les meilleurs sites de plongée sont les suivants :

• Épave de la Seconde Guerre mondiale : le parc archéologique de l’épave du Dori, un Liberty Ship de la Seconde Guerre mondiale qui repose sur le fond sablonneux
• La réserve de l’îlot de Vila Franca do Campo
• Arcos da Caloura

Plus d’informations sur les sites de plongée à São Miguel ici

Même si nous n’avons testé aucun centre sur l’île, on nous a dit beaucoup de bien de l’Azores Sub Dive Center, où, en plus des plongées, on propose également des balades en bateau et du snorkeling.

Si tu possèdes déjà un brevet de plongée officiel, tu peux réserver ici ton exploration marine de São Miguel avec 1 ou 2 plongées.

Si vous n’avez pas encore essayé la plongée mais que cela vous tente, pourquoi ne pas le faire aux Açores ? Vous trouverez ici plus d’informations sur le baptême de plongée à São Miguel, où vous pourrez vous initier à la plongée sous-marine dans la réserve naturelle de l’îlot de Vila Franca do Campo.

Si vous souhaitez profiter de la biodiversité aquatique de l’îlot sans bouteille, réservez ici votre sortie de plongée avec tuba, équipement compris.

Où dormir à São Miguel

À São Miguel, vous pourrez choisir de vous installer dans un seul endroit (nous vous recommandons la zone centrale de l’île, que ce soit à Ponta Delgada et ses environs ou à Ribeira Grande et ses environs, afin d’être à une distance raisonnable de tout en voiture et de profiter de la diversité gastronomique) ou de répartir votre séjour entre plusieurs zones.

Si votre séjour dure 4 jours ou moins, nous vous recommandons de choisir un seul point de chute dans la zone centrale (zones orange, violette et marron sur la carte ci-dessous). Si votre séjour dure 5 jours ou plus, vous pouvez envisager de le répartir sur 2 zones ou plus.

Vous trouverez ci-dessous les différentes zones et les hébergements recommandés pour chacune d’entre elles.

Les meilleures zones où séjourner à São Miguel

Vous pouvez voir les différentes zones de l’île, ainsi que les hébergements où nous avons séjourné et d’autres que nous recommandons sur la carte suivante, et dans cet article spécifique, vous pouvez découvrir les avantages et les inconvénients de chaque zone. Il est important de noter qu’à partir des emplacements centraux au sud et au nord (Ponta Delgada et ses environs, Ribeira Grande et ses environs), il faut compter entre 45 minutes et 1 heure pour rejoindre les points les plus éloignés aux extrémités de l’île (Mosteiros et Sete Cidades à l’ouest, Furnas, Nordeste et Povoação à l’est).

Si vous choisissez de séjourner en dehors de Ponta Delgada, nous vous recommandons de jeter un œil aux hébergements de l’association de tourisme rural Casas Açorianas. Lors de notre voyage aux Açores en 2025, nous avons collaboré avec l’association afin de découvrir certains de ses hébergements ruraux partenaires, que nous vous présentons ci-dessous avec des photos de notre expérience. De plus, vous pouvez consulter les stories que nous avons réalisées ces jours-là à São Miguel, où apparaissent ces hébergements, en cliquant sur ce lien.

Chez Randomtrip, nous avons à la fois pris Ponta Delgada comme point de chute et réparti notre séjour dans plusieurs zones de l’île. Vous trouverez ci-dessous les hébergements que nous avons testés ainsi qu’une sélection d’autres hébergements recommandés pour chaque zone :

Où dormir à Ponta Delgada

Ponta Delgada est, sans aucun doute, l’option préférée de la plupart des personnes qui se rendent à São Miguel, en raison de son emplacement central, de son immense choix d’hébergements et de restaurants pour tous les goûts, ainsi que de son offre touristique. C’est également l’endroit idéal où séjourner si vous ne louez pas de voiture, car la plupart des circuits partagés partent de là, même si, à notre avis, pour découvrir l’île, l’idéal est de louer une voiture afin de se déplacer en toute liberté.

Cependant, elle présente également plusieurs inconvénients: nous avons constaté une hausse assez importante des prix des hébergements ces dernières années, se garer peut s’avérer compliqué (si vous séjournez à Ponta Delgada, nous vous recommandons de rechercher un hébergement comprenant un parking ou situé à proximité d’une zone de stationnement gratuit), les restaurants sont bondés et il faut parfois réserver plusieurs jours à l’avance, et les prix des restaurants ont également augmenté, tandis que la qualité et/ou la quantité ont diminué.

Chez RandomTrip, nous avons séjourné plusieurs fois à Ponta Delgada lors de nos visites à São Miguel. Voici les hébergements dans lesquels nous avons séjourné et que nous recommandons:

Ladeira Loft (à partir de 92 € / nuit), un appartement très spacieux d’une chambre, en plein centre de Ponta Delgada (tout près du marché da Graça), avec cuisine et vue sur l’Atlantique, où nous avons séjourné plusieurs jours chez RandomTrip.

Hotel do Colegio (à partir de 75 € / nuit), un bel hôtel situé dans un bâtiment du XIXe siècle, avec piscine, en plein centre de Ponta Delgada. C’est l’hôtel où Inês a séjourné avec sa mère et sa sœur lors de leur première visite sur l’île et elles l’ont adoré.

Azores Inn (à partir de 130 € / nuit): chez Randomtrip, nous avons réparti notre séjour entre plusieurs endroits de l’île lors d’une de nos visites à São Miguel en 2025 et nous avons passé trois nuits ici. De petites chambres toutes neuves et confortables, en plein centre (vous pouvez vous rendre à pied partout dans le centre historique), avec une immense cuisine commune (équipée de plusieurs plaques de cuisson indépendantes et de réfrigérateurs) et une petite terrasse au rez-de-chaussée. L’établissement propose également des dortoirs (de type auberge de jeunesse) si vous recherchez une option plus économique.

Casa da Graça (à partir de 120 € / nuit): Nos amis Catarina et Ricardo ont récemment visité São Miguel et ont adoré séjourner à la Casa da Graça, un hôtel très bien géré par Vânia et Sergio qui, en plus des chambres (et des petits-déjeuners) formidables, vous fait vous sentir comme chez vous à Ponta Delgada :

Hôtel Gaivota (à partir de 115 €): chez Randomtrip, nous avons séjourné ici lors de notre premier voyage à São Miguel. L’établissement propose des chambres et des appartements, dont certains avec vue sur la mer, en plein cœur de l’avenue du front de mer de Ponta Delgada.

Casas Amarelas ( à partir de 99 € / nuit): lors de notre dernière visite à São Miguel en mars 2026, à l’occasion du festival Tremor auquel nous essayons d’assister chaque année, nous avons séjourné avec nos amis dans l’une des Casas Amarelas, une excellente option si vous vous rendez sur l’île en groupe. Il existe plusieurs types de maisons ; la nôtre était immense, avec 3 chambres doubles (toutes avec salle de bain privée), un salon avec un canapé-lit double et une table pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Voici quelques photos de la maison :

Autres hébergements que nous recommandons à Ponta Delgada :

Nook Hostel (à partir de 50 € / nuit): en plein cœur du centre historique, il propose des appartements de deux chambres, des chambres privées et des lits en dortoir.

Garoupas Inn (à partir de 65 € / nuit): il n’est pas situé dans le centre de Ponta Delgada, mais il offre une vue sur la mer et dispose d’un jacuzzi commun sur la terrasse.

Holy Cow (à partir de 80 € par nuit): une auberge proposant des chambres avec salle de bain privée et des dortoirs, située à moins de 10 minutes à pied du centre historique.

Vip Executive Azores Hotel (à partir de 90 € / nuit): grand hôtel situé à environ 20 minutes à pied, disposant d’un restaurant sur le toit avec vue sur la mer et d’un parking privé (payant)

Chez Lúcia (à partir de 100 € / nuit): appartement de deux chambres (pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes) avec terrasse, en plein centre de Ponta Delgada.

The Lince Azores (à partir de 100 € / nuit): magnifique hôtel proposant des chambres avec vue sur la ville, la mer et le paysage de l’île, un petit-déjeuner buffet et une piscine couverte chauffée dont une partie en plein air est couverte en hiver, idéal si vous visitez São Miguel en hiver.

Octant Ponta Delgada (à partir de 140 € / nuit): hôtel 5 étoiles proposant des chambres modernes et insonorisées avec une vue imprenable sur la mer, un spa et une piscine extérieure. Outre son emplacement central et son design soigné, l’Octant Ponta Delgada propose également de délicieux petits-déjeuners, le restaurant À Terra avec des propositions innovantes et un bar ouvert en soirée. L’une des meilleures options pour séjourner à Ponta Delgada et faire une surprise à quelqu’un.

Grand Hotel Azores Atlántico (à partir de 150 € / nuit): c’est un hôtel 5 étoiles situé juste en face des « Portas do Mar ».

Armazéns Cogumbreiro (à partir de 150 € / nuit): anciennement le plus grand établissement commercial de l’île, il occupe un bâtiment de 1913 rénové, en plein centre-ville, et propose des chambres spacieuses et lumineuses.

Où dormir dans les environs de Ponta Delgada

Si vous souhaitez rester près de Ponta Delgada pour profiter des restaurants, mais pas en plein cœur de la ville (et donc là où il sera plus facile de se garer), vous trouverez également des options intéressantes dans les environs de la capitale :

Dormir au milieu des plantations d’ananas au Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel (à partir de 104 € / nuit), près de Ponta Delgada :

Si vous voyagez à 4 ou 5, une excellente option pour séjourner sur l’île est la magnifique Pink House (à partir de 186 € par nuit pour 5 personnes), près de Ponta Delgada. En bas se trouvent les chambres, en haut l’immense cuisine et le salon : bienvenue dans le tourisme rural contemporain :

Vous pouvez découvrir d’autres hébergements à Ponta Delgada et dans les environs de la capitale ici:

Où dormir à Furnas

Furnas est sans aucun doute l’un des endroits les plus spéciaux et uniques de São Miguel et des Açores en général. Village situé dans la caldeira d’un volcan endormi, Furnas vous permettra de profiter des sources thermales, de ses fumerolles, de l’utilisation de la chaleur géothermique dans la gastronomie, de son lagon et de ses belvédères.

En raison de son emplacement (il y a deux accès à Furnas, l’un par le nord et l’autre par le sud, tous deux par des routes sinueuses), Furnas n’est pas l’endroit idéal si vous comptez choisir un seul hébergement sur l’île, car il vous faudra plus de temps pour rejoindre les autres sites de São Miguel. Mais si vous répartissez votre séjour sur l’île entre plusieurs hébergements, cela vaut la peine de passer quelques nuits à Furnas, pour profiter d’une région moins fréquentée et pouvoir profiter de ses sources thermales au coucher du soleil sans avoir à conduire de nuit ; de là, vous pouvez également rejoindre rapidement Nordeste et Povoação grâce à leur proximité.

Chez RandomTrip, lors de notre visite en 2025,nous avons séjourné à l’incroyable Quinta da Mó (à partir de 250 € / nuit), une oasis à Furnas, hébergement partenaire de Casas Açorianas.

Son emplacement est très central, à quelques pas de Poça Dona Beija et à proximité des autres attractions de Furnas, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que vous trouverez derrière le portail d’entrée avant d’y pénétrer : une forêt de bambous, un petit ruisseau qui traverse la propriété en provenance directe de la Lagoa de Furnas et qui vous offrira une bande-son apaisante, accompagnée du chant des oiseaux, pour vos journées ici, un jacuzzi où vous détendre en pleine nature (ou, si vous préférez, un massage) et une chambre baignée de komorebi ne sont que quelques-uns de ses atouts.

Comme la plupart des gîtes ruraux de Casas Açorianas, cet endroit a une histoire. Après avoir été à l’abandon pendant plusieurs années, cette famille a entrepris en 2007 la restauration d’un ancien moulin à eau qui servait autrefois à moudre les céréales qui nourrissaient une grande partie de la population de Furnas. Même si le moulin ne fonctionne plus, il est devenu la Casa da Mó, la maison de trois chambres du domaine, idéale si vous voyagez en famille ou entre amis.

L’année suivante, les travaux de restauration se sont poursuivis sur trois autres bâtiments, dont la «Casa do Engenho », où nous avons séjourné avec Randomtrip, un ancien atelier de menuiserie où un tour hydraulique fabriquait, entre autres meubles, les chaises typiques de Furnas.

La Casa do Engenho, où nous avons séjourné, se compose de deux étages. Au premier étage se trouve une chambre double dotée d’ un toit en verre qui lui confère le komorebi apaisant, ces rayons de soleil filtrés par les feuilles des arbres qui baignent la pièce (ne t’inquiète pas, il y a des rideaux occultants automatiques pour ne pas être réveillé par les premiers rayons du jour si tu ne le souhaites pas). Au rez-de-chaussée se trouvent la salle de bains et le salon avec cuisine américaine, doté d’une grande baie vitrée donnant sur sa terrasse privée offrant une vue panoramique sur le jardin environnant. La terrasse est équipée de chaises longues, d’une table, de chaises et d’un parasol. Le long de cette terrasse privée, à côté de la maison, coule une petite levada qui, traversée par l’eau, fait tourner une roue à aubes qui fournit la bande-son.

Les deux autres maisons reconstruites, « Granel » et « Cafuão », étaient deux anciens greniers, des bâtiments typiques qui coexistaient avec les moulins de l’époque, destinés au stockage des céréales et des produits similaires.

Actuellement, la Quinta da Mó compte ainsi trois bungalows d’une chambre et une maison (Casa da Mó) de trois chambres. La quinta (ferme en portugais) dispose d’un étang abritant plusieurs espèces de poissons, d’un jardin avec jacuzzi où l’on peut profiter de massages, véritable spa en plein air, d’un sentier de bambou menant à la petite maison où sont servis les petits-déjeuners (à base de produits locaux avec vue sur le ruisseau) et même de faire une balade en barque dans une zone plus tranquille du ruisseau, tout est pensé pour nous permettre de continuer à nous détendre même après être sortis du lit.

Il faut également souligner que l’accueil que nous avons reçu à la Quinta da Mó était très attentionné, depuis l’enregistrement jusqu’au service du petit-déjeuner et au ménage. Nous avons adoré !

Autres hébergements que nous recommandons à Furnas :

Terra Nostra Garden Hotel (à partir de 330 € / nuit): si votre budget le permet, vous pouvez séjourner au sein même du parc Terra Nostra, dans un hôtel 4 étoiles haut de gamme où vous pourrez également profiter des sources thermales après la fermeture du parc, avec beaucoup moins de monde et même en soirée (le site ferme à 16h30 pour le grand public). La cuisine de son restaurant est également vivement recommandée.

Octant Furnas (à partir de 200 € / nuit): hôtel 5 étoiles disposant de sources thermales intérieures et extérieures (ouvertes 24h/24) et d’un spa.

Vous pouvez découvrir d’autres hébergements à Furnas ici:

Où dormir à Nordeste et Povoação

Nordeste et Povoação sont deux villages situés à l’est de São Miguel qui, en raison de leur accès par des routes sinueuses, sont moins touristiques, idéaux pour ceux qui recherchent la tranquillité, mais non moins impressionnants pour autant. On disait autrefois que Nordeste était considérée comme « la dixième île des Açores », tant il était difficile de s’y rendre. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus facile grâce aux nouvelles routes (depuis Ponta Delgada, il faut environ une heure pour rejoindre Nordeste ou Povoação).

Si vous souhaitez séjourner dans un cadre rural et beaucoup moins touristique, d’où partir à la découverte de la partie est de l’île, choisir Nordeste ou Povoação est un excellent choix. Tout comme pour Furnas, si vous comptez rester dans un seul hébergement pendant tout votre séjour, nous ne recommandons pas a priori cette région, car il vous faudra plus de temps pour rejoindre les autres parties de l’île depuis ici. En revanche, si vous prévoyez de répartir votre séjour entre plusieurs hébergements, en vous installant ici, vous pourrez visiter tous les sites d’intérêt situés sur la partie est de l’île (y compris Furnas).

Chez RandomTrip, lors de notre visite en 2025,nous avons passé quelques nuits à Nordeste (au Tradicampo Eco Country Houses) et quelques nuits à Povoação (à la Casa da Cisaltina), dans deux hébergements qui font partie de Casas Açorianas. Vous pouvez voir les stories que nous avons réalisées ces jours-là à São Miguel, où apparaissent les hébergements, en cliquant sur ce lien.

À Nordeste, nous avons séjourné dans l’un des hébergements de Tradicampo Eco Country Houses, plus précisément au Casas do Patio (à partir de 90 € / nuit), situées dans le petit village de San Pedro Nordestinho, à 10 minutes en voiture de Nordeste, et qui constituent un véritable havre de paix.

Tradicampo dispose de plusieurs logements, tous situés dans la région de Nordeste. Casas do Pátio, à São Pedro Nordestinho, comprend deux logements : Casa do Tanque, avec deux chambres, et Arribana, avec une chambre, où nous avons séjourné lors de notre voyage Randomtrip. Les deux maisons disposent d’une cuisine et d’un salon avec cheminée, ainsi que d’un accès à un jardin commun équipé d’une piscine avec vue sur la mer, d’un barbecue et d’un parking privé. Cela rend les maisons parfaitement adaptées au climat des Açores (et aux séjours tout au long de l’année), car sur l’île, on peut passer par les quatre saisons en une seule journée. Dans notre cas, nous avons pu profiter de la piscine pendant la journée et allumer la cheminée le soir. En plus d’être adaptée au climat, notre maison, Arribana, est également accessible aux personnes à mobilité réduite.

De plus, Tradicampo propose plusieurs services qui nous font comprendre pourquoi (outre la qualité des hébergements) ceux qui séjournent ici reviennent souvent. À notre arrivée, nous sommes toujours accueillis personnellement avec beaucoup de gentillesse et de patience, car ils prennent le temps d’expliquer, en tant qu’amoureux du Nord-Est, tous les itinéraires, les lieux d’intérêt, les restaurants et de répondre aux questions que l’on peut se poser en tant que nouveau venu. Pour aider les nouveaux arrivants à explorer la région, ils ont créé un guide en ligne avec une carte – Tradiguide – auquel on peut accéder pendant le séjour pour nous faciliter la vie les jours où l’on souhaite quitter la paix et la tranquillité de l’hébergement et partir à la découverte de l’une des plus belles régions de l’île.

Autre point fort de leurs hébergements : à votre arrivée, vous trouverez le réfrigérateur rempli de produits locaux pour votre petit-déjeuner et le pain, tout frais, sera accroché à la porte chaque jour. Ils proposent également un service de vélos gratuit (vous pouvez emprunter l’un des itinéraires suggérés dans Tradiguide), une petite bibliothèque, une décoration avec du mobilier traditionnel restauré et un grand souci de promouvoir le local et le durable dans chaque détail. En effet, Tradicampo bénéficie depuis 2012 du label Green Key, un prix environnemental indépendant qui regroupe des organisations touristiques valorisant la gestion environnementale dans leurs projets et promouvant l’éducation environnementale pour la durabilité.

À moins de 10 minutes à pied, toujours à São Pedro Nordestinho, se trouve un autre hébergement de Tradicampo, la Casa da Talha, également dotée d’une chambre et présentant la particularité de disposer d’un four à bois où l’on peut déguster de délicieux repas avec vue sur la mer.

Casa da Fonte est une maison rurale rustique en pierre du XVIIIe siècle, idéale pour se reposer dans la localité d’Algarvia, au Nordeste. Cette maison dispose d’une chambre et d’un four à bois où laisser libre cours à son imagination culinaire et se détendre sous la véranda avec vue sur la mer et la montagne. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Si vous êtes plus nombreux, la Quinta das Cycas est un domaine comprenant 4 logements sur un terrain de 5 300 m² et un jardin offrant une vue imprenable sur la mer et la montagne. La Casa da Cisterna, O Granel et l’Estudio da Varanda disposent chacune d’une chambre, tandis que la Casa do Arco en compte deux. Tous les logements disposent d’un espace extérieur privé meublé et d’un barbecue pour profiter des repas en plein air, ainsi que d’une piscine extérieure commune.

À Povoação, le premier village de São Miguel, nous avons passé quelques nuits à Casa da Cisaltina (à partir de 70 € / nuit). Si vous souhaitez découvrir un aspect moins touristique de São Miguel et vous détendre dans un cadre paisible au sein d’un village déjà tranquille en soi, c’est l’endroit idéal.

Ce projet est né de l’amour et d’un rêve de Cisaltina elle-même, la mère de Fátima, la propriétaire qui nous a accueillis avec un grand sourire et nous a raconté l’histoire de cette maison de campagne de la fin du XIXe siècle, aujourd’hui reconstruite en hommage vivant à ses parents.

La Casa da Cisaltina se compose de trois suites et de deux appartements, chacun baptisé du nom d’une plante aromatique qui donne non seulement son nom, mais aussi son parfum à chaque espace, ainsi que d’une façade poétique ornée de quelques mots en hommage au père, mari de Cisaltina.

Tout l’espace environnant regorge de plantes, dont plusieurs endémiques, et d’arbres fruitiers, et comprend un espace commun où l’on peut lire un livre ou simplement se détendre.

Chez Randomtrip, nous avons séjourné dans l’appartement Alecrim (romarin, en portugais) avec une chambre, une salle de bains, un salon avec kitchenette et, bien sûr, une odeur de romarin dès l’entrée…

Le délicieux petit-déjeuner, servi tous les matins dans un espace commun ou, s’il fait beau, sur la terrasse, se compose de produits locaux et de saison, et même de compotes préparées par Fátima avec les fruits du verger de la propriété. Dans notre cas, comme nous y sommes allés à Pâques, nous avons même eu droit à des pâtisseries maison typiques de cette période festive.

En plus d’être un véritable havre de paix, la Casa da Cisaltina est située sur l’une des collines (lombas) qui entourent le pittoresque port de pêche de Povoação, où l’on trouve d’excellents restaurants, une plage, des piscines naturelles et plusieurs sentiers de randonnée (comme celui de Fajã do Araújo ou celui de Ribeira dos Bispos , qui passe près d’un columbarium phénicien présumé, à confirmer). Elle se trouve également tout près de la photogénique Alameda dos Plátanos, où l’on peut se promener à pied ou à vélo. L’établissement propose également plusieurs activités permettant de découvrir le « savoir-faire local », comme par exemple la fabrication de pain maison dans un four à bois.

Autres hébergements que nous recommandons à Nordeste et Povoação :

Casa Vista da Marquesa (Nordeste, à partir de 71 € / nuit) : maison d’une chambre avec un espace extérieur pour se détendre. Un panier de produits locaux vous est offert à votre arrivée

Hotel do Mar (Povoação, à partir de 81 € / nuit) : chambres dans un hôtel 4 étoiles avec piscine et jacuzzi

The Lince Nordeste (Nordeste, à partir de 223 € / nuit) : chambres confortables et spacieuses dans un hôtel 4 étoiles avec spa, piscine couverte et piscine extérieure.

Casa do Cinzeiro (Nordeste, à partir de 279 € / nuit) : une très belle maison avec vue sur la mer, comprenant 2 chambres et une piscine extérieure, idéale si vous voyagez en famille ou entre amis

Vous pouvez découvrir d’autres hébergements à Nordeste et Povoação ici :

Où dormir dans le Nord : Ribeira Grande et Rabo de Peixe

Ribeira Grande est la deuxième ville principale de São Miguel, moins touristique et offrant de nombreuses options d’hébergement et de restaurants. De son côté, Rabo de Peixe, à environ 10 minutes de Ribeira Grande, est un petit village de pêcheurs que vous connaissez peut-être grâce à la célèbre série Netflix. Ces deux endroits constituent un excellent choix pour séjourner à São Miguel, en raison de leur emplacement central et de la multitude d’options pour dîner après une journée d’exploration de l’île.

Lors de notre visite en 2025, chez RandomTrip, nous avons passé quelques nuits à Rabo de Peixe, à la Quinta do Paraízo (à partir de 140 € / nuit), qui fait partie de Casas Açorianas. Il s’agit d’une maison où la famille passait ses vacances et qui a désormais trouvé une nouvelle vie grâce à la fille, la sympathique Biló, et à son projet de tourisme rural. Vous pouvez voir les stories que nous avons réalisées ces jours-là à São Miguel, où apparaissent les hébergements, en cliquant sur ce lien.

La propriété dispose de 3 chambres dans la maison principale et d’un studio, où nous avons séjourné chez RandomTrip, avec petit-déjeuner buffet inclus. Un véritable paradis, un verger verdoyant rempli d’arbres fruitiers.

La propriété dispose d’ une piscine extérieure ( eau chauffée, sauf en été), d’une petite cabane qui sert d’espace commun couvert où les hôtes peuvent cuisiner, lire, jouer à un jeu de société ou prendre un verre. Lors de notre séjour, ils étaient en train de finaliser un espace sur la propriété où l’on peut se détendre, pratiquer le yoga ou la méditation avec vue sur la mer et différentes zones de São Miguel.

Dans notre cas, nous avons séjourné dans le studio qui donne directement sur le jardin et dispose d’une mini-cuisine, tandis que les autres chambres sont situées dans la maison principale.

Autres hébergements que nous recommandons à Ribeira Grande :

Mitós Vila (à partir de 50 € / nuit) : appartements et villas pour deux personnes à un prix raisonnable.

Central House (à partir de 80 € / nuit), une maison spacieuse et confortable avec deux chambres pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes

Quinta do Passo (à partir de 108 € / nuit) : villas de 1 ou 2 chambres avec piscine extérieure, à 7 minutes à pied de la plage

Pico do Refugio (à partir de 130 € / nuit) est un domaine du XVIIe siècle qui a successivement servi de fort de milice, de maison d’artistes et même d’usine de thé. Aujourd’hui, c’est l’un des endroits les plus élégants où séjourner dans cette partie de l’île : des appartements et des lofts dans un cadre de rêve.

Verde Mar & Spa (à partir de 160 € / nuit), hôtel 5 étoiles, est l’un des meilleurs choix à Ribeira Grande :

Santa Bárbara Eco-Beach Resort (165 €/nuit) : ici, vous pouvez vous faire plaisir et séjourner face à la mer dans la capitale du surf (avec, bien sûr, la possibilité de prendre des cours de surf)

Vous pouvez découvrir d’autres hébergements à Ribeira Grande ici:

Où dormir dans le nord-ouest : Capelas et ses environs

La région nord-ouest de São Miguel, entre Ribeira Grande et Mosteiros, est peut-être l’une des moins connues, et donc moins touristique et plus calme, tout en offrant un emplacement idéal et relativement central pour explorer l’île, ainsi que des prix plus avantageux.

Lors de notre visite en 2025, chez RandomTrip, nous avons passé quelques nuits à São Vicente (près de Capelas), à la Quinta de Nossa Senhora de Lourdes (à partir de 90 € / nuit), qui fait partie de Casas Açorianas. Vous pouvez voir les stories que nous avons réalisées ces jours-là à São Miguel, où apparaissent les hébergements, en cliquant sur ce lien.

Construite il y a plus d’un siècle (elle date de 1888), la propriété Nossa Senhora de Lourdes tire son nom d’une niche située sur la façade principale de la maison, où se trouve une statue de Nossa Senhora de Lourdes (Notre-Dame de Lourdes), protectrice des marins. L’ensemble de la propriété était autrefois occupé par des vignes qui produisaient le raisin utilisé pour l’élaboration d’un vin célèbre (c’était l’un des plus grands domaines viticoles de la région) et, aujourd’hui encore, les hôtes continuent de produire un délicieux vinho abafado, typique de l’île.

La Quinta de Nossa Senhora de Lourdes dispose de 3 chambres doubles avec salle de bain privée (certaines avec une petite cuisine), entourées d’un joli jardin, ainsi que de la maison principale où vit le couple charmant à l’origine de ce beau projet, Esmeralda et Anselmo.

Le plus grand atout de cet hébergement, outre ses hôtes, réside dans ses nombreux espaces communs, comme la superbe piscine avec vue sur la mer, l’île et le célèbre « rocher en forme d’éléphant », où vous pourrez prendre votre petit-déjeuner sur la terrasse par beau temps, ou à l’intérieur tout en profitant de la vue, lorsque les journées sont plus fraîches. L’hébergement dispose également d’une petite salle de sport et de deux salons communs, l’un avec une petite cave à vin et un billard, et l’autre avec des canapés, un piano et un accès à un patio avec une fontaine qui invite à la détente.

Les hôtes, Esmeralda et Anselmo, sont des personnes charmantes auprès desquelles vous pourrez en apprendre beaucoup sur l’île et les particularités de Capelas (c’est dans cette localité que se trouvaient l’ancien port et l’usine de baleação – chasse à la baleine – de l’île). Si vous avez le temps, ils vous feront visiter la propriété et ses différents espaces. Les salons sont un véritable petit musée ethnographique regorgeant d’objets illustrant la vie sur l’île : divers instruments datant de l’époque de la chasse à la baleine, des tonneaux et différentes presses de leur cave, des outils utilisés pour travailler la terre, etc.

Autres hébergements que nous recommandons à Capelas :

São Vicente Lodge Panoramic Retreat (à partir de 63 € / nuit) : un hébergement idéal aussi bien pour deux personnes qu’un groupe allant jusqu’à 10 personnes, car il dispose à la fois de chambres doubles et d’une maison de 5 chambres. De plus, l’établissement dispose d’espaces communs tels qu’une piscine extérieure et un jardin avec barbecue

Solar Pontes (à partir de 64 € / nuit) : chambres doubles confortables, certaines avec vue sur la mer, d’autres sur la verdure des Açores

Acorsonho (à partir de 107 € / nuit) : petits appartements, tous avec accès aux piscines intérieure et extérieure, à la salle de sport, au court de tennis, à la salle de jeux et même au minigolf.

Quinta da Tilia Boutique Retreat (à partir de 174 € / nuit) : si vous voyagez en famille ou en groupe, cette villa avec vue sur la mer et un immense espace extérieur dispose de 3 chambres

Casa do Vale do Sossego (à partir de 246 € / nuit) : maison du XVIIIe siècle avec 5 chambres spacieuses et confortables et un grand jardin avec barbecue

Quinta das Flores (à partir de 300 € / nuit) : maison de campagne soignée avec 2 chambres, piscine extérieure et jardin

Vous pouvez découvrir d’autres hébergements à Capelas et dans les environs ici:

Où dormir à Lagoa, Caloura et Vila Franca do Campo

Si vous souhaitez séjourner dans le sud de l’île, dans un emplacement central pour visiter toutes les régions de São Miguel tout en échappant à l’agitation de Ponta Delgada, plusieurs options s’offrent à vous dans les environs, comme par exemple Lagoa, Caloura ou Vila Franca do Campo, avec des possibilités de déjeuner/dîner et des prix un peu plus abordables.

Lors de notre visite en 2025,chez RandomTrip, nous avons passé quelques nuits dans un véritable moulin à vent reconverti en hébergement!

Cet ancien moulin du XIXe siècle se trouve à Feteiras, à 20 minutes de la capitale, et c’était le moulin qui approvisionnait la population de cette localité en blé et autres céréales. Le Moinho das Feteiras (à partir de 160 € / nuit), qui fait partie de Casas Açorianas, se compose de trois niveaux : la cuisine et le salon en bas, la salle de bains à l’étage intermédiaire et une chambre fascinante avec des fenêtres à 360° et une vue sur la mer au dernier étage.

Outre le moulin, l’hébergement le plus original et remarquable de la propriété, le domaine compte également deux anciennes granges reconstruites pour le tourisme rural, des bâtiments typiques qui coexistaient avec les moulins de l’époque, destinés au stockage des céréales et autres produits similaires. Chaque grange du Moinho das Feteiras offre un grand confort et une vue sur la mer, pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.

Tu peux voir les stories que nous avons réalisées ces jours-là à São Miguel, où apparaissent les hébergements, en cliquant sur ce lien.

Voici d’autres suggestions d’hébergements :

Caloura Hotel Resort (à partir de 100 € / nuit): à Caloura, hôtel 4 étoiles avec une vue incroyable sur la mer

White Exclusive Suites & Villas (à partir de 200 € / nuit): à Lagoa, situées dans une baie de roche volcanique et présentant des traces de l’architecture azorienne d’antan

Sul Villas & Spa (à partir de 238 € / nuit): à Lagoa. Ici, on privilégie les vues panoramiques sur l’Atlantique, tant depuis les villas que depuis la piscine d’eau salée extérieure :

Vous pouvez découvrir d’autres hébergements dans le sud de São Miguel ici :

Où dormir à Sete Cidades

La Lagoa de Sete Cidades est sans aucun doute l’un des lieux les plus emblématiques de São Miguel, et il est possible de passer la nuit dans le petit village du même nom au bord de l’eau (ou à proximité). Il est important de noter que les possibilités de déjeuner ou de dîner à Sete Cidades sont très limitées (il y en a quelques-unes de plus à Mosteiros, à environ 15 minutes), donc si vous décidez de vous y loger, l’idéal est de choisir un hébergement avec cuisine.

Chez RandomTrip, nous n’avons pas encore eu l’occasion de séjourner à Sete Cidades, mais nous vous proposons ci-dessous une liste de plusieurs hébergements que nous avons notés pour de futures visites à São Miguel.

Sete Cidades Nature Villa (à partir de 159 € / nuit) : villas de 1, 2 ou 3 chambres à 13 minutes à pied de la lagune

Quinta da Queiró (à partir de 159 € / nuit) : domaine proposant différents types de maisons, avec 1, 2 ou 3 chambres

Lake Cottage Panoramic View (à partir de 238 € / nuit) : une maison de deux chambres avec une terrasse impressionnante donnant sur la Lagoa das Sete Cidades

Sete Cidades Lake Cabin – Casa da Lagoa (à partir de 300 € / nuit) : vous imaginez-vous vous réveiller avec une telle vue ? Ce chalet dispose de deux chambres et d’une vue à couper le souffle. Il s’étend sur 165 m² et comme une image vaut mieux que mille mots, la voici :

Sete Cidades Lake Lodge (à partir de 334 € / nuit) Il dispose également de canoës et de vélos pour explorer la lagune à votre guise. Pour vous repérer facilement et voir où se trouvent les chalets dans le cadre paisible de la lagune :

Vous pouvez découvrir d’autres hébergements à Sete Cidades ici:

Où dormir à Mosteiros

Si vous aimez les couchers de soleil, Mosteiros est l’endroit par excellence pour en profiter à São Miguel, en plus d’être un quartier très calme. Cela dit, vous serez à une extrémité de l’île, ce qui signifie qu’il vous faudra plus de temps pour rejoindre les zones situées à l’autre bout, comme Nordeste ou Furnas. Nous ne vous recommandons donc pas de faire de Mosteiros votre base pour tout le voyage, mais plutôt un endroit où passer quelques nuits et explorer cette partie de l’île.

Chez RandomTrip, nous n’avons pas encore eu l’occasion de passer la nuit dans cette partie de l’île, mais nous vous proposons quelques hébergements que nous avons mis de côté pour nos prochaines visites à São Miguel :

Canto Do Mar (à partir de 149 € / nuit) : maisons d’une ou deux chambres (pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes) à 15 minutes à pied de la plage de Mosteiros et de son incroyable coucher de soleil

Mosteiros Beach House 10 (à partir de 156 € / nuit) : une maison de deux chambres bien équipée avec cuisine et barbecue, en plein cœur de la plage de Mosteiros, idéale pour ceux qui aiment s’endormir au son des vagues

Villa Varzea (à partir de 170 € / nuit) : une villa centenaire restaurée tout près de Mosteiros, dans un cadre idéal et proposant plusieurs types de chambres.

Sensi Nature and Spa (à partir de 180 € / nuit) : gîte rural de 20 chambres, avec piscine à débordement extérieure, piscine intérieure et une terrasse incroyable d’où admirer le coucher de soleil sur la mer.

Blue OceanView Relaxing Cottage (à partir de 217 € / nuit) : une magnifique maison pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes (1 chambre et un canapé-lit) avec une vue imprenable sur la mer, à 4 minutes à pied de la plage de Mosteiros

Mosteiros Place (à partir de 404 € / nuit) : appartements 4 étoiles, pour 2 à 4 personnes, au design minimaliste et dotés d’une piscine extérieure avec une vue imprenable sur la mer

Vous pouvez découvrir d’autres hébergements à Mosteiros ici:

N’oubliez pas que tous les prix mentionnés dans cet article sont indicatifs et peuvent varier en fonction du type de chambre et de la saison de chaque hébergement

Où manger à São Miguel

La gastronomie est l’un des points forts des Açores, et si l’île de São Miguel ne manque de rien, ce sont bien les restaurants et la diversité gastronomique, allant des plats les plus traditionnels à la cuisine fusion.

Avant de vous recommander des restaurants spécifiques, voici quelques-uns desplats typiques quevous pouvez déguster :

• Bolo lêvedo: une pâtisserie sucrée typique des Açores, originaire de la région de Furnas, et similaire (mais pas identique) au Bolo do caco de Madère. Les meilleurs et les plus traditionnels sont ceux de Gloria Moniz et de Rosa Quental, même si vous en trouverez pratiquement partout sur l’île.

• Queijo fresco com pimenta da Terra, servi sur une feuille de conteira: traduit, fromage frais au piment da Terra (sauce préparée à partir d’une épice à base de piments) servi sur une feuille de gingembre hawaïen. Il est souvent servi en entrée dans de nombreux restaurants, et c’est un délice.

• Lapas: également typiques de Madère ou des Canaries, aux Açores, elles sont généralement servies grillées, accompagnées de citron et/ou d’une petite sauce au beurre et à l’ail.

• Cracas: crustacé de la famille des balanes. Elles sont généralement cuites dans de l’eau de mer avec de l’oignon et de l’ail, et servies en entrée.
• Cozido volcánico: en raison de l’activité géothermique des Açores, les habitants ont commencé depuis longtemps à exploiter cette chaleur pour préparer leurs repas. Aujourd’hui, le plat le plus typique est le ragoût volcanique, que l’on prépare en mettant tous les ingrédients dans une marmite que l’on enterre dans les trous d’une zone à chaleur géothermique et que l’on laisse mijoter pendant des heures. Le plus célèbre est celui de Furnas (vous pouvez voir ici les restaurants recommandés où le déguster), bien qu’on en trouve également près de Ribeira Grande, au Bar-Restaurant Caldeiras

• Bife à regional: l’un des plats les plus emblématiques de São Miguel, très apprécié également par la population locale. Il s’agit d’un steak (généralement de très bonne qualité) cuit à votre goût, accompagné d’une petite sauce à l’ail, au beurre et au laurier (il existe plusieurs recettes, qui peuvent également inclure de la bière, du brandy, du vin, etc.), avec des frites, du piment de terre et un œuf au plat sur le dessus. Vous le trouverez pratiquement dans tous les restaurants de l’île, mais si vous demandez aux habitants, ceux qui reviennent toujours dans la liste des meilleurs sont O Galego, Associação Agrícola ou Alcides. Chez Randomtrip, nous avons goûté les trois (certains plusieurs fois, et d’autres dans d’autres restaurants) et nous avons retenu celui d’O Galego et celui du Botequim Açoriano, qui, bien qu’il ne figure généralement pas dans les classements, nous a semblé être l’un des meilleurs

• Bife de atum: les Açores sont réputées pour leurs viandes et leurs produits laitiers issus des vaches, mais on y trouve également du poisson de grande qualité. L’un des plats typiques est le bife de atum, un filet de thon frais de bonne qualité cuit à votre goût et préparé de différentes manières. Notre préféré est également celui du Botequim Açoriano, l’un des meilleurs que nous ayons goûtés.

• Poisson frais: outre le thon, il est également possible de déguster d’autres types de poisson frais à São Miguel. Les plus savoureux sont généralement le goraz (brème), la veja (vieille), l’abrótea (brótola), la boca negra (galinule), la raia (raie)… Nous vous recommandons de les goûter au Bar Caloura ou au Botequim Açoriano (nous avons goûté la raie et c’était incroyable)

• Boudin noir à l’ananas: boudin noir à l’ananas (de São Miguel), très typique en entrée, on le trouve dans de nombreux restaurants.
• Ragoût de poulpe: ragoût de poulpe très typique des Açores en général, avec des pommes de terre et de nombreux autres ingrédients, c’est souvent l’un des plats préparés le soir de Noël.
• Soupes de l’Espírito Santo: les fêtes de l’Espírito Santo (7 semaines après le dimanche de Pâques) comptent parmi les plus importantes de toutes les îles des Açores, et cette soupe est servie le dernier jour des festivités. La recette varie d’une île à l’autre, mais elle contient généralement de la viande, de la charcuterie, des pommes de terre, des légumes, du pain… Si votre visite coïncide avec ces fêtes, vous aurez l’occasion de la goûter.
• Chicharros fritos com molho de Vilão: un autre plat très typique des Açores. Il s’agit de chicharros frits accompagnés d’une sauce spéciale à base de sel, d’ail, de piment de terre, de vin, de vinaigre… Goûtez-les chez Mané Cigano
• Queijada da Vila: une pâtisserie typique de Vila Franca do Campo (d’où son nom), fabriquée chez Queijadas do Morgado (vous pouvez y voir le processus de fabrication), mais que vous trouverez partout sur l’île. Il s’agit d’une petite pâtisserie conventuelle qui aurait été créée par les religieuses du couvent de Santo André

• Fofas da Povoação: pâtisserie typique de Povoação, semblable à un éclair. En théorie, les originales étaient celles de Dona Angelina, aujourd’hui décédée, et on dit qu’on peut encore les trouver dans le café/supermarché de sa famille. Chez Randomtrip, nous les avons goûtées au Pic Nic, sur la recommandation de notre amie Raquel, originaire de São Miguel.

• Gâteau à l’ananas des Açores: les ananas étant un produit typique de São Miguel, il fallait bien qu’il y ait un dessert à base d’ananas. La base est composée de farine, de lait, d’œufs, de sucre, de margarine et de levure, et le tout est recouvert d’ananas avec du sucre et de l’eau. Un vrai délice ! Vous le trouverez dans de nombreux restaurants de l’île.

Voici quelques boissons que nous vous recommandons également de goûter à São Miguel :

• Thé de São Miguel: avec les plus anciennes plantations de thé d’Europe, il faut bien sûr goûter le thé (cha). Vous pouvez le faire dans les plantations mêmes (Gorreana ou Porto Formoso), ou dans pratiquement n’importe quel bar, hôtel ou restaurant de l’île. Mais si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons de participer à l’une des expériences proposées au Chalet Da Tia Mercês à Furnas (uniquement sur réservation au moins 48 heures à l’avance)

• Kima à la passion: on pourrait dire, par analogie, que cette boisson rafraîchissante s’apparente au Trina des Açores, avec bien sûr un goût de fruit de la passion. Bien qu’il en existe également à la saveur d’ananas, c’est celle à la passion que l’on peut considérer comme la boisson la plus célèbre des Açores et celle qui manque le plus à ceux d’entre nous qui en sommes devenus accros lors de nos voyages dans la région. Elle est fabriquée par Melo Abreu (vous connaissez peut-être la bière Especial), une usine de Ponta Delgada dont l’histoire remonte à 1892.

• Laranjada: également de Melo Abreu, similaire à la précédente mais au goût d’orange.
• Bière Especial Melo Abreu: la même brasserie qui produit les boissons gazeuses fabrique la bière azorienne Especial Melo Abreu.
• Liqueurs de A Mulher do Capote: le capote et le capelo étaient autrefois des vêtements typiques des Açores, portés uniquement par les femmes pour se couvrir entièrement. Cette fabrique de liqueurs a adopté ce nom et est réputée pour sa liqueur de fruit de la passion Ezequiel et pour ses figurines en porcelaine remplies de liqueur
• Gins de São Miguel: plusieurs gins sont également fabriqués à São Miguel, que vous pouvez déguster dans de nombreux bars et restaurants de l’île. Parmi eux, on trouve le Gin Baleia (Ghosts Of The Oceans), le Rocha Negra, l’Azor Gin ou le Goshawk Gin

Voici quelques recommandations de restaurants que nous avons appréciés dans les différentes régions de l’île.

RandomTIP: L’idéal est de réserver dans les restaurants, surtout en haute saison (de juin à septembre), et n’oubliez pas qu’aux Açores – comme dans tout le Portugal en général – on commence généralement à dîner entre 19 h et 21 h ; il peut donc être difficile, voire impossible, de réserver plus tard, selon le restaurant.

Où manger à Ponta Delgada et dans le sud de l’île

Bien que Ponta Delgada soit l’endroit où se concentre la plus grande offre de restaurants, nous pensons que ceux-ci se sont dégradés avec l’augmentation du tourisme (moins nombreux, prix plus élevés, qualité moindre…). Il existe néanmoins plusieurs options recommandées à Ponta Delgada (nous vous recommandons ci-dessous des options dans d’autres zones du sud) :

• Tasquinha Vieira: cher mais vraiment très bon, cuisine fusion. Le riz que nous avons goûté était spectaculaire. Nous avons payé 56 € pour 2 plats, une bouteille de vin et un dessert

• A Tasca: une option BBB (bon, beau et pas cher), mais ils n’acceptent pas les réservations, il faut donc faire la queue (en été, elle est souvent longue). À notre avis, c’est bien, mais ne laissez pas la file d’attente pour le restaurant gâcher vos projets sur l’île, il y a d’autres options et ce n’est pas non plus un lieu unique. Si vous décidez d’essayer, vous devez laisser votre nom et rester à proximité car ils appellent les clients…

• Õtaka: restaurant de cuisine fusion Nikkei. Ils proposent plusieurs menus dégustation (à partir de 75 € par personne) ou vous pouvez commander à la carte. C’est un peu cher, mais ça vaut le coup si vous cherchez une option différente. Ils ont ouvert un autre restaurant tout près, l’Ají, qui a aussi l’air sympa même si on ne l’a pas encore testé

• Alcides: l’un des restaurants traditionnels les plus mythiques de Ponta Delgada, où déguster le célèbre « bife à regional ». Il est indispensable de réserver. En 2015, nous avons payé 50 € pour deux, avec une entrée, deux plats, une bouteille de vin, un dessert et des cafés, mais les prix ont considérablement augmenté
• Adega do Mestre André: nous y sommes allés deux fois, une fois pour goûter les filets d’abrótea et l’autre pour les bifes. C’est une bonne option à Ponta Delgada à un prix raisonnable (deux bifes, un dessert et un demi-litre de vin pour 50 €).

• Cais 20: également mythique à Ponta Delgada car il reste ouvert très tard (jusqu’à 2 heures du matin). Recommandé pour les tapas, les fruits de mer et les poissons. Nous y sommes allés avec notre amie Raquel, originaire de São Miguel, qui nous a expliqué qu’il est très courant de commander un « absurdo » (une bière pression – « imperial » – accompagnée d’une petite assiette de crevettes cuites)

• O Galego: il rivalise avec l’Alcides et l’Associação Agrícola pour le titre du meilleur bife à regional de São Miguel, mais, à notre avis, c’est le meilleur. Nous avons payé 42 € pour une entrée, deux plats, deux bières et deux cafés. Le bife est proposé en demi-portion ou entier ; à notre avis, la demi-portion est largement suffisante pour une personne.

• Rotas da Ilha Verde (végétarien) : l’un des rares restaurants végétariens de l’île, proposant des plats créatifs et de grande qualité, ouvert depuis plus de 20 ans. Nous avons essayé d’y aller plusieurs fois, mais soit ils étaient fermés, soit ils étaient complets ; espérons que nous y parviendrons lors de notre prochaine visite. Il est indispensable de réserver à l’avance.
• Ta Gente: recommandé pour les tapas ou les cocktails, même si les prix sont un peu élevés.
• Nonna’s Teeth: de merveilleuses pizzas à la pâte fine napolitaine, ils ne proposent qu’environ 7 choix et changent la pizza du mois, la Nonna. Les meilleures que nous ayons goûtées sur l’île (dans tout l’archipel, en fait). Nous avons commandé une pizza Rockys et une pizza Se Scampi, un demi-litre de vin maison, une eau gazeuse et un dessert (cannolo) et avons payé 49,30 €. À l’heure du déjeuner, il est plus facile de trouver une place si l’on y va tôt ; pour le dîner, le restaurant commence à se remplir dès 19h15… Nous y sommes retournés plusieurs fois tant elles étaient bonnes

• Forneria São Dinis: de très bonnes pizzas cuites au feu de bois. Nous avons payé 42 € pour une entrée, deux pizzas, une bouteille de vin et de l’eau.

• Mané Cigano: restaurant très connu localement, où l’on peut déguster la cuisine typique des Açores. Les chicharros frits sont particulièrement recommandés, et les prix sont raisonnables. Malheureusement, il n’est ouvert que de 12 h à 15 h et est souvent complet.
• Michel Restaurant: à recommander pour découvrir la cuisine locale (patelles, thon, etc.)

• Jardim Natural Food & Coffee: petit kiosque-restaurant situé en plein cœur du Jardin botanique António Borges, proposant une cuisine saine, des prix raisonnables et un cadre agréable.

• Palma Sushi: si vous avez envie de sushis, on nous a dit beaucoup de bien de ce
• Taberna na Boavista: un restaurant de tapas (petiscos) savoureuses et originales, bien qu’un peu cher. Nous avons commandé le poulpe épicé, les patatas bravas, les crevettes à la taberna et le banh-mi, tout était délicieux. Avec deux verres de vin et une bouteille d’eau, nous avons payé 60 €.

• Clube União Micaelense: petit bar très local où boire une bière à bon prix et grignoter quelque chose.
• Mascote: un autre restaurant local avec un excellent rapport qualité-prix
• Restaurant Aliança: nous n’avons pas eu le temps de l’essayer, mais un habitant nous a dit que pour lui, c’était le meilleur steak de São Miguel, meilleur que celui d’O Galego, d’Alcides, etc.
• Anfiteatro: en plein cœur de Portas do Mar à Ponta Delgada, vous pourrez y déguster des plats de la cuisine traditionnelle revisités avec une touche contemporaine, préparés par des étudiants en formation.
• Suplexio: si vous avez envie d’un hamburger, ne cherchez pas plus loin. Vous y trouverez des hamburgers artisanaux et, pour les accompagner, un bar proposant de la bière artisanale portugaise. Que demander de plus ?
• Bolos do Vale: café où déguster les célèbres bolos lévedos à la périphérie de Ponta Delgada (nous avons payé 7,50 € pour deux bolos lévedos assortis et deux boissons)
• Confeitaria A Colmeia: pâtisserie locale où l’on prépare, à Noël, le célèbre bolo rei com piña des Açores, le malamanhado
• Gelataria Abracadabra: glaces artisanales aux saveurs de l’île (pitaya, fruit de la passion, ananas…) ainsi que les classiques (chocolat, vanille). Nous avons commandé 2 petites glaces à 2 parfums chacune pour 5,60 €, très bonnes.

• La Gelateria: un autre glacier italo-azorien qui nous a été recommandé, mais que nous n’avons pas eu l’occasion d’essayer
• Pour acheter du fromage : Rei dos Queijos ou Príncipe dos Queijos. Les deux vendent aussi parfois du beurre de Flores (l’un des meilleurs) et du beurre « Rainha do Pico ».
• Bars pour prendre un verre à Ponta Delgada :
  • Cantinho dos Anjos: bar mythique et lieu de rencontre où boire quelques bières et profiter de l’ambiance.
  • Raíz Bar: pour prendre un verre en écoutant de la musique live. Les vendredis et samedis, à partir de 22 h, il y a généralement des concerts de blues, de jazz, de rock, de folk ou de musique africaine.
  • Resvés: bar à cocktails toujours animé avec de la bonne musique
  • petrichor.bar: un bar à cocktails très intéressant, chaque cocktail raconte une histoire inspirée des Açores.
  • Outro Lado: un autre bar à cocktails qui nous a été recommandé lors du festival Tremor.

En dehors de Ponta Delgada, mais dans le sud de l’île, vous avez également de nombreuses options. Voici nos recommandations :

• O Rui (Lagoa) : un restaurant local qui avait l’air sympa. On voulait quelque chose de rapide et de léger, alors on a commandé une bifana au thon et un prego de bife, une bière Imperial et une eau. On a payé 17 €, tout était délicieux. Les autres plats avaient l’air bons aussi.
• Pizzaria Rosárium (Lagoa) : restaurant italien qu’on nous a recommandé à Lagoa, on n’a pas eu le temps d’y aller.
• Borda D’Agua (Lagoa) : recommandé pour manger du poisson frais.
• Bar Caloura (Caloura) : excellent restaurant au bord de la mer pour déguster du poisson d’une fraîcheur exceptionnelle. Demandez ce qu’il y a au menu du jour et arrivez tôt, car ils ne prennent pas de réservations.

• Casa do Abel (Caloura) : tenu par les mêmes propriétaires que le Bar Caloura, ce restaurant est spécialisé dans les viandes, mais nous n’avons pas eu l’occasion de l’essayer.
• Mercado da Vila (Vila Franca do Campo) : plusieurs chefs d’autres restaurants de l’île se sont associés pour créer ce marché où l’on peut déguster des plats de différentes régions (Açores, Mexique, Italie, Japon…). Nous n’avons pas eu l’occasion de l’essayer, mais les prix semblent un peu élevés.
• Restaurant Atlântico Azorean (Vila Franca do Campo) : recommandé pour les sushis et les poissons.
• Queijadas de Vila Franca (Vila Franca do Campo) : pour goûter les célèbres « queijadas », un vrai délice !

Où manger dans le nord et le centre (Ribeira Grande, Rabo de Peixe et environs)

À notre avis, c’est dans cette région que l’on mange le mieux, de manière plus locale et à moindre coût. Voici nos recommandations :

• Association agricole (Rabo de Peixe) : une adresse mythique pour goûter le célèbre bife à regional, même si, dans notre cas, nous avons préféré O Galego. Nous avons payé 42 € pour une entrée, deux plats, une bouteille de vin et deux cafés. C’est un bon choix si vous voyagez avec des personnes qui mangent de la viande mais pas vous, car ils proposent les deux options et disposent de délicieux plats végétariens. Le Bife de Seitan à Associação est spectaculaire.

• Botequim Açorianon (Rabo de Peixe) : excellent restaurant où nous avons mangé le meilleur thon de nos deux mois passés aux Açores, et l’un des meilleurs bifes à regional. Nous avons également goûté d’autres poissons, des patelles, du boudin à l’ananas, etc., tout était délicieux. Service excellent. C’est un bon restaurant, mais les prix ont beaucoup augmenté (thon 25 €, bife 30 €)

• O Pescador (Rabo de Peixe) : une autre bonne option pour les poissons, les fruits de mer et la cataplana.
• Restaurant O Silva (Ribeira Grande) : plusieurs habitants nous l’ont recommandé pour goûter le riz au mérou. Nous avons payé 55 € pour un plat de riz pour deux (38 €), une bouteille de vin et une bouteille d’eau. On dit que leur steak est également excellent, mais comme le plat de riz était copieux, nous n’avons pas pu le goûter.

• Tuká Tulá (Ribeira Grande) : un bon choix pour dîner en admirant le coucher de soleil, au bord de la mer. Nous avons payé 55 € pour une entrée, deux plats, deux gin tonics, une bouteille de vin, un dessert et deux cafés.

• Snack Bar Carlos Freire (Ribeira Grande) : un bar local où l’on mange bien et pas cher
• Restaurant Faria (Ribeira Grande) : un autre restaurant local aux prix raisonnables, qui propose certains jours le célèbre « polvo guisado »
• Bar-restaurant Caldeiras (Caldeiras de Ribeira Grande) : juste en face des sources thermales moins connues de Termas das Caldeiras, on y prépare également le célèbre ragoût volcanique comme à Furnas, en plus d’autres plats locaux. Très bon service
• Já Marchava (Caldeiras de Ribeira Grande) : food truck qui n’est pas ouvert toute l’année, proposant de délicieux hamburgers et sandwichs, idéal pour manger un morceau sur le pouce. Le couple qui tient l’établissement était charmant.

• Restaurant Maré Cheia (Porto Formoso) : assez excentré, recommandé pour les patelles, le poisson frais et sa soupe de poisson.
• Casa de Pasto O Amaral (Porto Formoso) : également un peu à l’écart, on recommande les chicharros frits, les patelles et le poisson
• Azores Brewing Company et Vulcana: si vous êtes amateur de bière artisanale, vous trouverez deux endroits à la périphérie de Ribeira Grande où déguster des bières locales. L’espace extérieur de l’Azores Brewing Company est très photogénique, avec une fresque murale et une sorte de « maison-bulle » transparente dotée de tables pour déguster la bière ; cependant, en termes de bière, nous avons préféré la Vulcana, qui semble d’ailleurs organiser fréquemment des événements avecde la musique live (vous pouvez consulter leur programme ici)

Où manger à Furnas

Furnas se distingue par l’utilisation de la chaleur géothermique en cuisine. Voici les restaurants que nous vous recommandons :

• Chalet da tia Mercês: projet local durable, proposant des produits locaux de toutes les îles (réservation obligatoire au moins 2 jours à l’avance). Ils proposent plusieurs expériences, comme les brunchs (Geotermal ou All Azores Tea Brunch) ou les dégustations de miel et d’eaux, le tout axé sur l’exploitation de la chaleur volcanique de Furnas et de sa variété d’eaux. Lors de notre première visite, nous avons goûté le All Azores Tea Brunch (avec des produits de toutes les îles), et la deuxième fois, le Brunch géothermique, où Paula nous a expliqué plein de choses intéressantes sur les différentes eaux potables de Furnas, comment les eaux et les températures influencent la préparation du thé, elle nous a préparé un « thé magique » qui change de couleur et nous avons goûté plusieurs aliments cuits en utilisant la chaleur de Furnas de différentes manières (œufs, fromages, manioc, etc.). Cela nous semble être un programme idéal pour en savoir plus sur la région.

• Restaurants où déguster le cozido de Furnas (il est recommandé de réserver dans n’importe lequel d’entre eux)
  • Tonys: l’une des options les plus connues, souvent bondée
  • Vale das Furnas: à côté du camping de Furnas, recommandé par notre amie Iolanda qui nous dit qu’il offre un bon rapport qualité-prix
  • Caldeiras e Vulcões: également très réputé, il propose des plats végétaliens
  • Banhos Férreos: nous l’avons testé lors de notre dernière visite sur l’île et nous avons adoré

• Miroma: les habitants nous ont dit du bien du pot-au-feu de cet endroit
• Restaurant duTerra Nostra: bien qu’il soit plus cher, il est excellent, d’après ce que nous ont dit nos amis Iggy et Luis qui ont séjourné à l’hôtel et goûté le cozido au restaurant.

• Queijaria Furnense: pour déguster et acheter le fromage typique fabriqué à partir de la saumure de l’eau amère de Furnas (l’une des 70 eaux minérales de la région), gazeuse et riche en fer. On y produit près de 340 fromages par jour, de 5 variétés différentes, le fromage à pâte molle étant lebest-seller. Sur l’île, il est connu sous le nom de« queijo do vale» (fromage de la vallée, de la vallée de Furnas), et l’idée de créer ce fromage et cette fromagerie est venue de la propriétaire, alors âgée de 16 ans, qui souhaitait créer un fromage différent. Nous vous recommandons de commander le plateau de fromages pour en déguster plusieurs.

• Gloria Moniz et Rosa Quental: pour goûter les célèbres bolos lévedos, originaires d’ici, à Furnas. Ils sont servis nature ou avec différentes garnitures (beurre, fromage frais, mélange, fromage et chorizo,…)

• Restaurant Ponta do Garajau (Ribeira Quente) : recommandé pour le poisson frais, le poulpe au four et les patelles.
• Café Adelino (Ribeira Quente) : restaurant très local recommandé par notre amie Raquel, originaire de São Miguel, pour son pain à l’ail et ses ailes de poulet à la sauce piquante.
• Emanuel Casado – Miel et confiserie traditionnelle (Furnas) : si vous avez envie de sucré, vous trouverez ici divers bonbons et confiseries à base de miel (ils vendent également du miel)

Où manger dans l’ouest (Mosteiros et Sete Cidades)

Dans cette région, les choix sont plus limités, et il faut réserver pour les meilleurs établissements. Garde cela à l’esprit si tu séjournes dans cette région :

• O Américo de Barbosa (Mosteiros) : spécialisé dans le « polvo assado », cet endroit nous a été recommandé par de nombreux habitants. Surtout en été, il est indispensable de réserver.
• Gazcidla (Mosteiros) : une autre option pour le « polvo assado »
• Seaside Vibez (Mosteiros) : bar proposant des en-cas (hamburgers, ailes de poulet, bâtonnets au fromage, etc.) avec vue sur le coucher de soleil.

• Sunset Poço da Pedra (Mosteiros) : comme le précédent, pour profiter du coucher de soleil.

• Pizzeria Fantasia (Mosteiros) : de bonnes pizzas cuites au feu de bois et du tiramisu. Il est indispensable de réserver et d’être ponctuel. Malheureusement, il semble qu’elle ait définitivement fermé
• O Sole Mio (Ginetes) : de très bonnes pizzas, restaurant italien
• Restaurant O Raião (Candelaria) : buffet à volonté de plats locaux savoureux et bon marché (12 €)
• São Nicolau et Lagoa Azul (Sete Cidades) : tous deux proposent un buffet à volonté de plats locaux, les excursions s’y arrêtent souvent.
• O Poejo (Sete Cidades) : pour grignoter (ils proposent des entrées, des sandwichs et des plats du jour) ou pour prendre un goûter.

Où manger dans le Nord-Est et à Povoação

Cette zone « plus isolée » de São Miguel n’offre pas beaucoup de choix, et nous n’avons d’ailleurs pas inclus certains établissements que nous avons testés car ils n’étaient pas de très bonne qualité. Voici ceux qui nous ont plu :

• Os Melos et Poço Azul (Achadinha) : deux restaurants à buffet libre ; de nombreuses excursions s’y arrêtent, ils sont donc souvent bondés. Nous sommes allés au Melos car nous cherchions un repas rapide avant de faire une randonnée dans les environs, et ce n’est pas mal, même si nous n’y retournerions pas spécialement (12 € par personne, boissons en sus)
• Casa de Pasto O Cardoso (Lomba da Fazenda) : nous n’avons pas eu l’occasion de l’essayer, mais on nous l’a recommandé pour son steak, son thon et ses chicharros frits
• Elias Snack Bar (Nordeste) : pour manger un morceau sur le pouce à Nordeste, comme des hamburgers, des bifanas et autres.
• Tasca do Costa (Nordeste) : recommandé pour son poulpe ; dans notre cas, nous sommes arrivés tard et il ne restait plus beaucoup de choix, nous avons donc commandé des soupes et un plateau de fromages, tout était délicieux.
• Tronqueira (Nordeste) : restaurant avec vue sur la mer. Ils proposent un buffet, mais ce qui vaut le détour, c’est de commander à la carte (poisson frais, polvo a lagareiro, leur steak…)
• Sabores da Terra (Povoação) : nous y sommes allés sans grandes attentes et avons été agréablement surpris par leurs patelles (les meilleures que nous ayons goûtées à São Miguel) et leur steak, la sauce était spectaculaire. Nous avons payé 44 € pour des patelles, un steak, du poulet grillé, une bouteille de vin et de l’eau. Je recommande aussi vivement le polvo a lagareiro.

• O Riquim (Povoação) : une autre option à Povoação, on nous l’a recommandé pour ses chipirones (petits calmars). Nous avons commandé des lulinhas grelhadas, du poulet grillé, de l’eau, un verre de vin et un dessert pour 33 €.
• Pic Nic (Povoação) : ici, nous avons goûté les célèbres fofas de Povoação, elles étaient très bonnes. 2 cafés et 2 fofas pour 4,60 €

Où manger dans le Nord-Ouest (Capelas et ses environs)

Nous avons passé deux nuits près de Capelas, c’est une région assez authentique même si l’offre de restaurants est assez limitée (si vous cherchez plus de choix, nous vous recommandons de vous rendre à Rabo de Peixe ou Ribeira Grande, qui sont tout proches)

• Solar O Rei dos Frangos (São Vicente Ferreira) : spécialisé dans le frango grelhado (poulet grillé)
• A Baleia (Capelas) : recommandé pour le steak et le thon
• Café Canto do Cais (Capelas) : très recommandé par les habitants, service excellent, même si la nourriture nous a semblé moyenne. Nous avons commandé la soupe de poisson (bonne) et un plateau de poissons grillés, dont beaucoup ne nous ont pas plu (nous pensons qu’il vaut mieux commander directement un poisson spécifique ou d’autres plats)

Itinéraires de voyage à São Miguel

Comme tu as pu le constater si tu as lu tout notre guide, São Miguel regorged’endroits incroyables à visiter. Il faut donc compter au moinsune semaine pourtoutvoir.

Comme on n’a pas toujours autant de temps pour profiter de l’île, on te propose plusieurssuggestions d’itinéraires pour 3, 5 et 7 jours.

Que voir à São Miguel en 2-3 jours (un week-end)

Un week-end, c’est très peu de temps pour São Miguel. Si c’est votre cas, nous vous recommandons soit de rester dans une seule région, soit d’accepter de passer un peu de temps sur la route pour découvrir plusieurs régions de manière plus superficielle (auquel cas, nous vous recommandons de vous lever tôt !). Voici un itinéraire de 2 jours et demi pour découvrir ce qu’il y a de plus spécial à São Miguel (à notre avis)

Itinéraire de 3 jours à São Miguel : Sete Cidades et sources thermales

• Jour 1: arrivée à São Miguel en milieu de journée et enregistrement à l’hébergement à Ponta Delgada. Visite de la Lagoa do Fogo et de ses belvédères, des sources thermales de Caldeira Velha et du Salto do Cabrito. Dîner à Ponta Delgada. Les jours 2 et 3 sont interchangeables, sachant que pour la journée à Furnas, il n’est pas nécessaire d’avoir du beau temps, contrairement à celle à Sete Cidades.
• Jour 2: Sete Cidades et Mosteiros. Commencer par le belvédère Vista do Rei (en face des ruines de l’hôtel Monte Palace), continuer vers Lagoa do Canario et Grota do Inferno (possibilité de faire le sentier de Serra Devassa), descendre jusqu’à Sete Cidades en s’arrêtant aux belvédères. Déjeuner sur le sentier ou à Sete Cidades. Continuer vers Mosteiros, en visitant la Ponta de Ferraria avec ses eaux de mer chaudes, le belvédère de Ponta do Escalvado, et profiter de la plage/des piscines naturelles à Mosteiro, où l’on peut également admirer le coucher de soleil. Retour à Ponta Delgada pour dîner.
• Jour 3: Furnas. Visiter Terra Nostra, la lagune de Furnas, le village de Furnas et déguster un cozido. L’après-midi, se rendre aux différents points de vue, passer par Praia do Fogo à Ribeira Quente et retourner à Furnas pour Poça Dona Beija à la tombée de la nuit.

Que voir à São Miguel en 4-5 jours

Il faut au minimum 4 ou 5 jours pour visiter São Miguel et se faire une bonne idée de l’île, mais si vous le pouvez, une semaine est l’idéal pour tout voir plus tranquillement et profiter d’un moment de détente dans ses sources thermales et ses stations balnéaires. Voici un itinéraire de 5 jours.

Itinéraire de 5 jours à São Miguel:

• Jour 1: arrivée à São Miguel en milieu de journée et enregistrement à l’hébergement à Ponta Delgada. Visite de la Lagoa do Fogo et de ses points de vue, des sources thermales de Caldeira Velha et du Salto do Cabrito. Dîner à Ponta Delgada. Les jours 2 et 3 sont interchangeables, sachant que pour la journée à Furnas, il n’est pas nécessaire d’avoir du beau temps, contrairement à celle à Sete Cidades.
• Jour 2: Sete Cidades et Mosteiros. Commencer par le belvédère Vista do Rei (en face des ruines de l’hôtel Monte Palace), continuer vers Lagoa do Canario et Grota do Inferno (possibilité d’emprunter le sentier de Serra Devassa), descendre jusqu’à Sete Cidades en s’arrêtant aux belvédères. Déjeuner sur le sentier ou à Sete Cidades. Continuer vers Mosteiros, en visitant la Ponta de Ferraria avec ses eaux de mer chaudes, le belvédère de Ponta do Escalvado, puis profiter de la plage et des piscines naturelles à Mosteiros, où l’on peut également admirer le coucher de soleil. Retour à Ponta Delgada pour dîner.
• Jour 3: Furnas. Visiter Terra Nostra, la lagune de Furnas, le village de Furnas et déguster un cozido. L’après-midi, se rendre aux différents belvédères, passer par Praia do Fogo à Ribeira Quente et retourner à Furnas pour Poça Dona Beija à la tombée de la nuit. Retour à Ponta Delgada pour dîner
• Jour 4: Ponta Delgada et ses environs. Visite de la ville (portes de la ville, promenade maritime, plantations d’ananas, musée Machado…), déjeuner, puis l’après-midi, se rendre dans l’une des zones de plage/piscines naturelles (Milicias, Lagoa, Caloura, …) ou dans les plantations de thé au nord.
• Jour 5: Nordeste et Povoação. Visite des différents points de vue (Ponta do Arnel, Ponta do Sossego, Ponta da Madrugada), du centre environnemental du Priolo, etc. Déjeuner à Nordeste ou Povoação et, l’après-midi, randonnée sur le sentier du Salto do Prego.

Que voir à São Miguel en une semaine (7 jours)

Avec une semaine, vous pouvez déjà prendre les choses un peu plus calmement (ou adopter un bon rythme pour visiter beaucoup plus d’endroits), et c’est, à notre avis, le nombre de jours idéal pour visiter São Miguel.

Itinéraire d’une semaine à São Miguel:

• Jour 1: arrivée à São Miguel en milieu de journée et enregistrement à l’hébergement à Ponta Delgada. Visite de Lagoa do Fogo et de ses points de vue, des sources thermales de Caldeira Velha et du Salto do Cabrito. Dîner à Ponta Delgada. Les jours 2 et 3 sont interchangeables, sachant que pour la journée à Furnas, il n’est pas nécessaire d’avoir du beau temps, contrairement à celle à Sete Cidades.
• Jour 2: Sete Cidades et Mosteiros. Commencer par le belvédère Vista do Rei (en face des ruines de l’hôtel Monte Palace), continuer vers Lagoa do Canario et Grota do Inferno (possibilité de faire le sentier de Serra Devassa), descendre jusqu’à Sete Cidades en s’arrêtant aux belvédères. Déjeuner sur le sentier ou à Sete Cidades. Continuer vers Mosteiros, en visitant la Ponta de Ferraria avec ses eaux de mer chaudes, le belvédère de Ponta do Escalvado, et profiter de la plage/des piscines naturelles à Mosteiro, où l’on peut également admirer le coucher de soleil. Retour à Ponta Delgada pour dîner.
• Jour 3: Furnas. Visiter Terra Nostra, la lagune de Furnas, le village de Furnas et déguster un cozido. L’après-midi, se rendre aux différents belvédères, passer par Praia do Fogo à Ribeira Quente et retourner à Furnas pour Poça Dona Beija à la tombée de la nuit. Retour à Ponta Delgada pour dîner
• Jour 4: Ponta Delgada et ses environs. Visite de la ville (portes de la ville, promenade maritime, plantations d’ananas, musée Machado…), déjeuner, puis l’après-midi, se rendre dans l’une des zones de plage/piscines naturelles (Milicias, Lagoa, Caloura, …)
• Jour 5: Nordeste et Povoação. Visite des différents belvédères (Ponta do Arnel, Ponta do Sossego, Ponta da Madrugada), du centre environnemental du Priolo, etc. Déjeuner à Nordeste ou Povoação et, l’après-midi, randonnée sur le sentier du Salto do Prego.
• Jour 6: Vila Franca do Campo. Le matin, visiter l’îlot de Vila Franca, revenir pour déjeuner, puis l’après-midi, Lagoa do Congro et Lagoa de São Bras
• Jour 7: Le matin, emprunter le sentier de Poço Azul / Salto da Farinha, déjeuner à Ribeira Grande et, l’après-midi, visiter le centre d’art contemporain Arquipélago. Admirer le coucher de soleil à Santa Bárbara et dîner au Tuká Tulá

Transport : louer une voiture à São Miguel

Comme sur toutes les îles des Açores, à São Miguel, nous considéronsqu’il estindispensable de louer une voiture pour profiter pleinementdel’île, optimiser son temps et pouvoir visiter tous les lieux recommandés dans ce guide à son rythme.

Chez Randomtrip, nous avons loué une voiture avec Autatlantis, tant à São Miguel que dans les autres îles, et tout s’est déroulé à la perfection : l’accueil à notre arrivée a été rapide et efficace, la voiture (une Citroën C3) était comme neuve et nous n’avons rencontré aucun problème. Mais vous devriez vraiment utiliser un comparateur (chez Randomtrip, nous utilisons DiscoverCars) pour trouver le meilleur prix. Pratiquement toutes les agences incluent une franchise dans leur assurance, et Autatlantis est l’une de celles qui propose la franchise la plus basse (700 €, contre 1 300 à 1 500 € chez d’autres compagnies).

Lors de notre dernière visite à São Miguel, nous avons essayé une autre compagnie, Magic Islands, que nous ne pouvons malheureusement pas vous recommander. Nous avons signé directement avec eux, en optant pour la formule d’assurance la plus complète qu’ils proposaient (plus). Nous avons eu une crevaison, qui n’était pas couverte par l’assurance (en théorie, il fallait payer un supplément, mais cela ne nous a jamais été proposé, ni lors de la réservation ni au moment de la prise en charge du véhicule), et la gestion et le service à partir de là ont été épouvantables : ils ne répondaient pas aux appels alors qu’ils étaient dans les horaires de contact qu’ils nous avaient indiqués, la compagnie d’assurance ne nous a pas proposé d’assistance (nous avons dû nous occuper de la dépanneuse et de tout le reste par nos propres moyens), il manquait les triangles de signalisation dans la voiture, et nous avons dû payer un taxi depuis l’endroit où nous étions (Nordeste) jusqu’à Ponta Delgada pour qu’on nous donne un autre véhicule. Lors de la restitution du véhicule à la fin de la location, ils nous ont accueillis avec une attitude arrogante et insolente, nous menaçant verbalement de nous facturer les quelques rayures s’ils ne voyaient pas de photos (nous avions une vidéo prouvant qu’elles étaient déjà là), ils nous ont ignorés pendant un bon moment, nous ont dit d’un ton moqueur que nous avions une belle facture à payer (le coût de la réparation du pneu) et que « cela ne serait pas arrivé si vous saviez conduire », sur un ton moqueur. Un service client tout à fait inacceptable et déplacé. Après de nombreux appels, e-mails et réclamations, ils ont accepté de nous rembourser uniquement le montant de l’assistance qu’ils auraient dû nous fournir, nous obligeant tout de même à payer le remplacement du pneu et le taxi. Nous vous recommandons de ne pas faire appel à Magic Islands Rent A Car, de bien lire les conditions et les avis de chaque entreprise – et pas seulement les prix –, et de souscrire l’assurance supplémentaire de DiscoverCars.

Les prix des voitures de location à São Miguel descendent rarement en dessous de 25 € par jour et, surtout en été, nous vous recommandons de réserver bien à l’avance pour éviter de vous retrouver sans véhicule ou que les rares disponibles aient des prix prohibitifs (il y a eu un été où les prix ont atteint 100 € par jour et nous connaissons plusieurs personnes qui n’ont pas réussi à louer de véhicule parce qu’elles avaient attendu le dernier moment).

Vous pouvez consulter et comparer d’autres agences disponibles pour vos dates sur des comparateurs comme DiscoverCars. N’oubliez pas de bien vérifier les conditions de location de chaque agence (franchise, couverture d’assurance, politique de carburant, avis…) et pas seulement le prix.

Se garer à Ponta Delgada : même si, en général, aux Açores, vous n’aurez pas à vous soucier outre mesure des places de stationnement, Ponta Delgada fait exception, car si vous séjournez dans le centre, il se peut qu’il n’y ait pas de places de stationnement gratuites disponibles. Renseignez-vous bien au moment de réserver votre hébergement, afin de savoir s’il dispose d’un parking gratuit et/ou s’il y a des zones de stationnement public gratuites à proximité.

Une autre option, s’il n’y a pas de voitures de location disponibles ou si elles dépassent votre budget, est de louer une moto (scooter), même si, honnêtement, nous ne le recommandons pas en raison des longues distances à parcourir à São Miguel et du climat instable et changeant des Açores.

Il est également possible de se déplacer en transports en commun à São Miguel : trois compagnies de bus relient certains points de l’île, vous pouvez consulter les horaires ici. Les liaisons et les fréquences sont assez limitées, mais si vous voyagez avec un petit budget, cela peut être une option valable pour visiter certains des principaux sites de São Miguel.

Transports : se rendre sur d’autres îles des Açores depuis São Miguel

Si vous souhaitez visiter d’autres îles, depuis São Miguel, la seule option est de prendre l’avion vers les autres îles des Açores, car actuellement, aucun ferry/bateau ne part de São Miguel (avant la pandémie, il existait des liaisons maritimes avec d’autres îles).

Les vols sont tous assurés par la compagnie locale SATA (Azores Airlines), et il est conseillé d’acheter vos billets à l’avance, surtout en haute saison (été) où ils peuvent être épuisés ou voir leur prix augmenter considérablement.

Comment avoir Internet à São Miguel

Les îles Açores appartiennent au Portugal, donc si vous avez un opérateur européen, vous pourrez probablement utiliser votre forfait Internet sans frais supplémentaires (vérifiez les conditions auprès de votre opérateur).

Si ce n’est pas le cas, si votre mobile prend en charge l’eSIM et que vous ne voulez pas vous compliquer la vie, nous vous recommandons l’eSIM Holafly (données illimitées, 5 % de réduction avec le code RANDOMTRIP) ou l’eSIM Airalo (données limitées, mais moins chère, 15 % de réduction avec le code RANDOMTRIP15).

Sinon, la solution la moins chère consiste à acheter une carte SIM locale (les principales opérateurs sont Vodafone, Meo et Nos).

Budget indicatif : combien coûte un voyage à São Miguel ?

Comme toujours, il est très difficile de donner un budget général, car cela dépend énormément de votre style de voyage. Ce que nous pouvons faire, c’est vous donner une idée des prix afin que vous puissiez calculer votre budget :

• Vols : on peut trouver des vols à 50 € (aller-retour depuis Lisbonne) vers Ponta Delgada, mais cela dépend de la date à laquelle vous réservez et de vos dates de voyage (en été, il est plus difficile de trouver des prix avantageux)
• Location de voiture : à partir de 25 € / 30 € par jour pour la voiture la moins chère (selon la compagnie et le nombre de jours). En été, les prix augmentent et il peut être difficile de trouver une voiture à la dernière minute.
• Hébergement : à partir de 50 € par nuit pour une chambre avec salle de bain privée ou un appartement avec cuisine, en centre-ville. Les prix sont plus élevés à Ponta Delgada et augmentent considérablement pendant la haute saison touristique.
• Repas au restaurant: entre 10 et 25 € par personne pour un déjeuner ou un dîner au restaurant

Au total, à titre indicatif, un séjour d’une semaine à São Miguel avec une voiture de location peut coûter entre 500 € et 750 € par personne (en choisissant les options les plus économiques pour la voiture, l’hébergement et les restaurants).

Applications utiles pour voyager à São Miguel

Nous vous recommandons quelques applications qui vous seront utiles lors de votre voyage à São Miguel :

• SpotAzores: (Site web – si ça ne marche pas, tu peux essayer ici) : tu pourras y voir toutes les webcams installées à différents endroits des îles pour connaître la météo. Comme le temps est très changeant et qu’il peut pleuvoir dans une partie de l’île et faire un soleil radieux dans une autre, cette appli est le moyen le plus rapide de t’en assurer et d’éviter des déplacements inutiles.Attention! La caméra de la Lagoa do Fogo est située à un endroit assez élevé, ce qui signifie que même si le temps semble nuageux sur la caméra, il est possible que le belvédère offre une vue dégagée sur la lagune.
• Windy (Android/iOS/Web) : une application indispensable lors de nos voyages, et encore plus aux Açores. Elle vous permet de consulter les prévisions de pluie, de nuages, de vent, etc. pour vous aider à planifier vos journées en fonction de la météo (car certains endroits perdent beaucoup de leur attrait selon le temps). Évidemment, les prévisions ne sont pas fiables à 100 %. Elle affiche également les webcams disponibles
• Google Maps (Android/iOS) : c’est celle que nous utilisons pour enregistrer / classer tous les endroits où nous voulons aller / où nous sommes allés, et comme GPS dans les voitures de location. Vous pouvez consulter les avis d’autres personnes sur les lieux, des photos, les menus des restaurants, les numéros de téléphone des lieux pour les contacter, etc.
• Maps.me (Android/iOS) : application similaire à Google Maps mais qui fonctionne hors ligne (même si Google Maps peut également fonctionner hors ligne) et qui, dans de nombreux cas, dispose d’informations que Google Maps n’a pas, notamment sur les sentiers de randonnée. Utile chaque fois que vous partez en randonnée, pour vous orienter, télécharger l’itinéraire depuis le site officiel des sentiers des Açores (cliquez sur Téléchargements->GPS), etc.

Conseils pour visiter São Miguel en tant que touriste responsable

• Lors d’une sortie d’observation des cétacés ( whalewatching), respectez les consignes données par le centre et méfiez-vous si celles-ci ne prévoient pas des mesures telles que : l’interdiction de nager avec les dauphins ; une vitesse réduite et constante du bateau et une distance minimale de 50 mètres par rapport à l’animal ; éviter la présence de plusieurs bateaux dans un rayon de 150 mètres autour du groupe de cétacés et ne pas rester plus de 10 minutes auprès du même animal.
• Ne permettez pas la perturbation, la pollution et la destruction des habitats de nidification des oiseaux marins. Les « cagarros » (pardelas, en espagnol) sont des oiseaux migrateurs qui nichent aux Açores et que vous reconnaîtrez lors de votre voyage à leur chant particulier « awa awa », comme s’ils entonnaient le refrain de la chanson Video Killed by Radio Star. Afin d’éviter que de jeunes puffins ne soient capturés ou écrasés sur la route, le gouvernement des Açores organise chaque année la campagne SOS Cagarro que nous vous conseillons de découvrir dès votre arrivée dans l’archipel.
• N’essayez jamais de toucher ou de nourrir un animal.Ne soyez pas complice de la maltraitance animale !
• N’achetez pas d’artisanat fabriqué à partir d’animaux marins ou d’éléments extraits de la mer (par exemple : dents de dauphin, carapaces de tortue, mâchoires de requin, ivoire de cachalot, …). Le commerce de l’ivoire, actuellement le seul produit de valeur du cachalot, reste un argument pour les chasseurs. Achetez de l’artisanat local fabriqué à partir de matériaux alternatifs comme le bois, la pierre ou l’ivoire végétal.
• Respecte les autres et l’île: ne mets pas ta musique à fond sur la plage (si tu veux écouter de la musique, utilise des écouteurs), ne laisse pas de déchets, ne jette pas de mégots, etc. Laisse la plage dans un meilleur état que tu ne l’as trouvée (si tu trouves du plastique, ramasse-le).
• Dans certaines piscines naturelles, la baignade est dangereuse en raison de forts courants. Ne jouez pas les héros.
• Voyage toujours avec une assurance voyage: les frais médicaux, les vols ou les problèmes avec ton avion pendant un voyage peuvent te coûter une fortune, l’idéal est donc de souscrire une assurance voyage. Chez Randomtrip, nous utilisons toujours IATI et nous la recommandons. Si tu souscris ton assurance via ce lien, tu bénéficies d’une réduction de 5 %.

Check-list : quoi emporter dans son sac à dos/sa valise pour São Miguel

Voici une liste des indispensables à ne pas oublier pour votre voyage sur l’île :

• Une bouteille comme l’une de celles-ci pour toujours avoir de l’eau avec vous. Vous éviterez ainsi d’utiliser du plastique à usage unique.
• Des chaussons/chaussures aquatiques comme ceux-ci sont idéaux à emporter avec vous. N’oubliez pas qu’aux Açores, vous trouverez de nombreux bassins naturels en pierre volcanique ou des plages de galets. Il est donc préférable d’emporter vos chaussons dans votre sac à dos afin de pouvoir entrer dans l’eau plus confortablement.
• Chaussures de randonnée, car la meilleure façon de découvrir les Açores est de parcourir ses sentiers. Chez Randomtrip, nous proposons celles-ci de la marque Columbia.
• Kit de plongée (masque et tuba) comme ceux-ci, indispensable pour observer les fonds marins lors de ce voyage.
• Sac à dos étanche / Sac étanche comme celui-ci, très utile pour protéger votre équipement photographique, votre téléphone portable et votre portefeuille de l’humidité lors de tout trajet en bateau (ou même si la marée monte sur la plage).
• Serviette à séchage rapide comme celles-ci qui, en plus, ne prend pas beaucoup de place dans le sac à dos/la valise.
• Casquette ou chapeau (comme celui-ci) et lunettes de soleil pour vous protéger lorsque le soleil tape fort.
• Veste coupe-vent imperméable : pour vous protéger des changements climatiques soudains aux Açores. Chez Randomtrip, nous emportons celle-ci et celle-là.
• Appareil photo pour immortaliser vos aventures. Chez Randomtrip, nous emportons un Sony ZV-E10 et un Gopro Hero12 Black (pour les images sous-marines).
• Power bank : avec autant de photos, vous allez beaucoup utiliser votre batterie, il est donc toujours utile d’emporter une bonne power bank. Chez Randomtrip, nous voyageons avec ces deux modèles (Xiaomi 20000 mAh et Anker 10000 mAh), qui nous permettent de recharger à la fois nos smartphones et notre appareil photo.
• Crème solaire : veillez à toujours utiliser une crème solaire respectueuse des coraux, c’est-à-dire qui protège votre peau sans nuire aux écosystèmes marins, en évitant les ingrédients tels que l’oxybenzone et l’octinoxate, nocifs pour les coraux. Elle ne doit pas non plus avoir été testée sur des animaux.
• Anti-moustiques : nous emportons généralement le Relec Extra Fuerte, mais vous pouvez emporter celui que vous préférez, à condition qu’il contienne au moins 15 % de DEET (ingrédient recommandé par l’OMS).
• Trousse à pharmacie : la nôtre contient des médicaments contre le mal des transports (comme la biodramine pour le mal de mer), des antibiotiques, des antidiarrhéiques (et des probiotiques pour récupérer plus rapidement), des antihistaminiques, des analgésiques et des antipyrétiques.
• Assurance voyage : voyagez toujours avec une assurance voyage. Nous collaborons avec différentes compagnies d’assurance voyage afin que vous puissiez bénéficier d’une réduction de 5 à 10 % sur votre assurance :

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« Jeviens de l’île des langues de feu. Avec elles, j’ai appris à mesurer l’esprit. L’indicible. »

«Je viens de l’île aux langues de feu. Avec elles, j’ai appris à mesurer l’esprit. L’indicible. »

Natália Correia (1923-1993), écrivaine-poète, essayiste, traductrice, journaliste, conférencière, l’une des voix les plus importantes de la littérature portugaise de la seconde moitié du XXe siècle. Elle est née à São Miguel en 1923.

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Un grand merci à Iolanda Costa, une Florentine que nous avons rencontrée à Terceira et qui a choisi de s’installer à São Miguel, ainsi qu’à Raquel, originaire de São Miguel et passionnée par son île, qui a le don de nous emmener dans des endroits difficiles à réserver ou à visiter à la dernière minute. Sans leurs «dicas » (conseils), nous n’aurions pas pu profiter de ces coins si spéciaux de l’île, car la plupart passent inaperçus aux yeux des touristes.

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Obrigada São Miguel. Même si, dans certains de tes recoins, le tourisme a laissé des traces trop visibles, tu continues de surprendre même ceux qui, comme chez Randomtrip, te visitent pour la troisième fois. Et ce ne sera certainement pas la dernière. À bientôt !

Avertissement : Autatlantis nous a aidés à explorer l’île de São Miguel avec l’un de ses véhicules, et Casas Açorianas-Associação de Turismo em Espaço Rural nous a invités à tester certains des hébergements partenaires à São Miguel mentionnés dans ce guide, mais toutes les opinions et informations exprimées dans cet article sont les nôtres.